Баня 3 на 4 своими руками

Проекты бань из бруса 3х4 — чертеж

Владельцам небольших земельных участков приходится постоянно идти на разного рода выдумки и ухищрения, чтобы компактно разместить на имеющейся территории все необходимые постройки, насаждения и прочие элементы.

Проекты бань из бруса 3х4

В особенности актуальным в подобных условиях является вопрос обустройства бани. Даже если места совсем мало, при грамотном подходе все равно можно возвести полноценное строение со всеми необходимыми помещениями: парилкой, помывочной и предбанником. К примеру, прекрасным вариантом для маленького участка является компактная баня из бруса 3х4 м: древесина известна как полностью безопасный для человека, экологически чистый материал, а возведение подобной небольшой конструкции при условии правильного планирования не потребует от исполнителя чрезмерных усилий и финансовых затрат.

На фото- типовая баня 3 на 4, построенная из бруса

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы в подробностях рассмотрите наиболее удачный вариант проекта бани из бруса 3х4 м, сможете изучить необходимые сопутствующие чертежи и в целом получите ряд полезных сведений в отношении грамотного проектирования компактных строений подобного предназначения.

Преимущества бани размерами 3х4 м

Баня 3х4

Преимущества бани размерами 3х4 м

Несмотря на более чем скромные габариты, баня размерами 3х4 м имеет ряд преимуществ перед более внушительными по своим размерам строениями:

экономия на возведении и обустройстве. Строительно-отделочные работы требуют сравнительно малого количества материалов. При этом их расход будет максимально экономным. К примеру, стандартная длина бруса у подавляющего большинства производителей составляет 600 см. Для возведения 3-метровой стены деревянную балку можно будет распилить на 2 равные части и использовать без отходов;

Брус деревянный
сравнительно быстрые сроки возведения. В процессе изучения представленной далее проектной документации вы поймете, что в конструкции рассматриваемой бани нет никаких сложных элементов и труднореализуемых архитектурных решений. Следуя плану, вы сможете спроектировать и при желании даже возвести такую баню собственными силами, не тратя деньги на оплату услуг сторонних работников;
надежность и длительный срок службы строения. Компактные габариты рассматриваемой бани позволяют минимизировать расход материалов, что дает возможность покупать высококачественное сырье без особого удара по бюджету;

Строительство бани
относительная простота последующей регистрации готовой бани в кадастровых органах. Многие застройщики и вовсе игнорируют данный этап. Однако если в будущем вы планируете продать участок на выгодных условиях, лучше узаконить постройку. Наличие проекта позволит сделать это с минимальными временными и финансовыми затратами, упростив процедуру регистрации в целом.

Кадастровый паспорт является документом, свидетельствующим о том, что жилое строение поставлено на кадастровый учет

Баня 3х4 м: основные сведения о проекте

При условии грамотного подхода, даже на скромной площади в 3х4 м можно разместить все необходимые помещения, сделав их, при этом, достаточно просторными и комфортными для посещения. Рекомендуемые габариты следующие:

комната отдыха (одновременно будет выполнять функции предбанника и раздевалки) – 2х3 м;
парилка – 2х2 м;
помывочная (здесь же можно при необходимости установить унитаз) – 1х2 м.

Один из типовых вариантов трехмерной модели компактной бани из бруса 3х4 м представлен на следующем изображении.

Один из типовых вариантов трехмерной модели компактной бани из бруса 3х4 м

Для большего удобства эксплуатации, проектом предусмотрена установка окон в помывочной и комнате отдыха. Для комнаты отдыха таких габаритов оптимально подойдет окно размерами 70х70 см. Для помывочной можно использовать изделие более скромных габаритов – 50х50 см. Наличие окон позволит дополнительно сэкономить на обустройстве вентиляционных каналов. Как правило, естественного воздухообмена для помещений столь скромных размеров вполне достаточно. При желании окно можно сделать и непосредственно в парилке (хватит окна размерами порядка 50х50 см, можно немного меньше) – благодаря этому в помещении можно будет комфортно находиться в светлое время суток, не тратя деньги на электрическое освещение.

Монтаж деревянных окон на дюбеля

Пластиковые окна в баню

Окна для бани

Стены бани возводятся из деревянного бруса. Подходит как профилированный, так и клееный материал. Оптимальные размеры для наружных стен – 15х15 см либо 10х15 см.

Деревянный брус размеры

Внутренние перегородки обустраиваются из того же материала сечением 10х15 см. Рекомендованный профиль имеет ряд преимуществ:

баня будет прочной, теплой и долговечной;
влага не сможет проникать между венцами, что также благоприятно отразится на сроке службы бани и комфортности ее эксплуатации для пользователя;
атмосфера в бане будет максимально приятной и здоровой (для строительства используется брус из хвойных пород древесины, благодаря чему и обеспечивается актуальность приведенного утверждения).

