Как правильно строить баню

Как правильно построить баню от фундамента до крыши

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Создание банного сооружения всегда начинается с проектирования. Данный этап воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но его нельзя обойти стороной. Проект бани можно сделать самостоятельно или заказать у специалистов – уж если мы строим баню с нуля, то потребуется и качественный проект, учитывающий все особенности данной постройки. Читайте также: "Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки".

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

Обустройство фундамента.
Гидроизоляция фундамента.
Обустройство первого венца.
Обустройство остальных венцов.
Создание дверных и оконных проемов.
Конопатка щелей.
Обустройство крыши.

Каждый этап нужно обсудить подробнее – правильное строительство бани напрямую зависит от качества выполнения всех работ. Читайте также: "Нюансы строительства сруба бани своими руками".

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: "Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов"). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

На практике чаще всего используется первый метод, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Если ранее в качестве уплотнителя использовалась пакля или мох, то конопатка чаще всего сводится к проверке состояния материала. Заделка щелей сводится к тому, что все видимые глазом зазоры заполняются уплотненным материалом (подробнее: "Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера").

Обустройство крыши

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
Конек закрывается листом оцинкованного железа.
Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

banyaspec.com

Как построить баню правильно – основные моменты, которые следует учитывать при возведении

Многие, кто задумывается о собственной парной, задается вопросом, как правильно строить баню на участке? Существуют ли какие-либо жесткие требования и нормативы, или все дается на усмотрение хозяина?

Определенные нормативы, конечно же, есть, и это в первую очередь касается безопасности сооружения для окружающих, соблюдения пожарных норм и отсутствия нанесения вреда окружающей среде. Ну и, конечно, стоит руководствоваться здравым смыслом при планировании здания, только так можно сделать хорошую баню с минимальными затратами.

Грамотное расположение повышает удобство использования и делает баню настоящим украшением участка

На первом этапе стоит учесть следующие важные факторы:

Расположение здания на участке.
Подведение всех необходимых коммуникаций.
Особенности оснащения бани различным оборудованием.
Выбор качественных строительных материалов, подходящих для применения в бане.
Обеспечение необходимого уровня безопасности электрических линий.
Соблюдение всех санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Выбор местоположения строения

Пример удачного месторасположения

Это первый этап планирования, на котором вы изучаете особенности вашего участка, его рельеф, наличие уже возведенных строений и расположение коммуникаций. Чаще всего разумным решением является расположение бани рядом с другими постройками – беседками, летними кухнями, хозяйственными объектами и т.д.

Это может существенно упростить процесс подведения коммуникаций – воды, электричества, если в соседнем помещении есть канализация, ее также можно связать в единую систему. Можно выполнить здания в единой стилистике, это значительно улучшит внешний вид подворья, кроме того, это может удешевить строительство.

Возведение единого комплекса бани и беседки или бани и летней кухни позволит сократить затраты на постройку и значительно повысит удобство эксплуатации в дальнейшем.

На фото — проект бани, совмещенной с беседкой

Многие, кто строит баню своими руками, совмещают ее в одном здании с летней кухней, гаражом, хозяйственными помещениями. Это также довольно привлекательный вариант, значительно упрощающий процесс строительства. Совмещать баню с домом не рекомендуется, так как в бане конструкции подвергаются повышенным нагрузкам.

Подведение коммуникаций

Этот вопрос требует самого пристального внимания, так как без качественной работы всех коммуникаций невозможно нормальное функционирование бани.

Водопровод

Если у вас есть централизованный водопровод, то это значительно упрощает дело. Если же его нет, необходимо позаботиться о воде заблаговременно – она может поступать из колодца, из водоема на участке или из специально пробитой скважины. Стоит позаботиться и о качестве воды и при необходимости установить систему очистки, цена ее не очень высока.

Канализация

Обустройство канализации

Этот вопрос также важен, так как без грамотного отведения сточных вод невозможно функционирование бани. Если на участке нет централизованной системы, необходимо устроить автономную канализацию. Это может быть как комплекс из двух отстойников, так и специальный септик, который может очистить воду самостоятельно.

Электричество

Правила постройки бани на участке очень жестко регламентируют правила устройства электрических линий в бане. Ее нельзя запускать в эксплуатацию без проверки органами надзора, а они требуют обеспечения всех норм безопасности, так как баня одно из самых неблагоприятных мест для электрических линий.

Оборудование должно иметь максимальную степень защиты от влаги и высоких температур, в парилке проводка должна проводиться только открытым способом. Освещение должно осуществляться низковольтным оборудованием, инструкция по этому вопросу есть на нашем портале.

