Каркасная баня на даче

Баня на даче своими руками

Если вы истинный россиянин, на вашей даче, кроме различных надворных построек, обязательно должна быть баня. О ее целебном значении для тела и души сказано уже немало. Любителям парилки, желающим возвести у себя на участке такое сооружение из деревянных элементов, посвящена наша статья. Строительство на даче бань из бруса или бревен связано с непростой технологией и опытом исполнителей. Зато ничего сложного нет в аналогичной постройке каркасно-щитового сооружения. Оно легкое, не требует мощного фундамента и собирается за пару недель, как детский конструктор.

Особенности каркасно-щитовой бани на даче

По отношению к другим видам банных построек щитовое сооружение обладает рядом преимуществ:

• Относительно небольшая трудоемкость и высокая скорость монтажа;
• Экономичность постройки;
• Быстрый прогрев помещений;
• Отсутствие длительной усадки сооружения в связи с небольшим его весом;
• Большой диапазон выбора материалов для наружной и внутренней отделок.

К его недостаткам можно отнести отсутствие монолитности сооружения в связи со спецификой его сборки, необходимость усиленной теплоизоляции конструкций бани и сравнительно небольшой срок ее эксплуатации.

Выбор проекта бани для дачи

Выбирая проект бани на даче, необходимо учитывать такие факторы:

1. Размер помещений. Он зависит от количества посетителей или членов семьи, пришедших на процедуры одновременно.
2. Назначение помещений. Простой проект может предусматривать в бане всего три помещения — парилку, моечную и предбанник. Если будущая постройка имеет расширенное назначение, то дополнительно можно запланировать устройство мансарды, бассейна, гостиной или комнаты отдыха.

Из множества типовых проектов загородных бань, которые можно найти в интернете, выбирайте тот, который более всех подходит для ваших условий. Готовый проект будет содержать рабочие чертежи по сборке конструкций, вводу инженерных коммуникаций и спецификацию материалов. На его основании составляется смета затрат на строительство.

Устройство фундамента для дачной каркасно-щитовой бани

Обычное возведение ленточного фундамента для здания требует 1/3 общего объема финансовых затрат на строительство и такое же количество времени. В связи с тем, что наша постройка будет легкая, фундамент можно выполнять по упрощенной схеме, а вот ленточная или свайная конструкция привела бы к необоснованному удорожанию всей стройки. Опорную часть каркаса мы изготовим из «лысых» автомобильных покрышек, заполненных щебнем. После окончания строительства покрышки следует закрыть от воздействия солнечного света. Это предотвратит их разрушение.
Особенности возведения фундамента для бани на даче:

• После разбивки периметра нашей бани с его внутренней части срезается растительный слой плодородной почвы и аккуратно перемещается в огород. В результате этой процедуры должен получиться мини-котлован 3,5х5 м глубиной 0,15 м.
• Его дно уплотняется прокатыванием по нему стальной тяжелой бочки. Затем весь участок нужно засыпать щебнем мелкой фракции и тоже «укатать». В итоге мы получили для бани на даче плотную щебеночную подушку, которая в дальнейшем равномерно распределит всю нагрузку от строения.
• В те места, где будут устанавливаться покрышки, необходимо забить по одному колышку.
• Затем шины укладываются по всему участку с таким расчетом, чтобы центр каждой из них совпадал с колышком. Будущий фундамент нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого используется ровная доска длиной 4 м и строительный уровень.
• После выравнивания всех покрышек внутрь каждой из них укладывается прокладка из любого гидроизоляционного материала во избежание высыпания щебня при работе с шинами. Все покрышки засыпаются щебнем послойно, с утрамбовкой каждого из них.
• Засыпку нужно прекратить, не доходя до края внутреннего обода 5 см. Щебень внутри шины увлажняется, а вся ее внутренняя полость заливается цементной смесью «Кнауф» с добавлением наполнителя. Таким образом, все лежащие покрышки должны быть заполнены по самый верх на одном уровне.
• После полимеризации бетонной смеси мы получаем в резиновой «опалубке» прочный слой, передающий нагрузку на щебеночную подушку. Каучук бортов шин служит компенсатором при периодических промерзаниях и оттаиваниях почвы.

В итоге, при устройстве такого фундамента мы почти избегаем земляных работ и имеем небольшой расход материалов: автомобильные шины d=70 см — 10 шт., щебень — 3 м3, смесь KNAUF — 75 кг, рубероид — 1 рулон.
Брус нижней обвязки каркаса устанавливается на опоры из покрышек.

Монтаж пола каркасно-щитовой бани на даче

Пол в бане выполняется двойной:

1. Нижний пол состоит из двух частей с уклонами 2%, направленными друг к другу. Эта конструкция предназначена для стока воды из бани. В качестве материала используются доски 20 мм толщиной, покрытые сверху рубероидом. Он крепится к основанию при помощи степлера. Лаги устанавливаются на покрышки. Между частями пола оставляется зазор в 5 см. Чтобы избежать слипания рубероида, в щель укладываются 3 металлические трубки. Зазор пола служит своеобразным приемным лотком для воды, которая при попадании с пола на слой щебня разбивается на капли и поступает в грунт.
2. Верхний пол является основным. Он изготавливается из 50-миллиметровой доски, обработанной антисептиком. Уклон пола — 1%. Лаги устанавливаются с шагом 1 м, а доски к ним крепятся шурупами, головки которых нужно утопить.

