Отделка бани из бруса внутри

Отделка бани из бруса

Отделку внутри и снаружи бани из бруса осуществляют только после полной усадки и конопатки конструкции. Чтобы выполнить облицовку самостоятельно, нужно правильно подобрать материалы и следовать предложенным инструкциям.

• Наружная отделка

• Сайдинг
• Блок-хаус

Внутренняя отделка бани из бруса

Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса, как правило, не осуществляют. Стены в такой парной изначально получаются гладкими и ровными, а потому их просто обрабатывают антисептическим раствором. Но при желании облицовку парилки необходимо осуществлять только экологичными и натуральными материалами. Не используйте металлические изделия, поскольку они сильно нагреваются. Обратите внимание на то, что крепежные элементы нужно выбирать оцинкованные и обязательно заглублять, применять как альтернативу деревянные.

Внутренняя отделка бани из бруса вагонкой

Вагонка оптимально подходит для отделки бани из бруса. Помещение, в котором будут высокие температуры, можно отделать липой или лиственницей. Прикоснувшись к такой обшивке даже при высоких температурах, ожог получить невозможно. Дерево хвойных пород не используют в отделке парилки, поскольку при нагревании оно выделяет смолу, от которой можно получить ожог. Есть смысл сочетать несколько видов древесины при внутренней отделке бани. Вагонку укладывают, как правило, двумя способами — вертикально и горизонтально. Чаще всего в банях используют вертикальный способ отделки.
Порядок работ:

1. Делаем разметку для установки вертикальных реек. Начинаем от углов с шагом около 590 мм между внутренними гранями.
2. Укладываем снизу вверх гидроизолятор. Верхнюю пленку накладываем на нижнюю внахлест 25-30 см. Верхнюю кромку закрепляем с помощью степлера или самоклейки.
3. Защитную пленку равняем под стойки, которые устанавливаем по углам по разметке. С помощью уровня или отвеса, ставим их в строго вертикальном положении.
4. Натягиваем снизу и сверху между крайними стойками веревку. Она будет ориентиром для базирования внутренних стоек.
5. Устанавливаем внутренние стойки.
6. Выравниваем защитную пленку. Следите за тем, чтобы воздух не попадал в зону открытых бревен.
7. Маты теплоизоляции укладываем в промежутки между стойками снизу вверх. Каждый новый мат аккуратно поджимаем к нижнему. Не допускайте зазоров. Верхние маты ровняем ножом.
8. Сверху кладем слой пароизоляционной фольги или полиэтилен.
9. Закрепляем горизонтальные рейки. На них будут монтироваться планки вагонки. Прикручиваем или прибиваем сверху пароизоляции рейки вверху и внизу будущей обшивки. Внутренние рейки располагаем с шагом около 600 мм. Используйте уровень.
10. Первую планку ставим вертикально в угол стены. Ее паз должен смотреть на мастера. Первая планка очень важна, так как от того, насколько правильно она будет закреплена, зависит качество будущей обшивки в целом.
11. Гвоздями или саморезами по краю закрепляем вагонку к каждой горизонтальной рейке. Помните, что крепежные шляпки должны полностью закрыться при декоративной облицовке уголками.
12. Заводим зажимы в кромку паза вагонки и прибиваем их к обрешетке. Делаем эту операцию со всеми последующими планками. Постукивайте киянкой через брусок дерева, чтобы предохранить отделочный материал от повреждений.
13. Обшиваем все стены, крепим плинтусы и заделываем углы декоративными уголками.

Внутренняя отделка бани из бруса облицовочной плиткой

Облицовочная плитка — универсальный материал, который отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям банных помещений. К тому же за плиткой легко ухаживать, и прослужит она долгие годы. Отделка бани из бруса своими руками с помощью плитки дает возможность воплотить в жизнь различные дизайнерские решения.
Работы осуществляем в следующем порядке:

1. Стены предварительно обшиваем изоляционным водостойким материалом — рубероидом или толем.
2. Сверху крепим металлическую основу-сетку, которую покрываем слоем штукатурки. Толщина последнего должна быть не меньше 1,5 см. Следим за тем, чтобы штукатурный слой был идеально ровным.
3. Готовим клеевой состав. Его можно сделать самостоятельно из цемента и песка. Пропорция — 1:4 соответственно.
4. Укладывать плитку можно тремя способами: шов в шов, диагональный, в разбежку. На стену плитку укладываем снизу вверх.
5. Наносим клеевой раствор на каждую плитку. Нужный горизонт придаем плитке с помощью резиновой киянки. Равномерно прижимаем плитку к стене.
6. Межплиточные швы фиксируем крестиком.
7. Выдерживаем ровный ряд плиточного покрытия. Для этого используем уровень или шнуровку.
8. Избытки клея, которые выступили за края, собираем шпателем.
9. Подрезаем плитку с помощью плиткореза. Такие подрезанные плитки устанавливаем в самых незаметных местах, например, там, где они будут скрыты лавкой, полкой или плинтусом.