Система вентиляции

Любой, кто хоть немного разбирается в особенностях функционирования парилки, знает, насколько важна правильная вентиляционная система, которая влияет на множество факторов:

Без вентиляционного канала, выходящего наружу, печь не сможет нагреть парилку до достаточной температуры, она будет согревать только пространство вокруг.
Вентиляция должна обеспечивать беспрепятственное движение воздуха, чаще всего для этого устраиваются два отверстия – внизу каменки и выше ее.
В некоторых случаях для вентиляции могут использоваться форточки и двери, но это не очень хорошо.
Хороший вариант – устройство системы принудительной вентиляции, с ее помощью движение воздуха происходит значительно быстрее.

Без хорошей вентиляционной системы строение прослужит недолго – конструкции не будут просыхать и очень скоро начнут портиться и гнить. Кроме того, в помещении постоянно будет стоять затхлый воздух и хорошо попариться вам вряд ли удастся.

Совет: лучше использовать несколько видов вентиляции при просушке парилки, даже если каналы хорошо отводят воздух, открытие дверей и окна значительно ускорит и улучшит процесс.

Один из вариантов устройства вентиляции

Какие материалы следует применять при постройке

Далеко не все строительные материалы можно применять при постройке бани, так как частые перепады температуры и высокая влажность способны привести в негодность отделку за очень короткий срок.

Чтобы избежать этого, следует использовать проверенные материалы:

Лучший вариант – натуральное дерево. Бани из дерева очень экологичны и заслуженно пользуются высокой популярностью, при этом не стоит забывать, что такие строения могут давать усадку.
Кирпич, при возведении здания из этого материала необходимо качественное утепление стен и потолочных перегородок.
Газосиликатные блоки держат тепло лучше, чем кирпич, однако также требуют устройства теплоизоляционного слоя снаружи здания.

Для отделки внутри помещения используются различные материалы:

В предбаннике и комнате отдыха можно использовать материалы, которые больше нравятся вам. Но чаще всего, для придания банной атмосферы и в этих помещениях используется натуральное дерево.
Душевая комната может быть отделана как деревом, так и керамикой, которая идеально подходит для помещений такого типа.
Парилка должна отделываться самыми лучшими материалами. Не стоит экономить, лучше приобрести качественную вагонку лиственных пород высшего сорта. Это гарантирует отличную атмосферу и долгий срок службы материала.
Пол во всех помещениях чаще всего бывает двух видов: либо деревянный с устройством водостока (лучше всего для этих целей подойдет половая или корабельная доска из лиственницы), либо керамика или натуральный камень. Второе решение практичнее и долговечнее, а первое – более традиционно и экологично.

Требования к другим конструкциям бани

Все детали интерьера бани, так или иначе, подвергаются неблагоприятным воздействиям, поэтому следует выбирать качественные варианты с хорошей устойчивостью к повышенной влажности.

Как таковых, специальных нормативных актов по устройству личной бани не существует, в отличие от общественных заведений. В них практически все нюансы жестко регламентируются СанПин 982-72 Санитарные правила устройства оборудования и содержания бань.

Этот акт обязателен для любой общественной бани, независимо от ведомственной принадлежности и размера, поэтому, если в дальнейшем вы соберетесь сдавать ее внаем, придется все приводить в соответствие с этим документом.

Двери в бане должны обеспечивать плотное закрытие, они должны быть устойчивыми к высокой влажности, а дверь в парилке должна выдерживать высокие температуры. Чаще всего материалом изготовления выступают дерево, стекло или пластик.

Окна также должны соответствовать требованиям прочности и надежности. В парилке и душевой окно должно быть небольшим, чтобы минимизировать потери тепла. Чаще всего применяются модели из дерева и пластика.

Полки в бане необходимо изготавливать из твердых пород древесины с низкой теплоемкостью, это гарантирует, что поверхность не будет обжигать даже при самой высокой температуре.

Совет: лучше всего всю мебель в бане сделать из дерева, это придает помещению неповторимую атмосферу и настраивает на спокойный отдых.

Вывод

Соблюдать все правила строительства бани необходимо в первую очередь для обеспечения собственной безопасности. Любые нарушения могут привести к тому, что баня будет не помогать, а вредить здоровью. Кроме того, помещение может очень быстро прийти в негодность при ошибках в постройке.

Чтобы еще лучше разобраться в данном вопросе, советуем просмотреть видео в этой статье.

9ban.ru

Как правильно спланировать баню на своем участке

Как бы ни улучшались ванные комнаты, баня никогда не потеряет своей актуальности. В ней можно оздоровить организм, весело провести время с друзьями или отдохнуть после долгой трудовой недели. Построив свой дом, каждый хозяин мечтает о бане. Как правильно спланировать баню на своем участке пишут мало, так как этот вопрос не считают серьезным и важным. Отзывов и вопросов по теме много на форумах интернета. Выудить доступную и простую информацию новичку бывает сложно. О том как спланировать баню и избежать множество ошибок поговорим в этой статье.