Рекомендуется в полу оставлять небольшие щели. Это будет способствовать лучшей просушке досок и обеспечит приточный воздух для горения дров в каменке. При использовании бани на ее пол укладывается специальная решетка.

Возведение каркаса для дачной бани

Каркас является основой строительства бани на даче. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и перекладин. Заготовка его элементов с соответствующими размерами выполняется перед монтажом. При сборке они соединяются металлическими уголками, шурупами и при помощи опор.
Брус с сечением 100х100 мм применяется для нижней обвязки. Соединение ее элементов выполняется врубкой «в четверть». Стягивающие шурупы фиксируют все стыки. Крепить нижнюю обвязку к фундаменту из покрышек не нужно, а изолирующая прокладка между ними потребуется. Она изготавливается из двух слоев рубероида. Весь брус обвязки обрабатывается антисептиком.
Для стоек каркаса используется доска сечением 100х50 мм. Она вставляется в опоры из металла, которые предварительно крепятся шурупами к нижней обвязке каркаса. Головки шурупов должны быть под ключ. Монтаж каркасных стоек начинается с угла. Угловая стойка после ее монтажа по отвесу и уровню закрепляется раскосами.
После этой процедуры аналогично устанавливается вторая угловая стойка. Обе стойки связываются одной доской, которая служит в качестве направляющей для монтажа промежуточных вертикальных элементов. Угловые стойки рекомендуется выполнять из двух досок. Это позволит увеличить прочность каркаса и создать удобство для его последующей отделки.
Промежуточные стойки после проверки их вертикальности соединяются перекладинами в их верхней и средней части. Так как размер плит утеплителя для бани составляет 100х60 см, стойки нужно устанавливать с шагом 65 см. Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии метра от среднего элемента. Такой способ монтажа каркаса обеспечит плотную укладку утеплителя без подрезки.
Окно можно устанавливать на две поперечные перекладины, закрепленные на стойках. Монтаж стоек на входе в баню выполняется с учетом размера дверной коробки.
Верхняя обвязка выполняется из досок 100х50 мм после контроля стеновых диагоналей. Угловые стыки изготавливаются путем подрезки досок обвязки под 45 градусов. Их неподвижность обеспечивается накладкой Г-образных пластин. Крепление обвязки к верхним перекладинам производится шурупами. Назначение верхней обвязки — это распределение нагрузки от кровли и потолка бани между стойками каркаса.
Завершает его возведение монтаж потолочных балок. Они необходимы для сборки кровли и устройства потолка. Балки изготавливаются из досок 100х50 мм, установленных на ребро, и фиксируются над стойками металлическими уголками. К торцу каждой балки добавляется брусок 50х50 мм для закрепления на потолке обшивки из вагонки.
Без потолка и стен готовый каркас может показаться недостаточно жестким, но это нормально. Обивка досками его стен и потолка даст всей конструкции множественные связи, щитовая баня на даче станет массивной и прочной.

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

После монтажа каркаса можно собирать стены. Его внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами. Для этой цели лучше брать изделия, изготовленные из каменной ваты, типа ROCKWOOL, которые легко режутся ножом, удобны при установке, не впитывают влагу и не горят. В отличие от стекловаты, с такими плитами можно работать без перчаток и респиратора.
Процедура создания стен для каркасной бани выглядит так:

1. Чтобы защитить стены от продувания, наружная сторона плит закрывается ветрозащитной мембраной ИЗОСПАН. На внутреннюю сторону утеплителя для его защиты от влаги и уменьшения тепловых потерь можно установить эффективную изоляцию ПЕНОФОЛ А. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и с одной стороны покрыта алюминиевой фольгой.
2. Мембрана ИЗОСПАН растягивается и крепится на стойках степлером. Их высота — больше ширины полотна изоляции. Поэтому вначале закрепляется нижняя мембрана, а затем верхняя внахлест. Он необходим для того, чтобы капли влаги при стекании не попадали в обшивку.
3. Для полноценной защиты стен бани от ветра и влаги нужно исключить соприкосновение мембраны с наружными досками стены и утеплителем. Поэтому по высоте каждой стойки на изоляцию набивается узкая вагонка, а потом производится наружная обшивка стен досками т. 20 мм. Доски к стойкам крепятся гвоздями.

На этом этапе сборку стен можно приостановить по причине правильного изготовления примыканий и выполнить устройство потолка. О нем будет сказано в следующем разделе статьи. Готовый потолок следует накрыть с наружной стороны целлофаном и вернуться к монтажу стен.