Чтобы в парилке было тепло, ее отделывают с использованием фольги либо фольгированного материала, благодаря чему значительная часть тепла, вырабатываемого печью, отражается обратно внутрь помещения, позволяя, помимо всего прочего, дополнительно экономить на обогреве бани.

Фольга для бани

Наиболее оптимальный вариант – утепление с использованием минераловатного теплоизоляционного материала с фольгированным слоем. Помимо всего прочего, к числу преимуществ использования именно такого материала можно отнести исключение необходимости обустройства дополнительных гидропароизоляционных слоев.

Фольгированная минеральная вата

Базальтовая вата фольгированная Rockwool 1000х600х30 (8 штук)

Рулонные изоляторы с фольгированным слоем

Утеплитель размещается в пространстве между брусом и материалом обшивки.

Размещение теплоизолятора

В качестве финишной отделки принято использовать вагонку – это наиболее рациональный вариант в плане технико-эксплуатационных, экологичных и финансовых характеристик. По соотношению цены и качества, лидером является осиновая вагонка. При наличии достаточного бюджета, можно отдать предпочтение обшивке из других материалов, например, абаши.

Абаши

Конструкция из наружных стен и внутренних перегородок представляет единый сруб, что гарантирует максимальные показатели надежности, качества и долговечности готовой постройки.

Полезный совет! При наличии желания и достаточного бюджета, баню 3х4 м можно сделать с мансардным этажом. Дополнительное пространство прекрасно подойдет для обустройства большой комнаты отдыха, бильярдной, спальни или другого помещения на усмотрение владельца. Вариант такой постройки (вид сверху) представлен на следующем изображении.

Баня с мансардой

Конструкцию целесообразнее всего обустраивать на столбчатом фундаменте – так дешевле. Если особенности грунта на участке не позволяют использовать «столбы», заливается ленточное бетонное основание. В целом же можно использовать и другие варианты опорных конструкций, к примеру, свайный фундамент или даже монолитную плиту – эти моменты определяются в индивидуальном порядке, с учетом особенностей местности и личных предпочтений владельца.

Виды фундаментов

Конструкция полов в бане 3х4 м, как правило, двойная – такое решение позволяет обустроить теплоизоляционный слой (чаще всего из керамзита), что гарантирует более комфортное посещение бани и рациональный расход энергетических ресурсов.

Утепление пола в бане

Печь для обогрева бани каждый владелец выбирает на свое усмотрение. В парилке столь скромных размеров наиболее целесообразным вариантом будет обустройство стандартной металлической каменки или даже установка современного электрического агрегата. При желании можно возвести и кирпичную печь, но это существенно увеличит итоговую цену проекта.

Печь для бани, конструкция

Наиболее целесообразный вариант планировки бани 3х4 м представлен на следующем изображении. Именно он взят за основу при составлении данного материала.

Наиболее целесообразный вариант планировки бани 3х4 м

При желании можете строить свою баню в полном соответствии с приведенным чертежом либо же вносить коррективы, к примеру:

изменить количество, габариты и расположение внутренних помещений;
пристроить дополнительные элементы (обычно это крыльцо либо терраса/веранда);
перенести внутренние перегородки;
изменить места установки окон, дверей, лестниц (если предусмотрено) по своему усмотрению;
убрать не нужные вам элементы архитектурного ансамбля.

Нюансы проектирования основных элементов

Фундамент

Как отмечалось, оптимальным вариантом основания для бани таких размеров является столбчатый фундамент. В предложенном проекте используется 9 блоков – по одному в углах конструкции и местах пересечения стен и перегородок, а также дополнительный блок в центре длинной внутренней перегородки либо наружной стены, не имеющей мест пересечения с внутренними перегородками. За основу можете взять следующий чертеж, приспособив его под конфигурацию возводящейся бани.

Фундамент

В целом столбы рекомендуется размещать с шагом не более 200 см. Ключевые параметры столба показаны на следующем чертеже.

Ключевые параметры столба

Стены

Для возведения стен бани 3х4 м используется хвойный профилированный брус размерами 15х10 см. Толщина стен составит 10 см. В регионах с холодным климатом целесообразнее возводить стены толщиной 15 см – это увеличит итоговую стоимость проекта, но в дальнейшем даст возможность сэкономить на обогреве бани. Технология производства профилированного бруса позволяет исключить необходимость его дополнительной наружной отделки (внутри помещения обшиваются вагонкой, в целом, при желании, владелец может выполнить и наружную отделку).

Сначала поверх опорных столбов укладывается первый венец. Технология показана на следующем изображении.