Спланировать баню перед строительством важное и ответственное дело.

Что учитывают перед строительством

Баня из рубленного бревна на приусадебном участке не должна мешать соседям по участку.

Перед строительством бани нужно определится где будет находиться постройка, какого размера она оптимальна, какой фундамент необходим, и из какого материала будет собираться. Рассмотрим каждый этап подробнее.

Планируем из какого материала строить

Собрать баню из бруса можно за короткие сроки, а по экологичности она не уступает бревну.

Только баня из натуральных экологически чистых материалов принесет пользу здоровью человека. Наши деды заготавливали бревна для бани заранее из зимнего леса. Поэтому можно наблюдать в деревнях до сих пор прочные бани, построенные в 50-х годах. Рубленые бани из бревна и сегодня не утратили своей актуальности.

Современные брус и оцилиндрованное бревно не уступают рубленному материалу по своей экологичности. Русские бани сложных конструкций собирают из них. Причем, можно купить готовый сруб под сборку, который собирается по одному из типовых проектов компании застройщика.

Важно запланировать каким материалом будет осуществляться строительство по ряду причин:

Нужно заранее рассчитать и спланировать фундамент.
Подобрать проект.
Рассчитать и закупить материал.
Выбрать какой утеплитель использовать.

фото: проект бани из оцилиндрованного бревна

Пример типового проекта под баню из оцилиндрованного бревна, подходит для отдыха семьей или в компании друзей.

Выбрав материал, можно подобрать план бани по конструкции оптимальный именно для него. Так компании занимающиеся строительством и планированием бани из бруса предлагают своим покупателям собрать конструкцию сразу из нескольких видов материала: клееного, профилированного, обрезного по одним проектам, а для оцилиндрованного бревна совсем по другим.

Кирпичные и блочные бани тоже имеют право на существование. Но перед их планированием важно учитывать не только основные затраты, но и на утепление и отделку. Насколько в итоге выйдет дешевле строительство, вопрос спорный.

Древесину для строительства стен можно брать хвойной породы: ель, сосна, лиственница и кедр. Внутри баню лучше отделывать материалом из липы, осины в редких случаях кедра. Кедр выделяет полезные эфирные масла, которые в небольших количествах полезны.

Планируем размер бани

Баня из бруса размером 4х5, оптимальная для частного дома или дачного участка.

Перед составлением проекта бани нужно определиться с размерами помещения. Если строительство рассчитывается только для семейного пользования, то достаточно небольшой коробки 4х4 или 5х5 м, для комфортного отдыха компанией берут от 6х6 м. В такой, можно разместить не только моечную и парилку, но комнату отдыха и даже отдельный санузел.

Размещение бани на участке

Интересная баня по дизайнерскому проекту хорошо вписалась на большом участке между лесными деревьями.

Нужно спланировать где будет размещена на участке новое сооружение. Бывает баня пристроенная к дому и отдельно стоящая.

Отдельно стоящую лучше строить если участок более 3 соток. Располагают ее на прямой или наклонной местности, второй вариант лучше для слива, но сложнее монтировать фундамент. Вода не должна просто сливаться под строение. Предварительно планируется система канализации в общий сток.

Не стоит забывать о соседях. До красной линии или разделительной между участками должно быть не менее 1–3 м. В противном случае можно вызвать недовольство соседей и судебных разбирательств.

Если участок оснащен водоемом, или есть выход к озеру, лучше чтобы баня находилась рядом. Но учитываются паводки, чтобы весной строение не затапливало. Бассейн можно располагать в минимальной близости от бани. Так после парилки не придется совершать долгое путешествие, а окунаться сразу.

Выход делается так, чтобы соседи не могли наблюдать как те кто парится выскакивают голышом из бани. Бывает выполнить это условие сложно, так как вокруг дома расположены соседские участки. В таком случае делают высокий забор или изгородь из живых вьющихся растений или декоративного кустарника.

Окна бани располагают на запад, так во время заката помещение будет дольше освещаться.

Проекты с террасами более выгодны. В летнее время будет несложно разместить стол и скамейки на воздухе, а зимой будет где сложить дрова.

Полезная площадь бани

Парилка в небольшой бани помещает одновременно 1-2 человек.

Выбирая проект нужно учитывать какая полезная площадь строения вам необходима. Для каждого помещения нормативы по площади на 1 человека свои. Проще взять усредненную цифру в 5 м2. Рассчитывается следующим образом: если постоянно в бани будет париться семья из 5 человек, то 5х5=25 м2, к это площади добавляем незапланированных гостей, например 2 человека. Выходит баня нужна площадью: 25+10=30 м2 минимально. Не стоит забывать, что это полезная площадь, а не размеры конструкции. Стандартная высота потолков: для парилки 2,3 м, для остальных помещений минимум 2,5 м.

