Баня из газобетонных блоков плюсы и минусы

Баня из газобетона

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Газобетон

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Сложно отличить такую баню от деревянной

В чем плюсы строительства из газобетона?

1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

   

   Фундамент для бани из газобетона, схема

7. Блоки легко сверлить и распиливать.
8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Гигроскопичность газоблоков

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Необходимость отделки газобетонных стен

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Газоблоки Ytong

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры

П-образные блоки

Прямоугольные блоки

Высота, мм	250	200, 250
Длина, мм	500, 600	600, 625
Ширина, мм	От 200 до 400	От 100 до 400

U-образные блоки

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

Формы и размеры блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Газобетон Aeroc

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

РекомендуетсяНедопустимо

Строительство в 20-30 метрах от водоема.	Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой.	Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации.	Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг.	Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Схема цепной перевязки газоблоков

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Фундамент под баню

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

Изоляция фундамента гидроизолом

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

Нанесение раствора и укладка блока

Блок выставляют по уровню

Кладка первого блока на углу фундамента

Первый блок на фото

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Проверка положения ряда

Таблица. Контроль при кладке блоков

ИллюстрацияОписание

	Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
	Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
	Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Первые блоки ряда

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

Распил блока

Угольник для резки газобетона Ножовка по газобетону

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Приготовление клея

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %

М400,цемент	27
Натрий фтористый	7
Песок	20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,34	46

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %

Карбоксиметилцеллюлоза	1
Поливинилацетатная эмульсия	5
Суперпластификатор ОП-7	1
Вода	23
М400	22
Песок	48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея на торец блока

Установка блока

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Рубанок для газобетона

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Схема кладки перегородок

Варианты перевязки

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Штроборез

Применение штробреза

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Использование доски как шаблона

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

Схема очистки штроб щеткой

Схема укладки арматуры

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Прутки арматуры в штробе

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

Приготовленную смесь заливают в штробы

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Арматура

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Арматура Murfor

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео — Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

Так выглядит подпорка

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Схема изготовления перемычки

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

Видео — Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Заполнение полости блоков раствором

Уплотнение бетонной смеси бруском

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Заливка бетона

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  На фото армокаркас

  

  Фиксаторы

  

  Соединение арматурных каркасов

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  

  Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопоса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Опалубка из досок

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

Армопояс после демонтажа опалубки

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео — Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

Соединение балок на перегородке

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Пенополистирол уложен на балку

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Кладка второго этажа

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Каркас под укладку теплоизоляции

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

«Ондутис R Termo»

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Парная в бане, отделочные работы

Установленный светильник

Пример отделки бани внутри

Комната отдыха в бане из газоблока

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Отделка душевой в бане из газоблоков

Видео — Баня из газобетонных блоков

banya-expert.com

Баня из газоблоков: технология строительства и порядок работ

Баня – место, где люди отдыхают и телом, и душой. Имея на своём участке подобное строение можно весело провести время, приведя своих друзей или родственников, а также восстановить здоровье и хорошее настроение после тяжёлых рабочих будней.

Баню обычно сооружают из натурального экологически чистого дерева. Но в наше время цены на подобные строительные материалы просто заоблачные и не у всех есть на это финансовые возможности. Именно поэтому в «игру» вступают детища индустрии и новых технологий – современные аналоги натуральному сырью. Одним из лучших по праву считается газобетон. Именно о том, как построить баню из газоблока своими руками рассказывается в этой статье.

Баня из газобетона – это очень практично, удобно и дёшево!

Особенности материала

Блоки из газобетона имеют огромное количество преимуществ: они легки, прочны, дёшевы и удобны в обработке. Используя их, как основное строительное сырьё, можно не беспокоиться о пожаробезопасности. Данный материал не горюч, полностью экологичен, то есть при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека химических веществ, и за счёт своей ячеистой структуры хорошо сохраняет тепло внутри помещения.

Газобетон – один из видов бетона, который получают впоследствии смешивания цемента, кварцевого песка и газообразующих веществ. Иногда можно встретить газосиликат с добавками гипса или извести для более крепкого раствора, который после застывает и режется на блоки необходимого размера.

Баня, построенная из этого материала при правильной изоляции способно находиться в эксплуатации долгие годы (до 100 лет). Благодаря своим особенностям при строительстве фундамента можно неплохо сэкономить, так как нагрузка на него в разы ниже, нежели при использовании обычного кирпича или дерева.