Наружная отделка бани из бруса

Дополнительную внешнюю облицовку бани так же, как и внутреннюю, делают только после полной усадки конструкции. Перед отделочными работами необходимо произвести конопатку межвенцовых зазоров. Для этого пряди утеплителя (пакля, джут, мох) забываем в щели.

Наружная отделка бани из бруса сайдингом

Сайдинговые панели служат отличной защитой строения от атмосферных явлений. Перед тем как монтировать сайдинг на стены, следует на сутки-двое уложить его на ровную поверхность «отлежаться». Обратите внимание на то, чтобы выбранный вами тип сайдинга был максимально устойчив к влажности.
Работы выполняем в такой последовательности:

1. Обрабатываем стены грунтовкой и даем высохнуть (около 8 часов).
2. Набиваем обрешетку шагом до 1 метра.
3. Укладываем в пространстве между брусьями утеплитель. Особое внимание стоит уделить углам. Для их выравнивания используем алюминиевый профиль.
4. Между утеплителем и сайдингом должно оставаться свободное пространство для вентиляции. Для этого устанавливаем контробрешетку. В обрешетке прикручиваем рейку. Ее сечение должно быть соответственным величине зазора.
5. Гидроизолируем поверхность с помощью специальной пленки.
6. Стартовую планку закрепляем с помощью саморезов. Одновременно монтируем угловые детали.
7. Листы сайдинга устанавливаем в первую очередь в стартовую и угловую планки.
8. Панели укладываем по направлению снизу вверх. Состыковываем детали с помощью пазов.
9. Финишную планку фиксируем в последнюю очередь.
10. Устанавливаем наличники.

Сайдинг может немного деформироваться со временем под воздействием температуры. Поэтому между шляпкой самореза и панелью следует оставлять зазор не менее 1 см. Крепежи должны находиться по центру отверстий, перпендикулярно панелям.

Наружная отделка бани из бруса блок-хаусом

Блок-хаус — это одна из разновидностей имитации бруса. Он имеет округлую внешнюю сторону. Таким образом, обшитая баня похожа на строение из оцилиндрованного бревна. Панели блок-хауса перед монтажом обрабатываем антисептиком.
Порядок работы:

1. Чтобы закрепить панели блок-хауса на стенах бани, делаем обрешетку. Для этого используем квадратные бруски (30х30 мм). Монтируем их вертикально с шагом около 50 мм.
2. Для установки панелей используем кляммеры. Одну часть загибаем в паз панели. Вторую крепим с помощью самореза к обрешетке.
3. Сцепляем панели между собой и повторяем процедуру снизу вверх строго горизонтально.
4. Углы постройки оформляем плинтусами. Окна и дверь — наличниками.

Обратите внимание, что при обшивке блок-хаусом запрещено укладывать теплоизоляционный слой. Это приведет к гниению дерева.
Особенности бани из бруса продемонстрированы на видео:

Если декоративная облицовка снаружи не является обязательной, то без внутренней не обойтись. Отделка стен бани своими руками — это непростой процесс. От правильности проведения тепло-, паро- и гидроизоляционных работ зависят эксплуатационные характеристики парной. Действуя по инструкции, вам не составит труда осуществить полную облицовку бани из бруса самостоятельно. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Отделка бани изнутри

Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

Отделка бани изнутри

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Помещение. УсловияРекомендуемые материалыМатериалы, которые нежелательно применять для отделки

Парная. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя). 2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное. 3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть. 6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка. 4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая). 5. Потолочная плитка всех типов. 6. Штукатурка.
Душевая. Высокая влажность. Если вентилирование помещения слабое, есть риск развития грибка и плесени.	1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен. 5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум.
Предбанник или комната отдыха.	Для отделки подходят любые доступные материалы.	Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Отделка стен и потолка вагонкой

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Разное направление досок вагонки позволяет создавать эксклюзивное оформление

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Отделка парной вагонкой горизонтально

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Способы крепления вагонки

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

Расчет вагонки

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

Вагонка в упаковке

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

• электролобзик или дисковую пилу;
• уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
• финишные гвозди, молоток;
• деревянный плинтус для пола и потолка;
• киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

На фото хорошо виден шип вагонки. Лучше монтировать панели шипом вверх

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Схемы крепления вагонки

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Стыки торцов вагонки закрыты тонким плинтусом

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены «елочкой»

Способ монтажа вагонки «ромб»

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим  чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем  гвоздики не до конца).

Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Прикладываем вагонку и чертим линию

Делаем разметку

Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.

Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.

Чертим диагональную линию, а на шипе отмечаем перпендикуляр

Переворачиваем вагонку и продолжаем линию на шипе

Распил вагонки

Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.

Временная фиксация к доске

Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.

Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.

Собранный ромб

Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.

Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.

Вокруг центрального ромба закреплены 4 панели вагонки

Важно точно совмещать углы панелей вагонки, подбивая доски киянкой

Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.

На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Хемлок

Черное дерево

Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях

Видео – Потолки из вагонки

Отделка стен мозаикой

Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности,  не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.

Деревянный каркас под гипсокартон

Схема устройства каркаса для гипсокартона

Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.

Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении

Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.

Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.

Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.

Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую  стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.

Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.

Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.

Деревянный каркас под гипсокартон

Каркас из металлических профилей

Металлический КНАУФ-профиль направляющий Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС)

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.

Разметка лазерным уровнем

Нужно определить положение каркаса

Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.

Сбиваем перфоратором большие выступы

Шаг 3. Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.

Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль

Закрепленный на полу профиль

Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.

Дюбель-гвоздь

Крепление профиля

Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Соединение профилей по длине

Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

Вставляем профиль и проверяем уровень. Крепить этот профиль саморезами пока не нужно

При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.

Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.

Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Фиксация торцов вертикальных стоек

Так выглядит каркас

Верхняя часть каркаса на фото

Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.

Подвес

Сверление отверстия и фиксация подвеса

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.

Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Крепление полочки подвеса к профилю

«Клоп»

Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.

На фото показано, как закрепить профиль, чтобы не смещались вертикальные стойки

Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Распил профиля, изготовление перемычки

Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.

Достаточно одного самореза на каждую сторону перемычки

Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен

На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.

Магнитная бита

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.

Влагостойкий гипсокартон

Линия на профиле показывает место стыковки торцов гипсокартонных листов

Схема укладки ГКЛ на профили

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.

Разметка линии для крепления листа гипсокартона

Схема: как правильно закрутить саморез в гипсокартон

Саморезы закручены в шахматном порядке

Между листами оставлен зазор 1 мм

Шпаклевание швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.

Влагостойкая акрилатная шпатлевка

Серпянка

Заделка швов гипсокартона

Отделка стен мозаикой

Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».

Ceresit СМ 115. Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики

Шаг 1. Готовим клей.

В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.

Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.

Приготовление смеси

Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.

Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.

Совет! Производители клеевых смесей рекомендуют предварительно грунтовать поверхность, на которую будет наклеиваться плитка или мозаика.

Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Приклеивание мозаики

Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.

Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Замешивание затирки

Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.

Затирка швов мозаики

Важно! Не рекомендуется контакт нанесенной затирки с водой в течение 7 дней после нанесения. Воздержитесь на этот период от использования бани.

Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.

Выполненная отделка душевой

Пример отделки парной мозаикой

Отделка бани изнутри талькохлоритом

Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.

Талькохлорит

Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.

Отделка бани изнутри талькохлоритом

Парная, облицованная талькохлоритом

Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.

Отделка душевой талькохлоритовой плиткой

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.

Жаростойкие смеси

Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.

Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой «рваный камень»

Видео – Добыча и обработка талькохлорита

Видео — Технология приклеивания декоративного камня

Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.

banya-expert.com

Внутренняя отделка бани своими руками правильно

Если нанять бригаду специалистов для отделки бани внутри, то обойдется это отнюдь не дешево. И далее мы рассмотрим, что значит внутренняя отделка бани своими руками поэтапно.

Материал конечно дорогой и работа кропотливая, но как минимум в несколько раз сэкономить можно. Главное – правильно подобрать качественный материал и знать технологию.

Баня после отделки

Для начала надо знать и понять, что отделка бань выполняет особую роль:

• Гидроизолирует и утепляет баню.
• Срок службы бани значительно продлевает.
• Оберегает людей от ожогов из-за нагретых стен.
• Выполняет важную роль в декоре.