Планирование фундамента бани

Ленточный облегченный фундамент под баню из клееного или профилированного бруса.

Фундамент для бани нужно выбирать согласно плану. Компании предлагающие построить баню «под сборку» с готовым проектом не прилагают к нему фундамент. Основание нужно выбирать в зависимости от типа бани. Для деревянной небольшой подойдет облегченный столбчатый на винтовых или бетонных сваях, ленточный. Если конструкция из кирпича или блоков лучше выбрать массивный, с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Если геодезия участка с постоянной подвижностью, то останавливаются на монолитной. Делается конструкция из монолитной плиты или заливается на армированную обвязку.

Планирование внутренней части бани

Когда коробка собрана и устоялась, нужно начинать внутреннюю отделку и установку окон и дверей. Планировать все элементы нужно заранее, так как расходы на них могут быть чуть меньше основных. Кроме этого нужно продумать как будет распланирована баня и установить внутренние перегородки.

Окна и двери бани

Деревянная дверь в парилку сделанная своими руками.

Двери в бани и парильном отделение устанавливаются деревянные, так как этот материал не нарушит общей экологичности. Для того чтобы они не разрушились от влаги их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими составами. По размеру банная дверь должна быть меньше проема на 5-10 мм со всех сторон. Так при разбухании от влажности она не заклинит.

Для парной подходит дверь размером: ширина 60 см и высотой в 170 см. Если сделать больше, то пар будет быстр уходить из парилки и она будет остывать. Устанавливают двери так, чтобы открывались они наружу. То есть из парилки дверь должна открываться в моечную, от туда в комнату отдыха, из комнаты отдыха в предбанник. Устанавливать наоборот не стоит, это противоречит технике противопожарной безопасности. Двери в парилку можно сделать своими руками. Использовать для этого нужно древесину из не смолистых сортов (липу, осину), толщиной не менее 60 мм.

Окна нужно планировать небольшого размера, максимум 400х600 мм, так тепло в бани будет меньше уходить. Устанавливать следует не ниже 1 м от полов. Раму необходимо использовать двойную. Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать двойные стеклопакеты. Если стекла устанавливают своими руками, то нужно использовать для промазки герметичный водоотталкивающий и термостойкий материал.

Электропроводка

Электропроводка в бани должна быть тщательно заизолированная в специальные гофры.

Электросистему в бани лучше доверить профессионалам. Проводка должна быть изолирована, а вся люминесценция защищена от попадания на нее влаги и брызг.

Можно изготовить защитные сетки из липовой вагонки, которые станут дополнительным элементом интерьера. Если сделать защиту своими руками сложно, можно приобрести готовые плафоны для бани.

Степень пожароопасности у русской бани вторая, поэтому входящий кабель пропускают в асбестовом материале. А воздушную линию кидают в дополнительной изоляции. Нельзя устанавливать выключатели в промывочном и парном отделениях.

Пример электропроводки бани можно увидеть на видео:

Планирование внутренних помещений и перегородок

Небольшая парилка отделанная изнутри осиновой вагонкой.

Самый небольшой проект бани должен включать в себя: парилку и предбанник. Современные бани дополняют моечным отделением и комнатой отдыха. Но между местом для отдыха и входной дверью лучше сделать предбанник. Это будет дополнительным препятствием для выхода тепла. Оборудуют помещение вешалками и скамейкой. Это будет раздевалкой для верхней одежды. Окон в предбаннике может вообще не быть,а если планируются то не больше чем в парилке.

Дольше устанавливается печка и наполняется каменка, о том какие камни подходят для бани можно прочитать тут.

Труба и система вентиляции

Железная труба в бани легко монтируется, но имеет недолгий срок службы.

Топка каменки должна выходить в специальную трубу, которая должна иметь тягу равную трехкратному обмену воздуха на 60 минут топки. Предбанник из-за небольшого размера во время растопки бани рекомендуется открывать, так в помещение будет лучший воздухообмен. Тяга от этого будет увеличиваться и гореть топливо будет лучше.

Систему вентиляции делают общую из парилки, комнаты отдыха и моечного отделения, так влага не будет скапливаться в деревянной постройки и баня прослужит дольше. В парилке под потолком монтируют отдушину размером не менее 130х130 мм. После банных процедур дверь парилки оставляют открытой а задвижку трубу открывают на полную, так еще неостывшая печка быстрее вытянет излишки влажности. Летом для этого достаточно 1–2 часа, зимой не более 30 минут.