Привлекательным при использовании данного материала является то, что все работы осуществляются в небольшой промежуток времени. Из газосиликата можно соорудить баню любой сложности, при этом, не нанимая команду профессиональных строителей. Можно не сомневаться, что помещения быстро нагревается и способно долго удержать высокую температуру даже в самое холодное время года.

Из минусов – это большой коэффициент гидрофобности, то есть уровня поглощения влаги. Поэтому при внутренней облицовке здания важно обратить внимание на качество и количество гидроизоляции. Внешние стены специалисты предлагают обрабатывать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Поэтому внутри бани рекомендуется обустройство сухой парилки (сауны), а не обычной русской парной. Но, несмотря на это, газоблоки не плесневеют и не страдают от грызунов, мелких насекомых и грибка.

Газосиликат – тёплый, надёжны и крепкий материал

Без дополнительного укрепления армированными поясами баня из газоблока имеет низкую несущую способность, а при малейшей ошибки или неровности при строительстве фундамента в стенах могут образоваться трещины, так же само, как из-за использования для крепления блоков обычного раствора, вместо специального клея. Будьте осторожны!

Подготовительные работы

Первым этапом при строительстве бани из газобетона составления плана будущей постройки и списка планируемых работ – это в разы ускорит процесс. Но перед этим важно подготовиться, а именно приобрести необходимые инструменты и научиться правильно выбирать качественное сырьё, ведь как говорится «скупой платит дважды».

Внимательно подбирайте инструменты под характеристики материла.

Необходимые инструменты и материалы:

• Штроборез. Используется для создания специальных каналов, в которые, для укрепления конструкции, укладывают арматуру;
• Электродрель. Помогает высверлить отверстия для различных нужд;
• Электрофреза. Используется для обработки пазов при укладке той же арматуры или электропроводки;
• Ножовка. Нужна для обрезки блоков в случае, когда они имеют неровную геометрию;
• Резиновый молоток;
• Уровень. Проверяется ровность расположения блоков;
• Каретки и ковши для клеевого раствора. Используют для нанесения клеевого раствора на горизонтальные и вертикальные поверхности газоблоков;
• Тёрка. С помощью неё разглаживают стены перед нанесением штукатурки;
• Другие разметочные инструменты;
• Цемент;
• Песок;
• Строительный клей;

Геометрическая форма очень важна при выборе газоблоков

При выборе газобетонных блоков обратите внимание на:

• Цвет. Если цвет однородный это говорит о более высоком качестве блоков;
• Размер. Все приобретённые блоки в идеале должны быть одного размера, если Вы не планируете создавать какой-нибудь необыкновенный дизайн;
• Форма. Каждый блок должен быть симметричным, иметь гладкие и ровные края;

*Чем дешевле цена, тем менее качественной формы будут блоки.

• Состояние. Естественно на материале не должно быть никаких трещин, сколов и других деформаций;
• Способ хранения. Газосиликатные блоки по правилам транспортировки и эксплуатации должны быть герметично упакованы в полиэтилен.

Первый этап: составление плана

Составление плана будущей бани очень важный этап, так как именно сейчас необходимо определится с внешним видом, учесть все особенности и характеристики данного материала, продумать обустройство паро- и гидроизоляции всех помещений. Как уже говорилось, лучше всего в бане из газобетона будет наличие сухой парной.

Отнеситесь максимально серьёзно к проектированию будущей бани

Обычно составлением подобного проекта занимаются профессиональные строительные агентства, при этом размеры и форму постройки человек может выбрать самостоятельно. Одним из ключевых моментов на данном этапе будет герметизация дверных и оконных проёмов. Их можно оббить специальной тканью, которая в разы снизит уровень поглощения влаги. Также можно установить специальные мембраны, которые будут выводить пар лишь в одну сторону, а также вентилируемые фасады.

Учтите также:

• наличие предбанника, комнаты отдыха, душевой, собственно самой парилки, их расположение и габариты;
• обустройство водостока и подвод других коммуникаций;
• тип фундамента (ленточный, гнездовой, монолитный и так далее);
• перечень всех используемых материалов, как для внешней, так и для внутренней облицовки;
• вид печи, её размеры, расположение и материал для облицовки;
•  

*Если планируется капитальное строительство бани общей площадью более 50 квадратных метров или с наличием нескольких этажей лучше обратиться к специалистам, а не пытаться составить проект самому.

Второй этап: строительство фундамента

Как и при строительстве любого другого здания, первым и самым важным этапом будет возведение фундамента. Особенностью газосиликатных блоков является то, что на обустройстве фундамента можно довольно-таки неплохо сэкономить.