Основной этап – выбор материала отделки

Для внутренней отделки бани все материалы обязаны иметь вот такие качества:

• Устойчивость к повышенной влажности воздуха и попаданию воды.
• Долговечность и прочность.
• Гигиеничность.
• Приятный глазу цвет и декоративность.
• Никаких ожогов и аллергий при контакте с кожей человека.
• Отсутствие токсинов на 100%.

Естественно в этом плане идеально дерево, которое имеет все вышеперечисленные качества, легко отдает и впитывает влагу, полностью безопасно и экологично для организма человека.

Сорта древесины для отделки

Но хорошая отделка бань внутри своими руками – это качественная вагонка в первую очередь. Ведь если ее купить пересушенной и даже дня не продержать в самой бане, ее начнет вспучивать во время процедур, из-за того, что она пропитается водой и увеличится в объеме. А при покупке сырой, появятся большие щели после усушки.

Парилка, чем лучше отделать

Если говорить о парилке то отделка внутри бани своими руками в ней, как правило, проводилась с применением лиственных пород:

1. Тополь.
2. Липа.
3. Лиственница.
4. Осина.
5. Береза.

Потому как только эта древесина при жаре не накаляется и не выделяет смолы. Плюс к этому она при проветривании бани довольно быстро высыхает, и поэтому ей не грозит грибок. Нередко парилки и сауны обшиваются ясенем изнутри – это стойкий и прочный к загниванию материал, имеющий хорошую долговечность.

Отделка пола

Все внутренние работы следует начинать с покрытия пола. Если он будет деревянный, то в первую очередь надо уложить бревенчатые лаги от одной стены до другой. Пол необходимо сделать протекающим для того чтобы вода уходила в грунт под ним.

Если же вы хотите иметь бетонный пол в бане, то уложите на него кафельную плитку. Плитку начинают укладывать с того угла, который бросается в глаза первый. Кафель укладывают на специальный клей для плитки, затем выравнивают по уровню и плотно прижимают, рекомендуется между плитками применять разделительные крестики, после высыхания их легко убрать.

Отделка потолка и стен

Необходимо защитить потолок в бане от воздействия влаги при помощи пароизоляционного материала, укрепив его деревянными рейками. Затем следует сделать воздушную подушку, между вагонкой и пароизоляцией для этого подойдут небольшие бруски.

Место выхода трубы в потолке необходимо обложить железом или кирпичом, дабы предотвратить возможный пожар. Доски выбирайте для обшивки потолка толщиной 20-30 мм.

Стены после полной усадки бани можно проконопатить там, где есть трещины. После этого можно укладывать теплоизоляцию (пенополистирол, поропласт, ДСП, ДВП), и пароизоляцию (материалы из фольги или полиэтиленовую пленку).

Используйте для обшивки стен внутри высококачественную вагонку. Подгоняйте друг к другу доски плотно, вертикально их приколачивая.

На фото: отделка вагонкой потолка и стен

Опытные банщики для моечной советуют применять вагонку из ели, она имеет приятный оранжевый цвет и устойчивость к влаге.

Хотя для отделки моечной подходит самый разнообразный материал:

1. Гипсокартон.
2. Кафельная плитка.
3. Гипсоволокно.
4. ПВХ.
5. Влагостойкое ДВП.

Здесь каждый выбирает по своему вкусу.

Отделка комнаты для отдыха

В бане используют отделку из сосны, в комнате отдыха и моечной – там температура сравнительно невысокая. Она имеет самый разный цвет – от красноватого до бледно-желтого, доступность и легкость в обработке, а по качеству высокую прочность.

И что хорошо те смолы, из-за которых ее в парилке использовать нельзя, делают этот материал особо стойким к повреждениям и гниению. К тому же сосну легко полировать, красить и покрывать лаком.

Баня, отделанная сосной

Также можно произвести внутреннюю отделку вагонкой из ели в последнее время она в плане влагостойкости и прочности стала намного лучше. К тому же в ели смолы намного меньше, чем в сосне, но и обработке она поддается труднее.

Обратите внимание!
Сосновую вагонку использовать в парной нельзя, из-за ее чрезмерного нагревания и выделения смолы на поверхности.

Отделка из ели

Процесс отделки поэтапно

А далее мы рассмотрим, как происходит внутренняя отделка бани из бруса своими руками:

• Этап 1. Нужно занести в баню все требуемое для отделки и оставить там не меньше чем на сутки, чтобы произошла акклиматизация материала.
• Этап 2. Сделать для вагонки обрешетку из брусков.
• Этап 3. Монтаж паро- и теплоизоляции.
• Этап 4. Установка деревянных панелей – из липы, осины или других лиственных пород.