Планирование бани важно точно так же, как монтаж стен, кровли и печки. Если не продумать все моменты до мелочей, то в процессе строительства могут появиться идеи которые воплотить в жизнь будет сложно, а в некоторых случаях даже невозможно. Планируйте собственную баню заранее и таких проблем у вас не возникнет.

banyabest.ru

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Вид на бассейн из панорамного окна парной

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Варианты обустройства бани с бассейном

Создание «каскадного бассейна» является самой модной на данный момент идеей. Это подобие каскадного водопада, который встречается только в природных зонах. Создается система замкнутой циркуляции воды, а края сооружения обкладываются специальными камнями, которые обычно используются для альпийских горок. Чтобы сделать настоящую атмосферу пляжа, можно создать на стенах 3D рисунок, на котором будет изображен любимый пляж или красивая тропическая зона. На стадии проектирования необходимо предусмотреть развитую электросеть, масштабные водные источники с возможностью непрекращающейся подачи воды и водоотвод.

Фундамент для бани

Пример ленточного основания под баню

Схема монтажа ленточного фундамента

Для создания качественного фундамента нужно выбрать технически чистые компоненты. Смесь составляется из цемента, воды, песка или гравия. Перечисленные компоненты кроме воды смешиваются в пропорции 1:3:5. Жидкость добавляется постепенно при постоянном перемешивании, пока смесь не станет жидкой.

Пропорции бетона для фундамента

Порядок действий приведен в таблице ниже.

Порядок действийОписание


Разметка основания	Производится разметка площадки под строительство. Местоположение внешних и внутренних стен отмечается шнуром, натянутым между строго вертикально натянутыми кольями.
Вырывается траншея	Заглублять ее нужно из расчета высоты фундамента с дополнением слоев песчаной подушки и гидроизоляции.
Песчаная подушка	Песчаная подушка располагается на 15-20 см в высоту. Для наполнения этого пространства применяется крупнозернистый песок. Альтернативой этому материалу служит гравий. Желательно создавать засыпку послойно, на каждом этапе смачивая материал водой и утрамбовывая.
Устанавливается опалубка	Для этого песчаная подушка полностью выравнивается. Когда она высохнет, можно установить своеобразное ограждение в виде длинных досок, фанеры или применить специальную несъемную опалубку.
Армирование	На внутреннюю поверхность ставятся арматурные стульчики или выкладываются камни, которые достаточно устойчивы для выдерживания арматурных прутьев. Нельзя создавать арматурный каркас непосредственно на песке, иначе при заливке цементом его нижние грани останутся непокрытыми. Приобретаются арматурные прутья. Наибольшее сечение должно быть у элементов, которые вбиваются наподобие колышков. Они служат основой для всей конструкции. Их следует установить на арматурные стульчики с двух сторон, параллельно линии опалубки. Горизонтальные прутья делают каркас законченным. Продольные колышки следует скрепить с поперечными во всех местах пересечения с помощью сварки деталей или крепления тонкой проволокой.
Готовится бетонная смесь	Таблица расхода материалов
Заливка ленточного фундамента	Сразу после замеса смеси необходимо залить фундамент. Желательно сделать это в один прием, однако при больших объемах работ формируют сначала первый ряд, а через некоторое время второй.
Использование глубинного вибратора	Во время залива смеси необходимо параллельно работать глубинным вибратором. Он нужен для скорейшей утрамбовки бетона. Если его не использовать, при высыхании смесь осядет, а внутри останутся пузырьки воздуха, что сделает фундамент бани менее прочным.

Траншея под фундамент

Опалубка

Опалубка перед заливкой бетона

Арматура. Нижняя прослойка

Тип фундамента — ленточный. Продольная нижняя прослойка арматуры

Приготовление раствора

Заливка фундамента

Процесс заливки

Залитый фундамент

Цоколь из кирпича

Видео — Фундамент для сруба

Водоснабжение в бане

Система водоснабжения организуется с учетом основных требований:

возможность залива воды в одной конструкции;
защита воды от замерзания при минусовой температуре.

Водопровод в бане

Должна обеспечиваться работа парной в нескольких вариантах:

«русская» парная, в которой поддерживается постоянная подача влажного пара;
сауна, где парение осуществляется исключительно с помощью сухого пара.

Как найти оптимальный источник воды?

Лучшим вариантом для бани является артезианская скважина.

Артезианская скважина на воду

Глубина артезианской скважины

Есть скважины на песок. Их бурение оценивается в небольшую сумму, однако приходится устанавливать специальные фильтры, что также является затратным мероприятием.