Обычно используют ленточный фундамент та как он надёжнее, хотя с этой задачей отлично справиться и гнездовой. Всё зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

При монтаже ленточного фундамента не забудьте просверлить отверстия для подвода коммуникаций

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка и выравнивание поверхности почвы;
2. Проведение разметки относительно проекта бани;
3. Формирование траншеи глубиной 50 см – 70 см и шириной 30 см;
4. Укладка на дно слоя песка и щебня высотой 15-20 см;
5. Заливка цементного раствора толщиной 15-20см;
6. Установка деревянного опалубка из листов ОСП, фанеры и так далее.
7. Иногда для более надёжной и крепкой конструкции используют армированные пояса. По всему периметру собирается каркас из металлических прутьев и соединяется между собой проволокой;
8. Заливается цементным раствором. Для маленькой баньки подойдёт высота около 80 см;
9. Оставляют фундамент на несколько дней до полного засыхания бетона. После проводятся работы по гидроизоляции с использованием рубероида (рулонного кровельного материала изготовляемого пропиткой специального картона легкоплавкими битумами из нефтепродуктов).

Так же неплохим вариантом будет установка монолитного фундамента. Этот способ менее трудоёмкий но более дорогой из-за большого количества используемого раствора и других материалов.

Монолитный фундамент заливается по всей площади будущей бани

1. Вырывается котлован по всей площади будущей постройки на глубину от 80 см;
2. На дно укладывается слой песка (10-15 см), выравнивается и утрамбовывается;

*Используйте уровень для более точного вычисления.

1. Сверху засыпается слой щебня (10-15 см), равняется и трамбуется;
2. Устанавливается опалубка по всему периметру бани;
3. Фундамент заливают большим количеством (из-за чего и вызвана такая глубина котлована) бетонного раствора;
4. После полного засыхания фундамента его изолируют от влаги тем же рубероидом.

Третий этап: возведение стен

Газобетонные блоки начинают укладывать по углам строения, а между ними натягивают нить – это своеобразный ориентир, который предотвратит неровную укладку стен.

Профессионалы рекомендуют на этапе укладки первого ряда блоков, используя строительный уровень, избавиться от всех недочётов, что возникли при строительстве самого фундамента

Первый ряд укладывается на раствор и вручную выравнивается, чтобы в дальнейшем блоки не сошли в сторону. Как только цемент полностью засох, сдувается вся пыль, блоки очищаются и обрабатываются тёркой. Второй, как и все остальные ряды, укладывается на специальный строительный клей. Толщина слоя не должна превышать 7 мм.

Раствор используйте для крепления первого ряда. Для остальных лучше подойдёт клеевой раствор

*Если площадь бани до 20 квадратных метров, то допускается толщина стен в пол блока, в других же случаях толщины одного блока достаточно.

Блоки укладываются ребром, стыки старайтесь делать как можно меньше, ведь от этого напрямую зависит теплопроводность бани. Постоянно проверяйте ровность стен горизонтальным и вертикальным уровнем, в случае чего подровняйте блоки при помощи резинового молотка.

На каждом четвёртом ряду укладывается армированный пояс. При помощи ручной фрезы в блоках по периметру вырезается небольшая траншея, глубина которой соответствует диаметру металлических прутьев. Они должны быть полностью погружены в углубление и залиты раствором.

Кладка проводиться с перевязкой на пол блока при помощи клеевой каретки или ковша. А сама укладка должна быть выполнена таким образом, чтобы вертикальные швы предыдущего ряда не совпадали с последующим. Для обустройства оконных и дверных проёмов использую бетонный пояс из U-образных блоков. Сначала под проёмами устанавливаются временные опорные конструкции, а после в лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном.

Штроборез поможет с лёгкостью вырезать пазы в блоках для создания армированного пояса

Последний ряд газобетонных блоков укрепляется монолитным поясом жёсткости, который помогает более надёжно зафиксировать мауэрлат и другие составляющие стропильной системы.

Четвёртый этап: кровля

Перед возведением крыши необходимо предусмотреть бетонный армирующий пояс, на котором должны быть установлены проволочные скрутки укреплённые анкерами  . Пояс заливают по всему периметру, в самой же стяжке делаются закладки (специальные шпильки) для крепления мауэрлата. Они помогают более надёжно зафиксировать крышу и обеспечить её устойчивость к сильным ветрам. На стропила набивается деревянный каркас. После чего на неё монтируют покрытие крыши. Покрытие может быть разным. Зависит от финансового состояния и личных предпочтений хозяина.