Даже при большой температуре эти панели не оставят на коже человека ожогов, к тому же при большой жаре они выделяют полезные для организма вещества в воздух. Монтировать их можно и горизонтально и вертикально и по диагонали.

Для их крепления нужны специальные медные или бронзовые гвозди, так как обычные из-за высокой влажности быстро проржавеют, установка происходит методом вставления в паз панели.

Баня после внутренней отделки

Будем надеяться, что эта небольшая инструкция вам в дальнейшем поможет.

Подведем итог

Вот мы с вами и рассмотрели, как произвести отделку бани своими силами и цена ее будет значительно ниже. Если что непонятно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье.

9ban.ru

Отделка бани внутри

Уют и комфортная атмосфера в бане в немалой степени зависят от обстановки и уровня отделки помещений. Специфика бани требует выдержать оптимальные температурные условия и нормы санитарии, отделка бани внутри и перечень материалов, используемых для облицовки стен, во многом схожи и для сауны, и для русской парной. В этом несложно убедиться, сравнив фото бань разной постройки и компоновки.

Что и как отделывают в бане

Стандартная компоновка предусматривает наличие внутри помещения четырех основных составляющих бани:

• Вход и раздевалка;
• Комната отдыха;
• Моечная комната, бассейн и душевая;
• Парилка.

К сведению! Отделка бани своими руками во многом свидетельствует о культуре и отношении к отдыху в бане, как к лечебно-восстановительной процедуре, или даже как к ежедневному ритуалу.

Внутренняя отделка бани – результат фантазии и жестких требований санитарии

Отделка бани своими руками практически всегда выполняется с использованием натуральных материалов – дерева и керамики, реже качественного пластика, имитирующего дорогие сорта древесины и камня, как на фото.

Чем больше помещений внутри бани, тем больше вариантов отделки можно испробовать на практике. Каждый вариант отделки должен помочь обеспечить необходимый микроклимат внутри комнаты и при этом создавать высокий уровень комфорта за счет тепла.

Отделка стен и пола внутри парилки

Самым простым выбором будет отделка бани вагонкой, как на фото. Для парилки в сауне или русской бани всегда использовалось дерево определенных пород и сортов. Классическая внутренняя отделка бани выполняется стандартной вагонкой из липы, ольхи или ясеня.

Но для отделки стен внутри парилки лидерами в использовании остаются липа и ольха. Отделка бани вагонкой дает возможность получить облицовку, которая имеет прекрасную текстуру и приятную на ощупь поверхность. Она хорошо сохраняет тепло и не собирает конденсат на стенах внутри помещений бани.

Высокая температура исключает применение внутри парилки пластика, металла или керамических смесей, способных выделять внутри парилки какие–либо запахи или выпотевать конденсатом. При этом стены под отделку обязательно утепляются с помощью минеральной ваты, внутри укладывается пароизоляционный слой, и выполняется вентиляционный зазор между стеной и теплоизоляцией. Даже в условиях раскаленной атмосферы парилки прикосновение к отделке не вызывает ожога из-за низкой теплопроводности древесины. Кроме того, правильно отработанное дерево, нагретое до высокой температуры, выделяет специфический запах, который особо ценится у любителей попариться. Поверхность вагонки внутри парилки не полируют и не обрабатывают разного рода пропитками или санитарными растворами. Высокая температура убивает микроорганизмы не хуже химикатов.

Отделка пола может быть комбинированной. В русской бане весь пол или его часть может выкладываться керамической плиткой из керамогранита или натуральным камнем, с установкой деревянных решеток или настила для ходьбы, фото. Такой способ дает возможность предохранять полы от избытка влаги и конденсата.

К сведению! Отделка пола керамикой дает возможность поддерживать санитарные условия внутри бани на самом высоком уровне.

Профиль вагонки имеет на торцевых поверхностях шип и паз, что позволяет собирать поверхность с минимальным количеством крепежного материала. В различных исполнениях профиля отделка из вагонки может приобретать свой рисунок из вертикальных или горизонтальных полос..

Иногда стены бани или парилки могут стилизовать под брус или сруб из оцилиндрованного бревна. Такая поверхность стен выглядит очень живописно, особенно в устройстве русской бани.