Схема скважины на песок

Песчаная скважина

Перед бурением скважины необходимо удостовериться, что в почве нет радиоактивных веществ. Часто в земле обнаруживается большое процентное содержание газа радона, который является полностью радиоактивным элементом, вредным для здоровья. Исследование можно заказать у специальных компаний или проверить информацию о территории в региональном фонде.

Оптимальным и наименее затратным вариантом является вырывание обычного колодца.

Схема строения колодца

Схема колодца для воды шахтного типа с опорой на водоупорный слой грунта

Как правильно сделать колодец

Схема подключения погружного насоса в колодец и оборудования водоснабжения

Когда решение о методе подачи воды принято, можно найти водоносную жилу методом наблюдения, с помощью экспериментов или при проведении проверочного бурения. Для оборудования колодца необходимы специальные кольца с системой шип-паз, которые можно быстро скрепить друг с другом. С помощью этой технологии дается гарантия того, что кольца не сместятся в горизонтальном направлении. Желательно дополнительно применить металлические кольца для стягивания элементов, чтобы крепление было более надежным.

На дне колодца следует сформировать донный фильтр. Для этого применяются камни, щебень, также можно использовать геотекстиль.

Вода из колодца подается в баню по выходной трубе. Следует ее полностью загерметизировать. Битумная мастика для этого не подходит. Желательно выполнить многослойную гидроизоляцию, где используются элементы из силикона, бетона или жидкого стекла.

Как организовать водопровод из колодца

Технология выполнения работ.

Отверстие закрывается силиконом, который штукатурится плиточным клеем. Он должен быть на 100 % устойчивым к воздействию воды и мороза.
Клей полностью высыхает. Затем на него накладывается фиброрезина. Данный материал обычно применяется для защиты душа от протекания.
После высыхания этого слоя клей нужно нанести ее еще раз, однако в большую толщину.
Наносится штукатурка с плиточным клеем.
Через сутки поверхность покрывается синей глиной, на которую следует уложить пенопласт.
Суглинки делают колодец более декоративным.
Все перечисленные действия следует в точном порядке проделать как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции.

Установка насосной станции

Если потребовалась бесшумная система, нужно установить погружной насос, который опускается непосредственно в колодец.

Установка насосной станции в колодце

К насосной станции следует подключить ресивер, чтобы ее можно было легко использовать без дополнительного включения каждые 3-5 минут. Также это устройство поможет нормализовать давление в системе.

Выбор труб

Самыми комфортными считаются металлопластиковые трубы, однако для бани они часто не являются оптимальными. Зимой их прокладки высыхают, что может стать причиной временного прекращения подачи воды. Пропиленовые трубы не поддаются коррозии, обладают отличной износостойкостью и оборудуются цельной конструкцией без дополнительных прокладок.

Водоснабжение бани

Водопроводная разводка осуществляется от насосной станции до конструкции фильтра, бака и коллектора. Внутри колодца устанавливается тройник, служащий для проведения сливного крана и обратного клапана, необходимого для монтажа сетчатого фильтра. Дополнительно фильтр сетчатого типа ставится перед насосом. Желательно проследить, чтобы данный элемент системы был рассчитан минимум на 30 тонн жидкости и обладал угольным картриджем.

Возведение стен бани

Чаще всего бани производят из бруса. Бревна являются полностью натуральным материалом, не теряют своих свойств на протяжении многих лет, поэтому делают помещение «дышащим», обеспечивают естественную теплоизоляцию при постоянном воздухообмене. Вентиляция помещения происходит в автоматическом режиме, однако специальное отверстие для выхода воздуха предусматривается в обязательном порядке, так как этого требуют строительные нормы.

Стены из бревен являются автоматическими регуляторами влажности. Если баня эксплуатируется по назначению практически ежедневно, стены практически никогда не просыхают, поэтому в здании постоянно чувствуется легкий запах свежей древесины.

Необходимо выбрать наиболее прямые бревна, не имеющие бракованных частиц, повреждений, также нежелательно наличие сучков, так как такой материал требует дополнительной обработки. Перед использованием бревна очищаются, затем на них наносятся специальные защитные составы, с помощью которых материал становится огнестойким и не подверженным порче насекомыми.

Оцилиндрованное бревно для строительства

Самыми крепкими породами являются сосна и ель, произрастающие в северных районах. Чтобы парение в бане сопровождалось приятным ароматом, нужно возводить стены из липы. Если необходимо приобрести дерево со стойким смоляным запахом, нужно выбрать материал с большим содержанием сучков или полостей, наполненных этим веществом. При постоянном использовании бани смола будет вытекать, что скажется на эстетичности внешнего вида стен. Желательно сравнить запах от разных материалов, выбрать цельные элементы без полостей со смолой, но с приятным ароматом.