Схема кровли крыши для сооружений из газобетона

Рассмотрим на примере двускатной крыши:

1. Устанавливается стропильная система, в которую входят стропильная нога, основание и ригель, из обрезной доски 4х10 см;
2. Сначала собираются фронтовые треугольники бани;
3. Выполняется обрешётка. Её делают либо сплошной, либо деревянные брусья располагают на расстоянии от половины до одного метра;
4. Настилается пол чердака, в котором заранее делаются отверстия для вентиляции;
5. Обшивается фронтон;
6. На каркас укладывается гидроизоляция и сверху крыша покрывается кровельным материалом.

Чистовой потолок монтируется изнутри. В банях, в отличие от обычных жилых домов, обязательным является пароизоляция потолка, так ка горячий пар поднимается вверх.

Пятый этап: завершительные работы

После того, как будут завершены все строительные работы можно преступать к внешней и внутренней облицовке здания. Отличным вариантом для внешней отделки будет использование винилового сайдинга, который обладает отличными техническими характеристиками, выглядит солидно, модно и оригинально. Также стены можно вручную покрыть вагоночными досками или декоративным кирпичом.

Стоит сказать, что прокладка внутренних коммуникаций в данном случае намного легче, ведь этот материал хорошо поддаться обработке, нежели строения из дерева. Пол в бане можно сделать деревянным или из кафеля. Но перед использованием чистовой отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизолирующими материалами. Для внутренней отделки бани лучше всего подойдёт вагонка из ольхи, лиственницы, липы. А деревянный каркас, на который крепиться вагонка, можно использовать в качестве ещё одного слоя утеплителя и вентиляции.

Штукатурка поможет удержать пар, а также продлит общий срок службы газоблоков

*Если для внутренней облицовки стены можно покрыть шпаклёвкой, то снаружи этого делать не рекомендуется.

Также очень часто для внутренней отделки используется фольга, как самоклеющаяся, так и обычная. Она нужна для создания эффекта термоса. Баня с такой отделкой будет намного быстрее нагреваться и дольше держать тепло. При использовании обычной фольги стыки заклеиваются специальным алюминиевым скотчем. После монтируется деревянный каркас и устанавливается чистовая отделка.

Вместо фольги также можно покрыть внутренние стены после слоя гидроизоляции жидким стеклом.

Вагонка из липы имеет отличный аромат, правда потребуется должный уход за ней иначе очень скоро она потеряет свой привлекательный вид.

Вагонка из ольхи придаст сладковатый коньячный аромат, правда цена этого материала в разы выше.

Схема внутренней облицовки бани вагоночными досками

Доски из осины прослужат намного дольше, но её горьковатый запах понравиться далеко не всем посетителям. Существует ещё большое количество различных вариаций вагон и каждый сможет найти себе вариант по душе.

Для внутренней отделки также можно использовать штукатурку:

1. Стены подготавливаются, поверхность очищается от строительной пыли, убирается весь мусор и остатки клея;
2. Стены обрабатываются водоотталкивающей грунтовкой в два-три слоя;
3. Устанавливаются маяки;
4. По ним крепится арматурная сетка;
5. Поверх неё наноситься первый слой штукатурки;
6. После полного засыхания наноситься финишный закрепляющий слой.

Полы можно уложить как после отделки стен, так и до. В зависимости от выбранного материала проводятся работы по установке печи, проводке коммуникаций и электропроводки.

Финансовые затраты

От того, насколько сложным будет проект, зависит и стоимость строительных работ. В среднем при возведении небольшой бани, цена за квадратный метр равняется 10 000 рублей. Чем сложнее проект, тем выше цена. В случае, когда Вы не пользуетесь услугами профессиональных строителей, основной графой расходов будет покупка строительных материалов.

Если Вы используете в качестве основного материала газобетон вместо натурального дерева, то конечная стоимость строительства падает чуть ли не в три раза. Чтобы баня из газоблока служила Вам долгие годы, необходимо крайне трепетно отнестись к выбору материала. О том, на что обратить внимание при покупке говорилось ранее.

Сауна из газосликата дешевле обычной бани из дерева в 2-3 раза!

Но за проектирование будущей постройки придётся заплатить в любом случае. Многочисленные положительные отзывы от застройщиков говорят о том, что даже неопытный домашний мастер сможет построить неплохую баню из газоблоков своими руками.