Дальнейшая работа ведется внутри бани:

• Строительство своими руками бани на даче включает в себя качественную внутреннюю изоляцию каркаса. Теплоизоляционный материал укладывается в его подготовленные ячейки. Мембрана ПЕНОФОЛ закрепляется на стойках, обращенная фольгой в помещение бани. Герметизация стыков изоляции производится клейкой фольгированной лентой. Для отражения тепла внутрь помещения металлической стороной изоляции необходим воздушный зазор. Он обеспечивается так же, как при монтаже мембраны ИЗОСПАН.
• После монтажа изоляции можно обшивать стены вагонкой. Она закрепляется саморезами на концах и финишными гвоздями на остальных участках. Вагонку можно расположить горизонтально. Это зрительно удлинит помещение и уменьшит отходы при ее набивке.
• Перегородку между предбанником и парилкой сделать не сложно. Для этого к полу, стенам и потолку по контуру помещения прикрепляется брус сечением 50х50 мм. Со стороны парной к нему крепится стена из плиты ОСП, вырезанная по соответствующим размерам. На ней закрепляются горизонтально два бруска для поддержки утеплителя и один вертикально, прикрывающий торец, предназначенный для примыкания дверной коробки входа в парилку. Затем в перегородку укладывается утеплитель, а ее сторона, обращенная к предбаннику, обшивается вагонкой. После этого в ней можно устанавливать дверь.
• Для защиты перегородки и стен от жара печи есть хорошее решение. Эти конструкции снабжаются швеллерами для монтажа гипсокартона, которые крепятся вертикально от потолка до пола. К швеллерам с помощью саморезов закрепляются два листа из оцинкованного металла, оставляя по 7 см зазора снизу и сверху. От стены до листа расстояние — 45 мм. Острые края швеллера, опирающиеся на стену, нагреть ее при работе парилки не смогут. В результате этого процесса мы получаем угол из металла как теплоотражающий экран. Между нагретыми листами и стенами происходит воздушная конвекция. Горячий воздух устремляется под потолок, а снизу замещается холодным.

Сооружение потолка и крыши для каркасно-щитовой бани

Проход дымохода через потолок можно выполнить таким образом. В жаропрочной панели или металлическом листе вырезается квадратное отверстие, в котором закрепляется металлическая коробка для печной трубы. Высота коробки должна быть больше, чем высота перекрытия. При монтаже трубы пространство прохода заполняется базальтовым волокном. Устроенный таким образом проход печной трубы является безопасным в пожарном отношении, так как в нем отсутствует соприкосновение дымохода с деревянной конструкцией кровли.
По остальной поверхности потолка на балках перекрытия закрепляется фольгированная изоляция, поверх которой устанавливается деревянная обшивка из вагонки. Верхнее пространство между балками потолка заполняется утеплителем, накрывается гидроизоляционной мембраной и застилается досками т. 20 мм с креплением на гвоздях к лагам потолка.
Устройство крыши каркасно-щитовой бани практически ничем не отличается от монтажа аналогичной конструкции жилого дома. Оно включает в себя: сборку мауэрлата и стропильной системы, установку обрешетки и укладку кровельного материала. Учитывая то, что наш фундамент не отличается массивностью, крыша бани не должна быть тяжелой. Поэтому вместо черепицы для покрытия можно выбрать кровельное железо или рулонные материалы.

Отделка дачной каркасно-щитовой бани

Внутренняя отделка много времени не занимает. Окно устанавливается готовое с двойным остеклением. Предварительно его нужно обработать антисептиком. Входную дверь можно установить металлическую недорогую — китайского производства. Она будет полностью готова к использованию и не потребует окраски, подгонки замков и т.д.
В бане выполняется наружная электропроводка. В парилке кабель прячется в металлический рукав. Все розетки и выключатели лучше располагать в предбаннике — это безопасно.
Для наружной отделки стен можно применить профилированный металлический настил. Баня будет выглядеть современно, и ее обшивка особого ухода не потребует — протереть от пыли, этого достаточно.
Как построить баню на даче — смотрите на видео:

Вот и вся несложная наука! Теперь вы знаете, как построить баню на даче, и можете смело приступить к осуществлению своего проекта. Удачи вам и легкого пара! Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Как строится баня на даче своими руками

Многим хочется приложить определённые усилия, чтобы украсить свой быт, поэтому каркасная баня на даче своими руками заинтересует, пожалуй, большинство читателей. Само строительство не является чем-то запредельным, да и составление проекта тоже под силу любому грамотному гражданину – нужны лишь некоторые познания.

Ниже мы приведём пример возведения такого здания, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Строим баню на даче своими руками. Имитация бруса

Возведение каркасной бани

План бани 400×400 см

• Нам нужно знать не только то, как построить баню на даче своими руками, но как выбрать для неё место и, к тому же, заранее составить план строительства. Вы можете воспользоваться проектом, который изображён выше, а можете составить свой собственный или найти его в интернете. В любом случае, это поможет вам заранее заготовить нужное количество материала, тем более вам станет известна цена всей постройки.
• Очень важен выбор места на участке и если кто-то считает, что у него, к примеру, будет мини сауна на даче своими руками, то это не означает, что её можно расположить где угодно. Прежде всего, если у вас или соседей содержатся животные, то баню нужно ставить как можно дальше от загона, чтобы избежать неприятных запахов, особенно в парильном отделении. Также нужно предусмотреть место для выгребной ямы или септика, куда будут направлены сточные воды, а для этого тоже нужно соблюдать определённое расстояние от дороги, дома и источника воды (колодца).
• Ещё несколько слов можно сказать о фундаменте, ведь здесь будут уместными, по крайней мере, три вида – это винтовое, столбчатое и ленточное основание. В данной ситуации никакая инструкция не будет уместна и это дело вашего личного выбора. Но мы в этой статье остановимся на столбчатом варианте.