Первый венец

Далее стены возводятся по такому принципу.

Возведение стен

Между венцами укладывается джут для дополнительного уплотнения и утепления. Варианты соединения бруса в венцах представлены на следующих изображениях.

Варианты соединения бруса в венцах

Для скрепления венцов можно использовать металлические гвозди в пол дерева либо деревянные нагели. Необходимые чертежи и схемы для составления проекта представлены на следующих изображениях.

Соединение венцов Соединение венцов

Рекомендации в отношении проектирования изоляционных и финишных отделочных работ приводились ранее. При желании вместо профилированного бруса можно использовать его клееный аналог – этот момент остается на усмотрение владельца.

Перегородки

В соответствии с рассматриваемым проектом, баня состоит из 3 внутренних помещений: комнаты отдыха, помывочной и непосредственно парилки. При желании баню можно перепланировать, меняя длину перегородок и их расположение.

Материал возведения внутренних перегородок следует выбирать в соответствии с материалом основного сруба. Так, если наружные стены построены из профилированного бруса, для возведения внутренних перегородок тоже нужно использовать его.

Перегородки

Кровельная система

Оптимальный вариант кровельной конструкции для рассматриваемого строения – двускатная крыша с висячими стропилами в основе. Одним концом стропильная балка опирается на наружную стену либо балку перекрытия. Элементы стропильной системы монтируются с шагом не более 120 см. Оптимально – 90-100 см.

В местах верхнего стыка стропильные ноги скрепляются при помощи планки либо бруса. Для дополнительного упрочнения соединения используется специальная проволока. Если стропила возводятся из досок, соединение можно обеспечить при помощи гвоздей.

Поддерживающие элементы сооружаются из досок толщиной до 2 см, в зависимости от выбранного финишного кровельного покрытия, т.е. предполагаемых нагрузок. Со стороны каждого ската стропила дополнительно скрепляются 30-40-миллиметровыми досками, устанавливаемыми диагонально.

Кровельная система

Для обеспечения последующего крепления финишного кровельного покрытия, в проект бани обязательно закладывается обрешетка – ее элементы крепятся к стропилам. Выбор конкретной конструкции обрешетки (сплошная либо разреженная) выбирается в соответствии с технологией монтажа используемого финишного покрытия.

Обрешетка обустраивается из досок либо бруса. Чаще всего к стропилам сначала крепятся деревянные бруски, поверх которых осуществляется дощатый настил.

Обрешетка обустраивается из досок либо бруса

При выборе шага крепления обрешетки следует ориентироваться на особенности технологии укладки финишного кровельного материала. Например, если выбрана металлическая черепица, элементы обрешетки монтируются с шагом порядка 350 мм. Поверх обрешетки фиксируются рейки контробрешетки (крепятся вдоль стропил, создавая требуемый вентиляционный зазор и обеспечивая фиксацию нижеуложенного изоляционного пленочного материала), а к ним – выбранный материал покрытия.

Финишное кровельное покрытие обустраивается в стандартной последовательности:

определяется площадь покрытия и необходимое количество используемого материала;
выбранный материал обустраивается в соответствии с актуальной для него технологией;
выполняется монтаж фасонных элементов;
обустраиваются карнизные свесы;
устанавливаются снегодержатели.

Если запланировано обустройство мансардного этажа, его окна устанавливаются на последнем этапе вышеприведенной технологии.

Решение вопросов выбора финишного кровельного материала остается за владельцем возводящейся бани. Краткие сведения о наиболее популярных вариантах приведены в следующей таблице.

Современный рынок предлагает огромнейший ассортимент финишных кровельных материалов. Информация об отделке, наиболее часто применяющейся при обустройстве дома-бани, приведена в следующей таблице.

Таблица. Кровельные материалы

МатериалОписание


Ондулин	Гибкие волокнистые листы, изготовленные на основе целлюлозных волокон и битумной пропитки. Материал пользуется широкой популярностью в частном строительстве, «подкупая» преимущественно доступной ценой и достаточно хорошими эксплуатационными характеристиками.
Профнастил	Стальные кровельные листы со сложной рельефной поверхностью. Характеризуются высокими показателями прочности, поперечной жесткости, несущей способности и долговечности.
Металлочерепица	Славится превосходными эстетическими показателями, практически не уступающими своему природному (керамическому) аналогу, длительным сроком службы и сравнительно доступной стоимостью. К числу недостатков можно отнести разве что тот факт, что материал достаточно сильно шумит во время дождя.
Гибкая черепица	Пластичный, прочный, устойчивый к деформациям, красивый и в целом прекрасно подходящий для завершения работ по обустройству кровли материал.