Подытожим

Если Вы хозяин загородного дома или дачи, то строительство бани – это то, о чём Вы должны задуматься в первую очередь при обустройстве приусадебной территории. Ведь тогда Вы точно сможете насладиться оздоровительными процедурами в парной столько, сколько захотите, тем более что, воспользовавшись советами и правила, представленными в данной статье, Вам не составит труда построить сауну своими руками, которая будет служить многие годы и радовать каждый день.

proekt-banya.ru

Баня из пеноблоков: отзывы владельцев, достоинства и недостатки

Сегодня многие владельцы загородных участков предпочитают строить бани не из дорогого бруса или бревна, а из более дешевого пеноблока. Материал этот имеет просто замечательные эксплуатационные характеристики и к тому же довольно-таки легок в монтаже.

Целесообразность использования пеноблоков

Бани из этого материала на самом деле выходят обычно очень недорогими. К тому же пеноблоки имеют практически все те же достоинства, что и дерево: они отлично пропускают воздух («дышат»), очень легко режутся, отличаются не слишком большим весом. Преимуществом их, по сравнению с брусом и бревном, является то, что они совершенно не горят и не подвергаются гниению. К недостаткам стен из данного материала относят то, что он способен впитывать влагу, при этом постепенно разрушаясь. Поэтому проекты бань из пеноблоков должны разрабатываться с обязательным учетом особенностей этого материала, в частности его гигроскопичности.

Согласно нормативам СНиП, возводить бани из вспененного цемента запрещается. Однако правила эти были придуманы довольно-таки давно. С тех пор на рынке появилось огромное количество новых, современных материалов с поистине уникальными свойствами. Относится к ним и пенобетон. К тому же нормативы СНиП разрабатывались в основном в отношении общественных бань. Конечно же, в этом случае правила должны быть очень строгими. Небольшая дачная банька из пеноблоков может стать сооружением очень удобным и довольно-таки долговечным. Но разумеется, только при условии соблюдения всех правил и технологий возведения.

Достоинства бани из пеноблоков

Помимо дешевизны и довольно-таки приятного микроклимата, к достоинствам таких сооружений можно отнести экологическую безопасность. При нагревании пеноблоки не выделяют абсолютно никаких вредных веществ. Помимо этого, они очень хорошо сохраняют тепло, то есть топить баню в помывочный день придется не более одного раза. Поскольку пеноблок не горюч, при установке каменки не придется соблюдать какие-либо особые нормативы.

Ну и конечно же, безусловным преимуществом этого материала является простота укладки. Сборка бани из бревна или бруса — занятие довольно трудоемкое и при этом технологически сложное. Опыт возведения подобных сооружения в наше время имеется далеко не у каждого. Выложить же блочные стены сможет, наверное, любой хозяин загородного участка.

Проекты бань из пеноблоков могут быть любыми, то есть у хозяев участка появляется возможность выбрать планировку этого сооружения на свое усмотрение. Материал легко режется даже обычной ножовкой по металлу.

Недостатки бани из пеноблоков

Минусы бани из пеноблоков — это прежде всего отсыревание и разрушение стен, в особенности напитывание блоков водой опасно в зимний период времени. В нагретой бане пары легко проникают в пористый материал. После остывания парной вода замерзает и, расширившись, просто-напросто разрывает бетон. Поэтому при строительстве бани из пеноблоков следует принимать особые меры по гидроизоляции стен. Кроме того, постройку придется также утеплить. В этом случае остывать стены будут дольше, а следовательно, даже если вода и попадет в материал, возможно, успеет высохнуть до замерзания. К тому же на утепленных стенах собирается гораздо меньше конденсата.

Рекомендуют опытные владельцы загородных участков также устраивать в таких банях вентиляцию. Это предотвратить застаивание сырого воздуха, следовательно, продлит срок службы стен.

Разумеется, все эти ухищрения: гидроизоляция, утепление, вентиляция - обойдутся хозяину бани в копеечку. Поэтому сооружения этого назначения из пеноблоков обычно строят только в степных регионах, то есть там, где сложно достать древесину, либо она очень дорого стоит. В лесных же районах страны, возможно, целесообразнее будет выстроить все же деревянную баню. Скорее всего, обойдется она ненамного дороже брусчатой.

Баня из пеноблоков: цена

Стоимость такого сооружения будет зависеть, конечно же, в первую очередь от планировки и размеров. Стеновой пеноблок 60х30х20 стоит порядка 2500 рублей за кубометр. На маленькую баньку размером 3х4 метра с одной перегородкой и высотой потолка в 2 м уйдет чуть более 6 м3. То есть возведение собственно стен будет стоить порядка 16-20 тыс. рублей. При этом понадобится около 5 м3 минеральной ваты. Обойдется это еще примерно в 8 тыс. рублей. Около 2000 рублей уйдет на клей-раствор. Таким образом, стены маленькой бани из пеноблоков при грубом подсчете обойдутся примерно в 30 тыс. рублей. Конечно же, к этой сумме нужно будет прибавить стоимость фундамента, пиломатериалов для пола, потолка и крыши, гидроизолятора и вагонки.