Видео — Топор для рубки сруба и советы опытного плотника

Строительство сруба «в лапу»

Следует выбрать бревна, имеющие равную толщину. Торцы лап размечают по заранее прорисованному шаблону. Длина выступающих концов зависит от ширины бревен. Бруски перед укладкой следует стесать, однако в большинстве случаев для первого венца здания материал оставляют полностью цельным. Для него выбираются самые качественные образцы, так как именно это место больше всего подвержено воздействию негативных факторов, способных привести дерево к гниению.

Шаблон

Угловое соединение

На эскизе представлен более сложный метод рубки в лапу

На эскизе следующие обозначения: 1 — метод рубки «теплого угла»; 2 — кромкование; 3 — деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 — врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 — слой гидроизоляции (рубероид); 6 — межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 — первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 — обустройство проемаНа эскизе следующие обозначения: 1 — метод рубки «теплого угла»; 2 — кромкование; 3 — деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 — врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 — слой гидроизоляции (рубероид); 6 — межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 — первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 — обустройство проема

Рубка бревен производится при раскладке на две равные доли, которые отличаются формой среза.

Коренной шип.
Вставной шип.

Фото угла сруба

Рубка в лапу

Создание шаблона для рубки

При создании шаблона предусматривается такая схема крепления балок:

Формирование небольшого отверстия.
Монтаж балки.
Крепление обеих балок.

Рубка в лапу — разметка

Рубка сруба в лапу

Сущность рубки в лапу

Как производится рубка

Как разработать шаблон для рубки

Видео — Рубка сруба «в лапу»

Для придания венцам жесткости осуществляется их скрепление шипами с шагом 1 м. Обязательно эта процедура применяется для двух наиболее высоких венцов, служащих основой для вырубки потолочных балок. Гнезда под шипы производятся на глубине 0,2-0,3 м, при этом толщина этих элементов составляет 0,25 см при ширине 0,6-0,7 см. Когда соблюдаются данные параметры, предусматривается высота до 150 мм.

В процессе вязки венцов, можно столкнуться с тремя основными затруднениями

Видео — Крепление бревен нагелями

Видео — Нагели. Правила использования и ошибки

Между брусками следует проложить уплотнитель для утепления конструкции. В качестве утеплителя используется мох, войлок или пакля. Он устанавливается после создания конструкции стен. Для этого уплотнитель устанавливается с помощью подбивки. В народе это действие называется проконопачиванием. Эту процедуру следует провести два раза. Впервые после окончания работы по возведению стен, а затем через полтора года, то есть после усадки строения.

Видео — Как проконопатить сруб

Стены из бруса: особенности стройки

Стены из бруса

Стены из брусков оцениваются как самые простые для возведения. Конструкционные элементы должны обладать сечением 150х150, при этом первоначально они изготавливаются из бревен. Форма придается им с помощью опиливания. Горбыли, исключающиеся в процессе заготовки брусьев, не стоит выбрасывать. Их применяют для обустройства пола на чердаке.

Брусья можно зафиксировать «в обло», «в лапу», однако следует укрепить соединения шипами, помещая их в вертикальном положении.

Соединение бруса

Соединение бруса по длине

Фото соединения в шип

Соединение деталей рубленных стен

Варианты соединения бруса

Схема соединений

Этапы рубки стен из бруса

Вырезка формы угла для крепления с соседней конструкцией и выполнения соединения с шипом.
Вырубка угла на нагелях при участии вставных шпонок.
Крепление брусков при формировании конструкции на нагелях.
При использовании шпунтованных брусьев соединение выполняется с помощью вставных реек.
Соединение на шпонках.
Крепление конструкции на шпонках.

Видео — Строительство бани из бруса

Видео — Возведение стен из бруса (ч. 1)

Видео — Строительство из бруса (ч. 2)

Этапы работы при строительстве бани

Сруб бани должен собираться при соблюдении правильной технологии монтажа всех деталей. Только тогда обеспечивается его высокое качество и долговечность.

На фундамент накладывают гидроизоляцию.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Окладной венец ложится поверх гидроизоляции с двух противоположных граней конструкции. Предварительно проверяется целостность бревен, осуществляется их качественная обработка от паразитов, по возможности наносится средство против гниения. Если допустить оплошность, бревна быстро сгниют, а их замена является проблематичным занятием.

Гидроизоляция фундамента сруба

Для предохранения нижних венцов от разрушения под них подкладывается деревянная доска толщиной не менее 5 см, а в ширину занимающая не меньше 20 см. Дерево проходит процедуру антисептирования. Доска покрывается битумной мастикой или специальной смолой с трех сторон. Исключение составляют верхняя поверхность и торцевые части.