Полы и перекрытия

Перекрытия, как и лаги пола, обустраиваются из бруса сечением 15х10 см. Рекомендованный шаг установки отдельных опорных элементов – 90 см. При желании можно использовать брус размерами 15х5 см, но в данном случае лаги придется крепить с 60-сантиметровым шагом.

Схема одного из наиболее удачных и часто используемых вариантов конструкции перекрытия представлена на следующем изображении.

Схема одного из наиболее удачных и часто используемых вариантов конструкции перекрытия

Для утепления пола можно использовать керамзит или минеральную вату. Потолок преимущественно утепляется с использованием минераловатных материалов. Для подшивки потолка используется деревянная вагонка, лучше – из лиственных пород (из такого материала не будет капать смола).

Пол в бане может быть деревянным или бетонным. Деревянные конструкции дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие.

В случае обустройства протекающего деревянного пола, доски монтируются с некоторым зазором (обычно порядка 3 мм). В образовавшиеся промежутки будет стекать вода. Недостаток конструкции заключается в невозможности обустройства теплоизоляционного слоя.

Протекающий пол

Непротекающая деревянная конструкция подлежит утеплению, но требует устройства примерно 2-градусного уклона в направлении сливного отверстия.

Непротекающая деревянная конструкция

Для обустройства чернового пола традиционно используется необрезная доска толщиной 18 мм. Чистовой настил укладывается из шпунтованной доски толщиной от 26 мм.

Главным преимуществом бетонной конструкции по сравнению с деревянной является более длительный срок службы. Помимо этого, в данном случае появляется возможность укладки системы подогрева пола, благодаря которой в бане будет теплее и в целом комфортнее.

Стандартные схемы устройства бетонного пола в бане представлены на следующих изображениях.

Стандартные схемы устройства бетонного пола в бане

Окна и двери

Проектом предлагается установка двухстворчатых окон с двойным остеклением. Окон, как отмечалось, 2: для комнаты отдыха (70х70 см) и помывочной (50х50 см). Расположение окон, равно как и их количество, может меняться на усмотрение владельца.

Для установки во внутренних помещениях предложены каркасные двери с обшивкой в виде вагонки. Всего внутренних дверей 3: для парилки, предбанника и помывочной. По желанию владельца могут устанавливаться ламинированные либо филенчатые двери.

В качестве входной двери рекомендуется использовать металлическое изделие. Установка такой двери потребует обустройства еще одного венца, посредством которого будет увеличена высота бани. Стандартная высота двери – 2,1 м.

Дверь в баню своими руками

Установка двери

Установка окон в баню

Печь

Традиционное решение – обычная печь-каменка. Владелец может как купить одну из готовых моделей, так и сделать печь собственными силами, ознакомившись с соответствующей инструкцией. Несколько наиболее удачных разновидностей печей для бани представлено на следующих изображениях.

Металлическая печь для бани

Кирпичная каменка

Банная каменка

Банная печь возводится/устанавливается на собственном фундаменте. Глубина основания – до 50 см по отношению к полу парилки или другого помещения, выбранного для размещения печи. Фундамент традиционно выкладывается из бутового камня и заливается бетоном. Поверх затвердевшей заливки укладывается слой рубероида для гидроизоляции, на нем – ряд кирпичей. Сверху опорного кирпичного ряда размещается сама печка.

Фундамент для печи из кирпича

Важно! В целях противопожарной безопасности, пол перед топкой банной печи нужно укрыть металлическим листом толщиной от 10 мм. Расстояние между возгораемыми элементами и греющимися частями банной печи должно быть не менее 300-500 мм.

Безопасная и эффективная работа банной печи-каменки невозможна без наличия дымохода. В качестве основы для проекта можете использовать чертеж дымоотводящей системы, представленный на следующем изображении.

Дымоотведение, чертеж

Материалы для строительства бани по рассмотренному проекту

Подводя итоги всему вышесказанному, можно составить таблицу основных строительных и отделочных материалов, необходимых для возведения бани 3х4 м из бруса. Их количество, а также набор дополнительных элементов, определяется индивидуально в соответствии с особенностями конкретного проекта.

Таблица. Материалы для строительства бани

МатериалПредназначение


Профилированный или клееный брус размерами 10х15 либо 15х15 см	Возведение наружных стен
Профилированный или клееный брус размерами 10х15 см	Возведение внутренних перегородок
Необрезная доска толщиной от 18 мм	Устройство чернового пола
Минеральная вата или керамзит	Утепление пола
Минеральная вата	Утепление стен, перекрытий, потолка. По возможности следует использовать минераловатный утеплитель с фольгированным слоем.
Вагонка	Обшивка стен и потолка
Ондулин, гибкая черепица, профнастил или другой материал на усмотрение владельца	Устройство финишного кровельного настила

Проектирование порядка выполнения работы

Порядок самостоятельного возведения бани – тема для отдельного разговора. Для лучшего ориентирования и понимания возможности собственноручного возведения рассмотренной конструкции, в таблице приведена стандартная последовательность выполнения данной работы.