Совет. Если строительство бани на даче своими руками будет осуществляться на сильном уклоне, то вам гораздо удобнее будет использовать винтовые сваи. Это сэкономит не только время, но и материалы.

Фундамент

Сразу стоит отметить, что столбчатый фундамент пригоден в основном для построек лёгкого типа и дачные бани своими руками как раз и относятся к их числу. Впрочем, если вы захотите возвести помещение более внушительных размеров, используя, к примеру, брус длиной 9м, то в этом случае вам понадобится свайно-винтовой или ленточный фундамент.

Кроме того, столбчатое основание не подойдёт для пучинистых грунтов и в этих случаях, вне зависимости от массы вышестоящей постройки понадобится свайный или заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент с обвязкой

Некоторые устанавливают тумбы прямо на дёрн, но это неправильно – во-первых, так не получится создать идеальную плоскость для обвязочных балок, во-вторых, не зная состояния грунта в определённой точке, вы можете спровоцировать просадку и, в-третьих, тумба должна быть жёстко установлена.

Для этого выкапывают неглубокую ямку (не более одного штыка) и засыпают туда песочную подушку, только песок при этом желательно выбирать крупный, без примеси глины, чтобы его не размыло.

Если вы будете использовать бетонные блоки 400x200x200 мм, то для одной тумбы вам может понадобиться от четырёх до восьми камней – в зависимости от проектной высоты фундамента. Кладка производится на цементно-песочный раствор в обычных пропорциях, хотя некоторые не используют склеивание вообще – просто кладут блоки друг на друга, но это не совет, а констатация факта.

Сборку производите под нитку, натянутую точно по уровню. Шаг для столбиков можно делать по 2м и менее, но в тех местах, где обвязка делается под перегородки, то есть, в местах стыковки балок, тумба должна быть обязательно.

Метрический способ определения прямого угла

Рекомендация. В любом случае, дачная баня своими руками должна иметь прямые углы, и для их определения понадобятся определённые инструменты, хотя можно обойтись обыкновенной рулеткой и суровыми нитками (капроновые растягиваются). В точке B забивают колышек и от неё до точки A протягивают нитку длиной 3м, а до точки C – на 4м. Если концы A и C развести ровно на 5м, то угол ABC получится ровно 90⁰.

Пол

Лаги на обвязке

Мы продолжаем рассматривать, как сделать баню на даче своими руками и приступаем к сборке каркаса, которая начинается с установки отсечной гидроизоляции (подходит рубероид в два слоя) и монтажа обвязочных балок.

Сначала собирают периметр, временно соединив брусья гвоздями, а потом проверяют состояние диагоналей – разница не должна превышать 2-3 мм, но лучше, если её нет вообще. После выравнивания крепите балки к тумбам при помощи анкерных болтов с пластиковым дюбелем, а начинать лучше с углов, чтобы не сдвинуть конструкцию.

После этого на обвязку устанавливаете балку меньшего сечения, чтобы получилось что-то вроде ступеньки и на неё кладёте и крепите лаги на расстоянии 50 см друг от друга. Эти балки можно скрепить между собой шкантами, при этом посадочное отверстие должно быть на 5 мм меньше сечения шканта.

Подшивка чернового пола

Снизу лаги подшивают досками, пропитанными антисептиком, которые послужат основанием для утепления. Затем их покрывают гидроизоляционной плёнкой и сверху укладывают минеральную вату, либо пенопласт и опять закрывают плёнкой гидроизоляции. Чистовой пол можно стелить до того, как начнётся обшивка и утепление стен – так гораздо удобнее работать.

Стены

Столб на растяжках

Для начала выставляете угловые столбы, а для того чтобы установить их точно по вертикали, используете растяжки из досок – это хорошо видно на фото вверху. После этого фиксируете на их торцы брус, который послужит для крепления стропильных ног и подшивки потолка. Теперь начинаете ставить более тонкие вертикальные брусья для обрешётки, фиксируя их сверху и снизу саморезами.

Каркас бани с двускатной крышей

После сборки каркаса приступаете к монтажу крыши, причём вы можете выбрать не только двускатную крышу, но и односкатную, хотя последний вариант больше подходит для бани-бытовки.

Каркас бани с односкатной крышей

До того, как начать обшивку, следует покрыть крышу на случай осадков – так вы сможете продолжить работу при любой погоде, и материал при этом не намокнет. Для кровли можно использовать практически все материалы, которые применяются в подобных случаях, но обычно в таких ситуациях, отдают предпочтение ондулину, профнастилу и металлочерепице.