На фото — доска, уложенная на фундамент под сруб

При неимении перечисленных выше материалов следует применить рубероид. Им обкладываются три стороны доски, после чего она ложится на гидроизоляционный слой. Когда наблюдается неплотное прилегание доски к гидроизоляции необходимо выровнять поверхность. Для этого все зазоры замеряются, под полученные параметры вырезаются небольшие куски рубероида и выкладываются на поверхность. При укладке дополнительных слоев, следует плотно стыковать их, чтобы не было значимых зазоров, также недопустимы выступы.

Пример гидроизоляции сруба

Если рубероид в конструкции не используется, его можно заменить любым материалом для гидроизоляции, в частности, паклей, войлоком, пенькой, при этом данные элементы желательно предварительно очистить и покрыть антисептическим составом. Если провести все эти мероприятия, в зоне венцов исключено образование сквозняков. Также древесина будет полностью защищенной от гниения.

На подкладку следует положить теплоизоляцию, которая служит основой для первого венца. Чтобы древесина плотно прилегала к подкладке, ее необходимо обстругать или обтесать. Данные мероприятия проводятся только в том случае, если качество материала позволяет очищать края. Когда есть риск загнивания дерева, следует оставить контуры нетронутыми, только подровнять слишком заметные неровности.

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец

Второй ряд бревен окладного венца располагается перпендикулярно первому. Эти бревна находятся выше нижних на 50 % их диаметра. Полученное пространство нужно плотно заложить кирпичом или декоративным камнем.

Между бревнами следует прокладывать теплоизоляцию, стараясь заполнить все возможные просветы. По окончании работы нужно удостовериться, что нет мест со сквозняком. Чтобы атмосферные осадки не воздействовали на нижнюю часть конструкции бани, необходимо выбрать паз между вторым и третьим рядом. В отверстие устанавливается сливная доска. Заменить ее можно кровельной сталью. Данный материал закрывает цоколь по всей протяженности, а свисать вниз должен не менее, чем на 5 см.

Сборка сруба. Используется натуральный мох

Процесс строительства

Стены сруба

Утепление

Перед укладкой мха делается подстилка из пакли

Предпоследний венец уложен

Перекрытие

Пол в бане

Даже при высокой температуре воздуха в бане пространство около пола редко нагревается более, чем до 30 °С. Качество теплоизоляции не имеет особенного значения, однако следует помнить, что сильного температурного контраста допускать не стоит.

Рекомендуемые материалы для настила пола: волокнистые циновки, пробковые плиты, доски. Чтобы организовать постоянное просушивание пола, необходимо приподнять его на лагах. Когда нужно закрепить настил на широкий пол, его следует делать в несколько приемов, заранее разметив отдельные секции.

Лаги пола в бане

Схема щитового пола

Маяки для стяжки пола в бане

Залитая стяжка

Укладка плитки

Укладка плитки с уклоном в сторону сливного трапа

Готовый результат

Укладка плитки с уклоном в сторону сливного трапа

Сначала монтируются деревянные лаги. Для этого заранее устанавливаются столбы из массивного кирпича непосредственно на основание из щебня или грунта. Лаги укладываются с примерным шагом, равным 1 м. Для создания лаг желательно применить шпунтованные доски.

Доски пола производятся из лиственных пород дерева, должны обладать шириной не менее 3 см.

Пол можно оставить деревянным во всех отделениях, кроме парильной. Это помещение постоянно поддерживается под воздействием высоких температур и в условиях большого уровня влажности. Лучшим материалом для покрытия пола является керамическая плитка. Чтобы обеспечить удобное передвижение без скольжения, можно оборудовать деревянные решетки, которые после парения желательно выносить для просушивания.

Оборудуется слив в месте наибольшего уклона пола, чтобы не было застоя влаги в помещении.

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

Одинарные сплошные из досок.
Двойные сплошные из досок.
Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Видео — Перегородки в бане

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Схма утепления потолка бани

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Доски перекрытия

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Укладка утеплителя

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Потолок состоит из таких элементов:

подшивные доски;
брусья, выполняющие функцию балок;
первичная обшивка;
гидро- и пароизоляция;
теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео — Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

Первичная прокладка балок.
Наложение черепных брусков.
Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
Укладка потолочной доски.
Выполняется их подшивка.
Детали скрепляются с помощью анкеров.
Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Если балки слишком сильно опираются на стены, их следует укоротить. Поперечное сечение недопустимо, так как резкие действия могут повлечь за собой растрескивание детали. Следует выполнять срез под острым углом.

Видео — Монтаж крыши бани

banya-expert.com

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготвлении

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Вот такая бюджетная баня на даче

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля. Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на баню

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут.

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Это вид со стороны чердака

Это уже подбитый потолок

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Обшиваем всю парилку фольгой

В зоне душевой монтируем гипсокартон

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.