Таблица. Последовательность возведения бани

Этап работыИзображениеДополнительная информация


Устройство фундамента	Устройство фундамента	Предварительно выполняются необходимые подготовительные мероприятия: - площадка очищается от мусора; - снимается верхний плодородный шар грунта; - выполняется разметка.
Выполняется гидроизоляция основания	Гидроизоляция рубероидом и мастикой	Для этого верхние плоскости столбов обмазываются расплавленным битумом, поверх которого укладывается и прижимается рубероид.
Укладывается нижний венец бруса	Первый венец
Возводятся стены на проектную высоту	Возведение стен	Между венцами укладывается утеплитель, например, джут.
Обустраивается подшивной потолок	Подшивной потолок
Возводится стропильная система	Строительство крыши бани
Изготавливается кровельный пирог	Пирог кровли
Возводятся внутренние перегородки	Строительство внутренних перегородок в бане
Подготавливаются проемы для окон и дверей с их последующей установкой	Оформленный оконный проем
Монтируются лаги и обустраивается дощатый настил или заливается бетонный пол	Настил и утепление пола

Вы ознакомились с наиболее удачным проектом бани из бруса 3х4 м и получили необходимые сведения об основных этапах составления проекта. Полученные знания помогут вам самостоятельно спланировать конфигурацию будущего компактного деревянного строения либо проконтролировать деятельность сторонних проектировщиков, если вы решите обратиться к их услугам.

Удачной работы!

Видео – Проекты бань из бруса 3х4 — чертеж

banya-expert.com

Фундамент для бани 3х4 своими руками

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

Фундамент для бани 3х4 своими руками

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

Требования к банному фундаменту: выбираем оптимальный вариант конструкции

Требования к банному фундаменту

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.

Глубина промерзания грунта по регионам

Глубина промерзания грунта

Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.

Типы почв

Свойства, состав и типы почв

Классификацию разновидностей почв

Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.

Таблица. Взаимосвязь глубины заложения фундамента и характеристик грунта

На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.

ФундаментИллюстрацияГрунт


Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный)		Непучинистый, сухой, песчаный
Ленточный бутобетонный		Непросадочный глинистый
Плитный сплошной	Плитный фундамент	Подвижный, пучинистый, просадочный
Свайный	Свайный фундамент	Практически все типы грунтов

Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенными.

Ленточные опорные конструкции

Ленточный фундамент глубокого заложения выполняется в монолитном, сборном и комбинированном варианте по периметру здания и под несущими стенами

Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве

Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.

Фундамент на винтовых сваях

Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, — это столбчатый фундамент.

Столбчатые фундаменты

Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

План и размерные характеристики возводящегося основания

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Карта снеговых нагрузок

Дополнительно стандартизированные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22,88 м2 (округляем до 23 м2);
рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м2;
в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Таблица. Удельные нагрузки для разных зон

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

Нагрузка на фундамент от горизонтальной проекции кровли

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

Нагрузки на опорные конструкции от перекрытий

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м2. Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м3. Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м3, вместо упомянутых 300 кг/м3, актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Таблица. Нагрузки, создаваемые банными стенами

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Таблица. Плотность материалов

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м3. Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см2. Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см2. Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см2. Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Таблица. Расчетное сопоставление несущей способности для разных грунтов

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Схема столбчатого фундамента

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м3. Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см2. Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Расчетные данные

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Опора для бани, состоящей из одного помещения

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Расчет

Рекомендованные характеристики и требуемое количество элементов армирующего каркаса отражено на следующем изображении.

Рассчитываем арматурный каркас

Расчет опалубки

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Фундамент под баню с двумя помещениями

Расчет ленты

Рассчитываем арматурный каркас

Аналогично для опалубки

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м

Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.

Схема фундамента

Его визуализация

Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.

Таблица. Обустройство ленточного фундамента

Этап работыОписание


Подготавливаем площадку	Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.
Размечаем фундамент	Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.
Приступаем к земляным работам	Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.
Делаем песчаную подушку	Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.
Трамбуем песок	На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.
Контролируем ровность подушки	С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка.
Делаем опалубку	В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.
Опалубка установлена	На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.
Армируем конструкцию	В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.
Готовим бетон	При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.
Заливаем бетон	Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.
Оставляем фундамент набирать прочность	По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.

Схема столбчатого фундамента с ростверком

Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.

Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.