Вид изнутри после наружной обшивки

Собранный каркас обшивают толстыми досками, желательно шпунтованными, плотно подгоняя их друг к другу. Изнутри получается помещение, готовое к утеплению, но вначале нужно вставить окна.

Чаще всего для этого используются деревянные рамы, но лучше, если они будут с одинарным или двойным стеклопакетом. Прежде чем обналичить окна их следует хорошо проконопатить и обработать антисептиком.

Утепление бани изнутри

Прежде чем укладывать на обрешётку утеплитель, под него нужно подложить гидробарьер, хотя сделать это можно ещё до обшивки каркаса доской – плёнка прибивается снаружи степлером, а сверху шьётся доска. Но если вы этого не сделали, то такую же операцию проделайте изнутри (обрешётку можно тоже закрывать). После этого укладываете минеральную вату, только постарайтесь, чтобы куски были на 2-3 см шире проёма – так укладка получается более плотной.

У нас продолжается постройка бани на даче своими руками, и теперь приступаем к монтажу отражателя, для которого применяют алюминиевую фольгу или фольгированный пенополиэтилен.

Чтобы не прорвать покрытие к обрешётке его лучше не прибивать степлером, а прижимать тоненькими реечками, как на верхней фотографии. Потолок в бане утепляется аналогичным образом.

Печь каменка на твёрдом топливе для маленькой бани

Для обогрева можно использовать либо электрические каменки, либо на твёрдом топливе – они достаточно мобильны и не займут много места. Конечно, можно сложить такую банную печь из кирпича, но для этого понадобится бетонная площадка, а её удобнее делать при ленточном фундаменте.

Заключение

В заключение следует напомнить, что баня на дачном участке своими руками нуждается в сливе сточных вод. Поэтому, во время монтажа пола в парильном и моечном отделениях устанавливают сливные трапы. Их желательно подключать к действующей системе канализации, а в крайнем случае самостоятельно отводить в выгребную яму или септик (см.также статью «Каркасная баня своими руками — доступный вариант»).

9ban.ru

Каркасная баня на даче

Собственная баня на даче – мечта большинства огородников. Преградой для возведения кирпичной или бревенчатой конструкции зачастую становятся высокие материальные и трудовые затраты. Альтернативой традиционной бане может стать самодельная постройка из досок, обустройство которой осуществляется каркасным способом. Ознакомление с вариантами основных этапов строительства позволит подобрать подходящую систему монтажа.

Проектирование

Возведение каркасной бани отличается простотой по сравнению с постройками из кирпича или бруса. Существенным преимуществом парной из досок является ее легкость, благодаря чему не требуется обустройство серьезного фундамента, и усадка при этом отсутствует. Основной недостаток дощатой бани – риск проникновения внутрь каркаса влаги в результате атмосферных осадков. Поэтому проблема решается заранее еще на стадии проектирования и возведения постройки.

Применение каркасной технологии позволяет возвести на даче компактную парную или большую двухэтажную постройку. Небольшая баня потребует:

• обустроить ленточный или столбчатый фундамент;
• приобрести для стоек брус, сечение которого не менее 20х20 см;
• сформировать каркасную конструкцию из обрезной доски.

При желании стать обладателем на даче просторной бани затраты на закладку фундамента увеличиваются. От проектирования двухэтажной бани на каркасной основе лучше отказаться ввиду высокой степени опасности для жизни в результате возгорания. Огонь в постройке из досок распространяется мгновенно, при нахождении на верхнем этаже эвакуация будет затруднительна.

Варианты обустройства фундамента

В зависимости от тяжести конструкции каркасная баня может иметь различные виды фундамента.

Замечание! Даже самую легкую постройку лучше поднять над поверхностью земли, чтобы избежать сырости на стенах.

Деревянное основание из бруса

Для компактной бани 3х4 м достаточно поставить на деревянный фундамент, закрепленный по бокам кольями. Это оптимальный вариант в случае глинистого грунта, который не содержит избыточной влаги и при этом обладает сезонной подвижностью.

Столбчатый

Неоднородная почва, высокие грунтовые воды – основные причины для возведения компактной каркасной бани на столбчатом фундаменте. Для работы понадобятся бур, трубы из пластика или асбеста и цементный раствор. Основные этапы формирования столбчатого фундамента:

• участок для каркасной бани разравнивается;
• отмечаются точки установки будущих столбов;
• с помощью бура подготавливаются отверстия, на дне которых формируется гидроизоляция;
• заполнение отверстия бетонным раствором сопровождается монтажом трубы;
• на расстоянии 30 см труба закрепляется и армируется;
• после затвердения основы труба заполняется раствором до верха;
• в заключение формируется ростверк.

Блочный фундамент

Если на даче планируется каркасная баня средней тяжести, оборудованная тяжелой печью, лучше предусмотреть прочный фундамент из блоков.

Внимание! Обустройство блочного фундамента возможно в местах, где глубина промерзания почвы не достигает 1 м.