Большая баня 6х4 из пеноблока обойдется, конечно же, дороже. На таких сооружениях в последнее время очень модным стало возводить мансарды. Это, безусловно, очень удобно и позволяет сэкономить место на участке, но разумеется, дополнительно повысит стоимость конструкции. На стены и перегородки стандартной бани 6х4 м уйдет около 11 м3 блоков.

Возведение фундамента и стен

Строительство бани из пеноблоков — процедура несложная. Возводится такое сооружение примерно так же, как и кирпичное. Разница заключается в том, что швы в кладке из пеноблоков очень тонкие, а в качестве раствора для скрепления блоков используется специальный клей. При возведении даже небольшой бани из этого материала стены желательно армировать. Для этого в каждом четвертом ряду в желоба, вырезанные болгаркой, укладываются металлические прутья. Поверх кладки также обязательно должен быть помещён армопояс.

Фундамент под баню из пеноблоков рекомендуется делать ленточный и достаточно мощный. Все пенистые материалы отличаются хрупкостью. А поэтому даже при небольших подвижках грунта сложенные из них стены могут давать трещины. По этой же причине укладывать блоки следует максимально ровно, пользуясь причалками, отвесами и уровнем.

Полы в бане из пеноблока

Для того чтобы стены не напитывались водой снизу из грунта, в таком сооружении стоит устроить особые полы. Их нужно сделать бетонными и слегка наклонными к центру. В середине бани в этом случае устанавливают приемный лоток и пластиковый слив. Трубы следует уложить под землей ниже уровня промерзания и дотянуть до септика.

Для того чтобы продлить срок службы бетонных полов, их следует оклеить кафельной шероховатой плиткой. Саму основу перед ее укладкой стоит обработать проникающей гидроизоляцией. Поверх плитки в дальнейшем обычно устанавливают специальные деревянные решетки. После принятия водных процедур их можно выносить на улицу и просушивать.

Гидроизоляция фундамента

Эту операцию произвести следует обязательно. В данном случае получится долговечная баня из пеноблоков. Отзывы владельцев о таких постройках неплохие, но только в том случае, если гидроизолированы они по всем правилам. Для фундамента бани обычно используется как вертикальная, так горизонтальная гидроизоляция. При устройстве ленты на дно котлована обязательно следует насыпать достаточно толстый слой песка. После того как бетон фундамента наберет достаточную прочность, его верх проклеивают двумя слоями рубероида.

Стенки основания бани нужно защитить от влаги как снаружи, так и изнутри. При этом также можно использовать рубероид. Очень неплохим решением для гидроизоляции фундамента бани считаются и проникающие средства. Иногда стенки основания промазывают битумной мастикой в два слоя.

Гидроизоляция стен

Для защиты ограждающих конструкций бани от влаги лучше всего использовать фольгированные пароизоляторы. Можно взять специальный изоспан или пенофол. Сегодня на рынке существуют фольгированные материалы, предназначенные именно для бань. Крепят гидроизолятор к стене брусьями. Стыки следует дополнительно пройти гвоздями и проклеить сверху металлизированным скотчем. На брусья в дальнейшем крепится вагонка.

Потолок бани обычно делают из досок. Защитить его от влаги можно, используя пропиточную гидроизоляцию, предназначенную специально для древесины. Баня с мансардой из пеноблока очень удобна. Однако при выборе именно такого проекта следует иметь в виду то, что гидроизолировать изнутри в этом случае, скорее всего, придется и кровлю. На мансардах бань микроклимат обычно довольно-таки влажный.

Утепление бани

Далее давайте посмотрим, как утеплить баню из пеноблоков. Изолировать сооружение из этого материала от холода можно с использованием как пенополистирола, так и минеральной ваты. Последний материал считается более предпочтительным. Дело в том, что пенополистирол не слишком хорошо пропускает воздух. При его использовании стены бани не будут "дышать". Проводить утепление следует исключительно снаружи. Дело в том, что при обшивке изнутри так называемая точка росы перемещается внутрь стен, и они начинают сыреть.