Таблица. Делаем столбчатый фундамент

Этап работыОписание


Подготавливаем ямы	Вооружившись ручным буром с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром либо 250 мм, либо 400 мм – в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание), подготавливаем углубления для будущих опор. Ямы рекомендуется сделать на пару сантиметров шире будущих столбов (промежутки в дальнейшем заполнятся утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выводят на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы были опущены ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм. Рекомендации в отношении определения глубины промерзания приводились ранее.
Делаем песчаную подушку	Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации в отношении выбора толщины слоя, его альтернативного состава и трамбовки остаются аналогичными положениям по обустройству ленточного фундамента. Для трамбовки прекрасно подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками для большего удобства работы.
Выполняем армирование	Собираем упрочняющий каркас, ориентируясь на размеры обустраиваемого столба. Рекомендации по выбору характеристик прутов, их скреплению и размерам зазоров между дном и верхом такие же, как и при возведении ленточной опорной конструкции. Дополнительно здесь рекомендуется оставлять 3-5-сантиметровые зазоры между сеткой и стенками опалубки (трубы). Примерный вид армирующей конструкции показан на фото. Форму каркаса подбирайте в соответствии с формой труб. Трубы вставляем в углубления и выравниваем по вертикали, в трубах размещаем армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работы.
Заливаем бетон	Порядок следующий: - заливаем в трубу-опалубку бетон на высоту примерно 5 см; - приподнимаем трубу – бетон заполняет пространство под ней, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; - опускаем трубу; - заливаем бетон на полную высоту. Трубы выравниваем вертикально по уровню/отвесу.
Обратная засыпка	Зазоры между столбами и стенками ям заполняем утрамбованным грунтом/песком. Дополнительную устойчивость труб обеспечиваем любым подходящим способом, к примеру, посредством установки временных подпорок либо же обкладывая трубы вплотную массивными камнями. Оставляем бетон застывать.
Гидроизоляция	Поверх застывшего бетона укладываем гидроизоляцию: - намазываем слой расплавленного битума; - укладываем рубероид, прижимаем и разравниваем; - повторяем еще раз. Опалубку можно и не демонтировать – мешать она не будет. Продолжать строительство рекомендуется после набора бетоном требуемой прочности, т.е. спустя месяц.

Видео – Столбчатый фундамент своими руками

Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками

banya-expert.com

Проект бани 3 на 3 из профилированного бруса: основные этапы работ

В большинстве загородных домовладений в нашей стране имеются сооружения оздоровительного назначения, разного вида и размеров. Не каждый может себе позволить двухэтажную сауну, но проект бани 3х3 доступен для большинства наших сограждан. Здание таких скромных размеров обычно строится ввиду ограниченности в средствах, экономия будет еще более значительной при выполнении всех работ своими силами.

Возведение пусть и небольшой баньки — дело непростое и довольно хлопотное, требующее определенных навыков и умений. Наиболее простым материалом в обработке является древесина, ее использование для строительства несущих стен оправдано. Сруб из бруса профилированного собирается на подготовленном фундаменте буквально за несколько дней, если все работы грамотно спланированы.

Баня из профилированного бруса

Техническое задание и расположение бани на участке

В отрасли существует определенный порядок выполнения работ, который включает в себя перечень необходимых организационных и технических мероприятий. Он установлен нормативными документами, в частности, для индивидуального строительства это СНиП 31-02-2001 и СНиП2.01.02-85. Расчетно-проектные работы проводятся на основании технического задания, в котором определяются основные характеристики здания.

Место под возведение бани на участке выбирается с учетом расположения жилого дома и служебных сооружений. К выбранной площадке необходимо подвести инженерные сети: водопровод и канализацию, а также предусмотреть энергоснабжение. Специалисты рекомендуют располагать бани или сауны на естественных возвышенностях, что позволит избежать сырости в помещениях.

Размещение бани (б) на участке

Полезный совет: при ориентации домика двери лучше устанавливать с южной стороны, а окна в раздевалке с западной.
При таком положении у входа будет минимальное количество снега или его не будет вовсе.
Окно на западе обеспечит естественное освещение в вечернее время, на которое обычно приходятся оздоровительные процедуры.

Основные этапы расчетно-проектных мероприятий

Традиционные проекты бань 3х3 предусматривают минимальный набор внутренних помещений: предбанника, помывочной и парной. В центре сооружения устанавливается печь каменка, которая обеспечивает отопление всех комнат. Она располагается таким образом, чтобы растопка и подкидывание дров происходило из предбанника.

На начальном этапе составляется план схема здания с обозначением внутренних помещений и расположения оборудования.

На этапе подготовки к проектированию определяется перечень основных мероприятий:

распланировка внутреннего объема бани и расчет размеров помещений;
подготовка эскизов, общих чертежей их детализация для отдельных конструкций;
расчет необходимого количества материалов и составление спецификаций;
подготовка калькуляций по видам работ и составление общей калькуляции.