Свайно-винтовой

Большая баня из досок нуждается в строительстве надежного свайно-винтового фундамента. Четырех человек для монтажа конструкции будет достаточно, процесс содержит следующие этапы:

• Осуществляется разметка будущих свай.
• Глубина пробуренных отверстий зависит от типа почвы, главное – добраться до твердого основания.
• Сваи для каркасной бани устанавливаются и постепенно ввинчиваются в землю.
• Обвязка собирается и закрепляется.

Ленточный

Строительство на даче просторной каркасной бани возможно на ленточном фундаменте. Для этого потребуется:

• В зависимости от проекта проводится распланировка, по которой готовится траншея. Глубина залегания фундамента – 50 см, ширина углубления – 40 см.
• Траншея заполняется песком, для качественной утрамбовки он периодически поливается водой.
• Возводится опалубка, ширина конструкции 30 см, высота – 50 см.
• Металлические трубы и прутья выполняют функцию армирующей сетки.
• Заливается бетонный раствор.
• Каркасные стены бани нуждаются в гидроизоляции, поэтому сверху раствора укладывается рубероид.

Это будет максимально надежной опорой для каркасной бани во всех случаях, кроме варианта с подвижным грунтом.

Укладка полов

Способ монтажа пола зависит от предназначения помещения в каркасной бане. Парилка, предбанник или комната отдыха оборудуются следующим образом:

• на нижнюю часть лаг фиксируются бруски 5х5 см;
• сверху из доски стелется черновой пол;
• дальше идет рубероид;
• его покрывают минеральной ватой, толщина слоя 10 см;
• заменой может стать пенополистирол;
• функцию пароизоляции под чистовым полом выполняет пергамин.

Монтаж пола в моечной комнате каркасной бани потребует больших усилий:

• по периметру оборудуется обособленный фундамент;
• готовится котлован глубиной 0,5 м и формируется дренаж из песка и гравия;
• функцию лаг выполняют трубы из асбестоцемента Ø10 см, которые фиксируются на фундаменте бетонным раствором;
• обрезная доска толщиной 4 см укладывается на трубы, зазор в 7 мм обеспечивают резиновые прокладки, прибитые гвоздями.
• пол фиксируется плинтусом.

Возведение стен

Следующий этап работ по строительству на даче бани – возведение стен. Их можно возводить на фундаменте или осуществить монтаж готовых каркасных конструкций.

Важно! Каркасная баня строится исключительно из тщательно просушенной древесины.

Приемлемые для строительства породы – лиственница, липа, осина. По окончании работ снаружи постройка обрабатывается антисептиком, внутри доски шлифуются и обрабатываются мебельным лаком. Парилка и мойка нуждаются в специальной пропитке, устойчивой к высоким температурам и повышенной влажности.

При возведении стен каркасной бани непосредственно на фундаменте:

• Брус сечением 100х100 мм служит для нижней обвязки.
• Чтобы предотвратить смещение угловых стоек и нижней обвязки, в бетон вмуровываются стальные штыри Ø 20 мм.
• Брус с аналогичным сечением применяют для верхней обвязки.
• Жесткость каркасу для бани обеспечивают 8 угловых раскосов.
• По стенам из бруса монтируются промежуточные стойки.

В отдельных случаях каркасные стены для бани на даче собираются заранее, после чего поднимаются на фундамент. Удобство такого способа заключается в отсутствии необходимости работать с высоко поднятыми руками. К тому же при наличии бригады строителей работы проводят параллельно: одни занимаются фундаментом для бани, другие – монтажом стен.

Монтаж стропильной системы

Монтаж стропил и балок перекрытия для каркасной бани проводится с учетом следующих рекомендаций:

• Оптимальный материал – доски сечением 150х150 мм, которые ставятся на ребро и скрепляются между собой.
• Промежуток между стропилами 100х120 мм.
• Фиксация в вертикальном положении осуществляется «косынкой», вверху применяется коньковый брус аналогичного сечения.
• Наружу балки выпускаются на 40 см.
• Доски толщиной 25 мм служат для обрешетки.
• Фиксация стропильных ферм осуществляется специальными металлическими пластинами.

Замечание! Сборку стропильной конструкции для каркасной бани удобней организовать на земле, после чего поднять наверх в готовом виде.

В зависимости от общей конструкции, каркасная баня может иметь несколько видов кровельного покрытия. Для легкой постройки на условном фундаменте подходит мягкая черепица, капитальное сооружение укрывают металлочерепицей. При отсутствии чердака крыша каркасной бани нуждается в утеплении.