Лавочки, табуреты, скамейки, предназначенные для использования внутри парилки, должны проходить специальную шлифовку и отделку восковой мастикой. Это уменьшает набухание древесины от влажного пара и препятствует развитию любых микроорганизмов на поверхности мебели. Кроме того такая обработка повышает комфортность пользования мебелью и придает симпатичный внешний вид.

Отделка предбанника и раздевалки

Предбанник иногда совмещают с комнатой отдыха, но такое совмещение характерно для маленьких бань, в которых, кроме парилки и раздевалки, по сути, ничего более нет. Требования к отделке стен внутри раздевалки бани не столь жесткие, поэтому в качестве материала для облицовки могут использоваться керамическая плитка, декоративная штукатурка или простая хвойная доска.

Но чаще хозяева стремятся сделать стены бани максимально теплыми и при этом сохранить общий стиль, поэтому даже в коридоре или раздевалке обычно используют декор из пластика под дерево или даже обои.

Пол в предбаннике или в раздевалке преимущественно делается деревянным, он намного теплее каменных, керамических или гранитных покрытий, фото. Иногда поверхность пола выполняют из клинкерной плитки с укладкой электрического подогрева.

В предбаннике с выносной топкой пространство вокруг тоннеля и часть простенка с парной обязательно выкладывается кирпичом, В таких случаях размеры кирпичной кладки можно увеличить в размер стены и использовать тепло для обогрева предбанника и комнаты отдыха. При этом кладку можно окрасить, покрыть лаком, а швы расшить белым затирочным составом.

Обустройство комнаты отдыха и душевой

Вторым по значимости помещением в бане по праву считается комната отдыха. Больше всего усилий по декоративной отделке приходится на помещение, где люди отдыхают от нагрузок и жара парилки. Именно на это помещение приходится более половины затрат по отделке бани.

Стены внутри комнаты обязательно отделывают деревом. В отличие от парилки, внутри остальных помещений бани можно использовать дорогие сорта древесины, фото.

В комнату отдыха, совмещенную с предбанником, всегда попадает большое количество пара, поэтому потолок и общая с парилкой стена обязательно обрабатывается лаком или восковым составом. Зачастую, чтобы уменьшить затраты на отделку стен внутри, подрядчики используют дешевую отбеленную хвойную вагонку или декоративную доску. После укладки на стены бани древесина обрабатывается антисептиком с красителем, имитирующим дорогую породу дерева, и лакируется или обрабатывается восковой мастикой.

Пол внутри комнаты бани чаще всего укладывают из соснового или елового бруса, без использования дополнительной отделки, кроме обязательной обработки санитарными составами. Светлый пол внутри смотрится очень красиво, но требует тщательного ухода.

Особое внимание при отделке внутри бани всегда уделяется наличию правильного освещения. При грамотной установке светильников даже самые недорогие сорта отделочной древесины на стенах смотрятся не хуже дорогого канадского кедра или полированного ясеня.

Душевые и моечные отделения

По материалам и способу отделки помещение для душа или моечной практически не отличается от отделки ванной комнаты в обычном доме или квартире. Стены всегда отделываются керамической или кафельной плиткой, на полу укладывается деревянная решетка или резиновое покрытие, фото.

Лучшим вариантом считается пристройка душевой комнаты к внутренней стене парилки. В этом случае на теплой стене отделку кирпичной кладки внутри душевой могут выполнить в виде тонкого слоя декоративной фаянсовой плитки.

Для улучшения освещения внутри моечной комнаты в помещении всегда обустраивается фрамуга с матовым стеклом. Такой вариант позволяет в случае необходимости обеспечивать дополнительную вентиляцию и сброс тепла из помещения.

Заключение

Отделка внутри бани при ограниченных возможностях использования современных облицовочных материалов зачастую требует от мастеров огромной фантазии в применении дерева и керамики. Наибольшим спросом пользуются авторские работы по графике на дереве и резные варианты наличников, посуды и предметов мебели. В самых простых вариантах отделки внутри бани можно добавить рисунки на декоративной штукатурке и фотообои для оформления коридора и раздевалки.

bouw.ru

• Бани из бруса с верандой проекты фото
• Антисептик для бани внутри какой лучше
• Бани из пеноблока фото их отделка
• Отделка печи в бане декоративным камнем
• Проект бани 3х4 из бруса
• Проект бани 3х3 из бруса
• Проект бани из бруса 6х6
• Мойка в бане отделка
• Проект бани из бруса 6х4
• Дизайн бани внутри фото оформления
• Отделка печи в бане
• Фундамент для бани из бруса 3х4