При самостоятельном проектировании обычно вся графическая и текстовая документация составляется в виде сильно упрощенном и понятном для себя.

Определение размеров отдельных помещений

Варианты распланировки помещений в бане

Небольшие габариты здания накладывают серьезные ограничения на внутреннюю распланировку здания. Предбанник или раздевалка обычно делается во всю ширину бани, при скромной длине этого помещения всего в 1,20 — 1,30 м полезная площадь его будет достаточной для одного — двух человек. Отсюда посетители переходят в помывочную, размер которой будет приблизительно 1,70 — 1,80 м на 1,30 — 1,40 м.

Основное помещение бани – парная занимает оставшуюся часть внутреннего объема сооружения. С учетом того, что здесь находится большая часть печи с каменкой и полок для посетителей места не слишком много. Двери между комнатами бани делаются минимальной ширины, в противном случае оборудование и лавки будут создавать помехи для их открывания.

Составление эскизов и чертежей

Проект здания под баню размером 3×3 м

Подготовленная ранее план схема содержит самый общий вид строения и нуждается в подробной детализации. Составление эскизного проекта и разработка чертежей для элементов и конструкций здания может выполняться по старинке на бумаге или при помощи специальных программ. Графический редактор типа «Сударушка» вполне пригоден для этих целей, с его помощью можно быстро подготовить и распечатать все необходимые документы.

Чертежи и схемы разрабатываются для всех основных конструкций из приведенного ниже перечня:

свайно-ростверкового фундамента;
несущих стен и перегородок;
пола и потолочного перекрытия;
стропильной системы и кровли.

На основании подготовленных графический изображений будет значительно проще просчитать своими руками необходимое количество материалов по каждой позиции. Чертежи и схемы определяют способы соединения деталей и элементов между собой, например врезки на профилированном брусе по углам сруба или крепление стропил.

Схема соединения элементов стропильной системы

Расчет потребного количества материалов

Преимущественно для возведения бань применяется древесина хвойных, реже лиственных пород. Сравнительно невысокая цена на сосну часто определяет предпочтения домовладельцев в этом вопросе.

Для обеспечения строительных работ нам потребуются материалы:

брус профилированный для несущих стен и перегородок шириной в 120 мм – 5 — 5,5 м3;
доска обрезная сечением 50×250 мм для пола — 0.45 — 0,5 м3;
брус 50×100 мм для стропил и балок перекрытия — 0,24 — 0,3 м3;
доска для подшивки потолка 25×120 мм – 0,4 — 0,5 м3;
балки опорные для настилки полов 120×160 мм — 0,35 — 0,37 м3;
кровельный материал: шифер – 40 листов или ондулин — 36 листов;
цемент марки 500 – 25 мешков;
песок просеянный и щебень крупной и средней фракции по 5 тонн того и другого;
двери с лутками наружные 2000×800 мм – одни и внутренние 2000×600 мм — две;
окно – стеклопакет размером в 800 – 900 на 110 — 1200 мм.

Крепежные элементы: нагели, саморезы, гвозди, стальные усиливающие пластины, закупаются обычно по мере необходимости. В руководящих документах дается лишь их приблизительный расход на выполнение той или иной операции. На основании приведенных выше данных составляется калькуляция, которая потребуется в процессе приобретения материалов.

Планирование основных строительных и отделочных работ

Подготовленный проект пусть и в упрощенном, пригодном для домашнего использования виде позволит определиться с порядком выполнения операций.

Подробная инструкция в виде перечня работ будет выглядеть следующим образом:

разметка участка и земляные работы;
закладка фундамента;
возведение сруба из профилированного бруса;
устройство стропильной системы, потолочного перекрытия и кровли;
установка окон и входных дверей;
устройство пола;
строительство печи каменки с дымоходом;
отделочные работы и установка оборудования.

Разработка плана работ дает возможность установить порядок выполнения строительных операций в соответствии с технологией. Наличие такой программы положительно сказывается на организации процесса.

Фото эскизного проекта бани с открытой верандой

Заключение

Практически все возможные проекты бани 3 на 3 оставляют мало пространства для сложных пространственно-архитектурных решений. Небольшие размеры диктуют жесткие условия в плане использования внутреннего пространства, собственноручно созданная планировка позволит гордиться своими успехами на данном поприще. Большую помощь в освоении азов проектирования может оказать видео в этой статье.

9ban.ru

Баня 4 на 4 своими руками – мало места и много возможностей

Банной традиции уже более полторы тысячи лет. Ещё древние скифы любили париться в шатрах, используя передвижные каменки. Благодаря такому процессу организм получает сильнейшее очищение.