Каким же образом утепляется баня из пеноблоков? Отзывы владельцев о таких сооружениях бывают хорошими только в том случае, если эта операция произведена правильно. Технология изоляции пеноблочных стен обычно включает в себя следующие шаги:

1. На стены набивается обрешетка из бруса.
2. Между ее элементами устанавливается утеплитель. Вату можно монтировать просто враспор. Пенополистирол следует дополнительно закрепить дюбелями-грибками.
3. Каркас с утеплителем обтягиваются гидроизоляционным материалом.
4. Устанавливается наружная обшивка. Это может быть вагонка, блок-хаус и т. д. Очень красиво смотрятся бани из пеноблока, обшитые фасадным виниловым сайдингом, имитирующим камень.

Можно также оклеить стены бани очень плотной минеральной ватой с дополнительными креплениями - «грибками», а затем отделать ее с использованием декоративной штукатурки.

Как устроить в бане вентиляцию

Таким образом, как построить баню из пеноблоков, а также утеплить и гидроизолировать её, вы теперь знаете. Далее давайте разберемся с тем, как сделать в этом сооружении вентиляцию. Проветриваться пеноблочная баня должна в обязательном порядке. Устраивается вентиляция в бане так:

1. В непосредственной близости от печи на высоте не более 30 см от пола проделывается приточное отверстие в стене. Иногда его делают и в фундаменте бани. В последнем случае отверстие (с задвижкой) следует проделать и в полу.
2. В противоположной стене наверху выдалбливается вытяжное отверстие. На него устанавливается задвижка. Если противоположная стена выходит не на улицу, вытяжное отверстие следует проделать в той же стене, что и приточное, но сверху и в противоположном углу. В последнем случае для обеспечения хорошего тока воздуха следует использовать вытяжной вентилятор.

Баня из пеноблоков: отзывы владельцев

Мнение о сооружениях подобного типа у хозяев загородных участков сложилось очень даже неплохое. Хозяева бань из пеноблоков отмечают в первую очередь то, что тепло они держат очень даже хорошо. К тому же такие постройки не требуют никакого особого ухода: обработки противогнилостными составами, конопатки и т. д.

Разумеется, хорошие отзывы бани из пеноблока заслужили и своей невысокой стоимостью. Построить у себя на участке такое сооружение под силу практически каждому. Если же обшить пеноблочную баню изнутри липовой вагонкой, пахнуть в ней будет, как в настоящей деревянной. То же самое касается и пользы от принятия водных процедур. Ко всему прочему в бане из пеноблоков, судя по отзывам владельцев, никогда не появляется запах сырости. Снаружи такую баню можно обшить блок-хаусом, и тогда она будет выглядеть вполне традиционно.

Как видите, при точном соблюдении всех положенных технологий может быть построена очень даже неплохая баня из пеноблоков. Отзывы владельцев о таких сооружениях в большинстве своем неплохие. Но только в том случае, если в бане устроена вентиляция, а ее стены хорошо утеплены и гидроизолированы.

fb.ru

Выбор проекта бани из газобетона

Проект бани из газобетона – это второй по популярности в России проект строительства банных комплексов. Несмотря на то, что газо- или пенобетон на строительном рынке нашей страны появился относительно недавно, он быстро завоевал популярность благодаря своей дешевизне, лёгкости, а также потому, что его можно обрабатывать всеми известными способами.

В связи с этим баня из газобетона и проекты её строительства предлагаются в числе первых при обращении домовладельцев строительные компании или архитектурные бюро с целью заказать возведение бани за городом.

Плюсы и минусы бань из газобетона

Проект бани из газобетона имеет свои плюсы и минусы. Связанно это с особенностями производства данного строительного материала и его техническими характеристиками. Так, например, к плюсам газобетона можно отнести:

• Хороший уровень теплоизоляции, сопоставимый с брусом. При этом построить баню с помощью данного материала можно в два-три раза дешевле, чем применяя брус. Если же сравнить пеноблоки с кирпичом, то один их ряд будет равен полутора рядам кирпича.
• Газобетон очень прочный, и его можно сопоставить по этому показателю с кирпичом или же деревом. При этом его можно пилить обыкновенной ножовкой по дереву.
• Блоки, изготовленные из газобетона, не выделяют вредных веществ при нагревании, при этом они не гниют и не боятся воздействия агрессивных химических веществ. В них не поселяются грызуны, а также не развиваются микроорганизмы.
• Стены из пеноблоков собираются на порядок быстрее, чем стены из кирпича и дерева. В результате строительство зданий из них можно вести без применения тяжёлой строительной техники.