Отделочные работы

Существует множество вариантов внешней обшивки каркасной бани:

• Минимальных затрат потребует отделка ОСБ с последующей покраской или штукатуркой.
• Достаточно просто выполнить обшивку каркасной бани декоративной вагонкой. Монтаж панелей осуществляют вертикально, предварительно подготавливается гидроизоляция на основе пергамина. Монтаж цельных листов проводится внахлест с обработкой краев скотчем, это предотвратит появление в каркасной бане ненужной влаги.
• Выгодно организовать оформление каркасной бани термопанелями, так как в любом случае постройка нуждается в утеплении стен. Наличие пазов способствует формированию монолитного рисунка в виде кирпичной или каменной стены. Для фиксации на каркасе бане подойдут обычные саморезы.
• Больших затрат потребует оформление каркасной бани облицовочным кирпичом. Но все же это будет дешевле, нежели полностью кирпичное сооружение. Между каркасными стенами и кирпичной кладкой желательно наличие утеплителя.
• Виниловый сайдинг один из самых простых вариантов отделки каркасной бани. Это объясняется его дешевизной и легкостью монтажа. Разнообразие фактур, толщины и оттенков удовлетворит любые запросы.
• Использование в оформлении блокхауса позволяет преобразить каркасную баню в настоящий деревянный сруб.

Внутреннее оформление

Самая серьезная проблема, которая возникает в каркасной бане – скопление влаги при высокой разнице температур. Избежать проблемы поможет качественная пароизоляция. Самое простое решение для помещений каркасной бани – закрепление под внутренней обшивкой полиэтиленовой пленки. В парилке с этой целью используют:

• пергамин;
• алюминиевую фольгу;
• пароизоляционную пленку.

Внимание! От рубероида и толя в парилке каркасной бани лучше отказаться ввиду испарения специфического запаха во время нагрева.

В готовом виде стены каркасной бани выглядят следующим образом:

• наружная вагонка;
• пергамин;
• материал утеплителя;
• полиэтиленовая пленка;
• внутренняя вагонка.

При этом следует позаботиться о наличии внутри стен воздушного зазора примерной толщиной 5 см. Ответственным моментом при строительстве бани является оборудование качественной вентиляции. С этой целью устанавливают асбестоцементную вытяжную трубу Ø 120 мм. Это позволит избежать появления в парилке бани плесени.

Выбрав подходящий вариант, можно приступать к самостоятельному монтажу каркасной бани, а небольшая бригада помощников будет способствовать ускорению процесса. Успехов в работе и с легким паром!

bouw.ru

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными. 

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности),  но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания  — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки,  к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Вот такая бюджетная баня на даче

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля.  Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на баню

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут. 

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Это вид со стороны чердака

Это уже подбитый потолок

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Обшиваем всю парилку фольгой

В зоне душевой монтируем гипсокартон

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителей

Обкладываем печь огнеупорным кирпичом

Отделываем плиткой мойку.

Клеим плитку на влагостойкий клей

И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

Когда цемент схватиться, укладываем плитку

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

baniwood.ru

Баня для дачи – виды и размеры

Как правило, дачные участки имеют стандартный размер – 6 соток, реже 8. На такой небольшой территории размещается садовый домик, грядки, цветник, теплицы, остается место и для бани. Она может быть центром зоны отдыха, рядом с декоративным прудом или бассейном.

Не у всех есть возможность построить большую баню, часто это бывает не целесообразно. Габариты бани должны быть согласованы с размером участка, но все зависит от возможностей и желания владельцев.

Небольшая деревянная баня

Если все правильно спланировать, то баня займет свое удобное место. А инструкция по расчету габаритов поможет определиться.

Оптимальный размер дачной бани: правила расчета

Схема бани

Для расчета оптимального размера бани существуют определенные правила, основанные на особенностях размещения оборудования. Есть проверенное соотношение площади всех функциональных помещений – 2:1,5:1. Минимальное значение на одного человека определяется исходя из того, как он будет там размещаться – сидя или лежа.

Размеры бани для дачи имеют решающее значение. Основным критерием для определения размера служит количество людей, которые будут находиться в ней одновременно. Она может состоять из двух помещений: предбанника (он же раздевалка и комната отдыха) и парной, совмещенной с моечным отделением.

Если предполагается размещаться в сидячем положении, то для 1-2 человек достаточно площади парной 1,4*1,5 метра. То есть на одного человека должно приходиться в среднем не меньше 1,2 метра.

Обратите внимание! При планировании бани важно учитывать расположение в парной печи и ее габариты. Так как вокруг должно быть безопасное пространство из-за повышенной температуры поверхности.

Габариты парилки: расчет

План бани, рассчитанной на 1-4 человек

Есть простой способ рассчитать оптимальный размер бани для дачи исходя из площади парилки на 4 человека и других функциональных помещений:

Параметры	Числовые данные
Длина полок в парилке	1,8 м
Ширина парилки	1,8 м
Количество полок	3 шт.
Ширина полок	0,6 м
Общая длина полок	1,8 м
Свободное место на полу и защитное пространство около печи	0,6 -0,7 м
Общая площадь парилки	1,8 м (ширина)*2,4 м (ширина полок*количество человек)

Размер моечного отделения

Душевая в бане

Минимальная площадь моечного отделения составляет 1,8*1,8 кв. м, если там нет душа. Компактная баня на двух человек, где на полках можно и сидеть и лежать, учитывая все другие потребности, имеет площадь 9,6 кв. м.  Душевая в бане должна превышать парную на 50%, если в ней не планируется устраивать бассейн.