Фото готовой бани

Также это ещё и просто очень приятное время провождение, которое можно осуществлять в весёлой компании.

Русская баня – это здоровье и приятный отдых

Если у вас есть свой участок земли, то вы вполне можете приобщиться к многовековой традиции предков. Если вы переживаете за то, что вам не хватит места и финансов для постройки качественной парилки, то следует воспользоваться экономных во всех смыслах вариантом постройки бани 4 на 4 своими руками.

В этой статье мы рассмотрим нюансы такого проекта.

Планировка

Схема расположения комнат

Баня из бруса 4х4 своими руками имеет все необходимые элементы.

На плане присутствуется:

Парильная комната с печью. Это сердце постройки. Именно тут проходит всё целебное таинство. Размеры 2,6 на 2 м.

Совет: при монтаже печи обязательно выложите пространство вокруг неё несгораемым материалом для соблюдения условий пожарной безопасности.

Моечная таких же размеров. После жаркой среды парилки следует сполоснуться тёплой или холодной, кому как по нраву, водой.
Предбанник. Здесь вы сможете переодеться, сложить свои вещи и даже посидеть отдохнуть, его размеры 1,4 на 4 м вполне позволяют это сделать.

Предбанник изнутри

Терраса. Дополнительный элемент постройки, действующий, правда, только в тёплое время года. Зато неимоверно приятно летним тёплым вечером отдыхать на ней попивая горячий чай.

Конструкция

Начинается всё с основания.

Фундамент

Для столь маленького строения, которое к тому же не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели, вполне подойдёт экономный свайный фундамент.

Инструкция его монтажа:

Очищаем место постройки от растительности.
Наносим разметку с помощью нейлоновой нитки и колышков.
С шагом в один метр вкапываем по площади метровые асбестовые трубы.
Замешиваем бетон из щебня, песка и цемента с водой в пропорции 5:2,5:1.
Заливаем внутрь труб получившийся раствор.

Столбчатый фундамент

Совет: для печи обязательно залейте основание отдельно от общего фундамента. Так как это единственное тяжёлое оборудование, требующее надёжной устойчивости в целях безопасности.

Стены

Как вариант, для большей экономии можно выполнить каркасную баню и обшить ее вагонкой, цена которой дешевле бруса.

Каркасная баня 4х4 своими руками на столбчатом фундаменте

Но всё же, если вы хотите иметь надёжную постройку, готовую к эксплуатации круглый год, то лучше остановиться на четырёхметровом брусе с сечением 15 см на 15 см. Изделия уже готовой длины уложить и сбить будет не сложно, и вы будете уверены в прочности и экологической чистоте постройки.

Совет: готовый сруб следует проконопатить джутом для защиты древесины от пагубного воздействия окружающей среды.

Крыша

Верхняя часть бани

Крыша выполняется двухскатного типа. Для её изготовления используются деревянные стропила с сечением 10 см на 4 см. В качестве покрытия вполне подойдут бюджетные листы оцинковки или металлочерепица.

Совет: если в одну сторону скат вывести на полметра, то можно организовать под ним поленницу.

Внутренняя отделка

В процессе отделки стен изнутри очень важным процессом является утепление. Так как пропускающая тепло баня будет вводить вас в убытки и не даст возможность комфортно отдохнуть.

Для этого:

Оббиваем стены и потолок деревянными рейками.
Располагаем между ними утепляющий материал, в качестве которого прекрасно подойдут листы пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты.
Сверху натягиваем фольгу, которую фиксируем с помощью строительного степлера к рейкам.
Поверх фольги обшиваем вагонкой из сосны или липы.

Процесс внутренней отделки

Утепление потолка также можно провести со стороны чердака. Для этого можно засыпать дощатый настил керамзитом или залить пеноизолом.

Утепление керамзитом

Наружная отделка

Брус и так имеет вполне эстетичный внешний вид.

Поэтому будет достаточно сделать следующее:

Тщательно отшлифовать поверхность.
Обработать антисептиком для защиты от процессов гниения и нападения вредителей.
Обработать антипирином для защиты от непроизвольного возгорания.

Внешний вид стены бани из бруса

Итого

Хочется иметь собственную баню, а места мало, да и бюджет ограничен? Вас выручит постройка бани площадью всего 16 квадратных метров!

Несмотря на свои малые размеры, она имеет полноценные парилку, моечную и предбанник. В довесок предполагается ещё и просторная веранда для отдыха на ней в теплое время года.

В качестве строительного материала рекомендуется использовать деревянный брус. Он экологически чист, хорошо сохраняет тепло и долговечен. А качественное утепление стен бани с внутренней стороны позволит в дальнейшем значительно экономить на отоплении.