С учетом установки оборудования должно оставаться не меньше 0,9 кв. м на одного человека свободной площади пола. Минимальный набор включает душевую кабину или поддон, лавку 1-2шт для намыливания.

Оборудование для бани на даче в помывочном отделении занимает около 2,25 кв. м, поэтому в бане, рассчитанной на 3-4 человека, следует оставлять примерно 4,25 кв. м.

Предбанник: требования к площади

Проект предбанника

Помещение предбанника может использоваться только в качестве раздевалки, и тогда общая площадь должна составлять не меньше 1,2 кв. м на одного человека. Если же это помещение планируется как комната отдыха, то размеры будут зависеть от финансовых возможностей.

Как правило, печная топка располагается непосредственно в предбаннике, поэтому в ней всегда имеется небольшой запас топлива. Из этого следует, что габариты помещения должны превышать минимально допустимые 3,44 кв. м. на 20-30%.

Виды бань

Виды бань для дачи – разнообразию нет предела

Как выбрать баню для дачи, если площадь участка позволяет установить конструкцию любого комфортного размера?

Существует несколько видов:

1. пристроенная к уже имеющемуся дому;
2. отдельно стоящая;
3. расположенная внутри дома.

Чаще всего практикуется покупка бани, которая устанавливается отдельно.

Ее преимущества:

• Большой выбор дизайна: небольшие конструкции, бани для одного человека, банные комплексы;
• Престижность;
• Возможность установить вблизи водоема.

Достоинства бань, пристроенных к дому или расположенных внутри него:

• Не надо тратиться на проведение коммуникаций;
• Печи для бани на даче могут греть одновременно и часть дома;
• Можно оборудовать общую зимнюю террасу, которая соединяет обе постройки;
• Стоимость строительства на порядок ниже.

Выбор бани зависит от финансовых возможностей, размера участка и требований к постройке.

Бани-бытовки: особенности

Устройство бани-бытовки

Только что приобретенный дачный участок не сразу становится благоустроенным оазисом для отдыха. Порой на нем отсутствуют элементарные удобства и коммуникации.

Удачным выходом в данной ситуации являются бани для дачи на основе бытовок. Несмотря на такое название, это полностью готовые к эксплуатации помещения со всем необходимым.

Они бывают разных модификаций:

• Бани-сауны – это стационарная бытовка, укомплектованная электрической или дровяной печью, емкостью для воды, скамейками, столом. Они подключаются к централизованной канализации и состоят из трех помещений: предбанника, парной и моечного отделения;
• Баня-душевая. Полноценная баня с душевой кабиной и раздевалкой. Для ее строительства применяют влагостойкие материалы;
• Сборная баня, совмещенная с санузлом, его подключают к централизованной канализации.

В бане могут быть установлены шкафы для одежды, мебель, сантехническое оборудование. Готовая к использованию баня-бытовка монтируется на участке в короткие сроки, она обязательно оборудуется электропроводкой и пожарной сигнализацией.

Мини-бани для дачного участка

Фото маленькой баньки с металлической печкой

Следующий вид конструкций – это мини-бани, отличающиеся небольшими размерами и простотой установки. Компактные бани для дачи легко возводятся самостоятельно. Они не требуют дополнительных коммуникаций и капитального фундамента.

Мини баня имеет малый вес, примерно 500 кг и небольшие размеры.

Но она оснащена всем необходимым:

• Предбанник;
• Парная;
• Душевая;
• Моечная.

Летние мини-бани для дачи могут быть очень маленькими

Если в ней установлена электрическая печь, то достаточно удлинителя чтобы ее подключить. Существуют бани на колесах, которые транспортируются на прицепе.

Для них не нужен фундамент, достаточно специальных подставок. Цена на эти конструкции невысокая, а благодаря мобильности, владельцы дачи избавлены от строительства капитального помещения.

Такую баню можно построить своими руками

Эта баня разделена на функциональные зоны легкими перегородками, в ней одновременно могут мыться 1-2 человека. Стены и потолок обшиваются гидро- и теплоизоляцией. Для экономии пространства устанавливается мини печь.

Каркасная конструкция бани на одного человека

Летние бани для дачи, возведенные каркасным способом легкие, и не подвержены усадке. Их единственный недостаток – повышенная влажность обшивки от внешнего воздействия осадков. Спасают от этого хорошая гидроизоляция и использования пароизоляционной мембраны.

Вывод

Баня должна устраивать владельца по всем решающим параметрам – габаритам, стоимости строительства, внешнему и внутреннему дизайну. Многочисленные варианты, представленные на современном рынке, делают возможным обустроить баню на участке любого размера.

Видео в этой статье более подробно расскажет о вышеизложенном материале, смотрите!

9ban.ru

• Проекты каркасных бань бесплатно чертежи и фото
• Фундамент под каркасную баню
• Баня каркасная 3х5 или 3х4
• Как построить каркасную баню
• Баня 6х6 с мансардой каркасная
• Баня на даче фото
• Какую баню лучше построить на даче
• Каркасная баня 3х5
• Каркасная баня 3 3 своими руками
• Каркасная баня 3 на 3
• Баня с душем на даче
• Баня по каркасной технологии