• Из-за того, что данный материал очень лёгкий, у вас отпадает необходимость возведения массивного фундамента. Здесь вполне подойдёт ленточный фундамент, заглубленный в грунт ниже точки его промерзания.
• Ещё одним плюсом строительства бани из пеноблока является то обстоятельство, что бани из газобетона, их проекты и фото можно найти на многих сайтах строительных компаний. В результате вы сможете выбрать проект по своему вкусу и потребностям.

Что же касается минусов строительства зданий из газоблков, то они следующие:

1. Высокая степень влагопроницаемости. Связанно это с тем, что этот строительный материал имеет пористую структуру, которая прекрасно впитывает в себя воду. В результате придётся в вашей бане обустраивать дополнительную систему вентиляции, которая «съест» полезную площадь. При этом как альтернатива имеется вариант установки окон во всех помещениях бани, но это приведёт к увеличению уровня теплопотерь.
2. Неизвестен срок службы данного материала, так как он изобретён недавно и пока что не зафиксированы случаи его разрушения под действием времени.
3. Некоторые любители бани утверждают, что стены из газобетона создают иной микроклимат в помещении, чем деревянные. Однако данный недостаток можно достаточно легко исправить, используя отделку из дерева.

В любом случае положительные качества газобетона превалируют над отрицательными, поэтому имеет смысл взять на заметку проект строительства бани из данного материала.

Критерии выбора проекта

Сравнивая бани из газобетона, их проекты и цены для того чтобы выбрать один из вариантов будущего строительства, необходимо учитывать несколько моментов. Так, первоначально вы должны решить, какие именно размеры будет иметь ваша баня, сколько в ней будет помещений, какой её вид будет с архитектурной точки зрения. Например, русская баня обычно имеет небольшие размеры, так как в ней традиционно устраивается всего лишь 2 помещения: предбанник и парилка. А та же баня, совмещённая с гостевым домиком, может иметь несколько комнат и большую площадь.

Кроме того, весьма распространены проекты бань из газобетона с мансардой, а это уже практически второй этаж, где можно поместить комнаты для гостей или же бильярдную. Естественно, что и площадь первого этажа возрастёт. Всё это будет напрямую влиять на стоимость всего строительства, но в этом случае уровень комфорта вашего банного отдыха значительно повыситься.

При этом стоит отметить то обстоятельство, что баня, возведённая из газоблоков, будет иметь небольшой вес. В результате её можно будет разместить на слабых грунтах, где строительство более тяжёлого сооружения просто запрещено. Это открывает перед вами широкие возможности по её размещению на участке, но при этом при подборе вариантов такого строительства необходимо советоваться с опытным архитектором, который учтёт все нюансы подобного проект и последующего воплощения его в жизнь.

Кроме того, проект бани из газобетона позволяет использовать при строительстве самый лёгкий и дешёвый фундамент ленточного типа. В результате вы сможете сэкономить до 20% стоимости всего строительства.

Фундаменты ленточного типа вполне можно залить самому, а это ещё одна возможность для экономии.

При выборе проека бани из пеноблоков стоит сразу же определиться с тем, как будет размещаться в ней печь. Дело в том, что данная конструкция может быть установлена как на общем фундаменте, так и на отдельном. Обычно кирпичные печи кладутся на отдельном фундаменте из-за их большого веса, металлические же можно устанавливать на конструкции пола и фундамента самой бани.

В любом случае способ отопления данного здания в обязательном порядке должен быть отражён в вашей проектно-строительной документации. Этого требуют СНИПы и нормы противопожарной безопасности.

Особенности кладки стен из газобетона

В том случае, когда баню из газобетона вы будете строить самостоятельно, вам стоит иметь в виду некоторые нюансы выполнения кладки стен из него. Они должны быть отражены в проекте строительства вашего здания. Так, например, кладку блоков из газобетона можно вести при температуре от +5 ºС  до +25 ºС. При этом, когда температура достигает верхней планки, поверхность газобетонных блоков необходимо будет увлажнить водой. Если же вы будете вести строительство вашей бани зимой, в раствор придётся добавить специальную противоморозную добавку для лучшей его схватываемости.

При возведении помещений из газобетона в обязательном порядке выполняется горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и кладкой, основное предназначение которой – обеспечить её защиту от влаги. С этой целью можно использовать любые материалы, изготовленные на основе битума, например, рубероид. Кроме того, можно будет воспользоваться специальными гидроизоляционными полимерцементными растворами, приготовляемыми из сухих смесей

Кроме того, перед началом кладки необходимо будет произвести выравнивание фундамента. Далее можно будет приступать к первому ряду кладки. Для этого задаётся ровная горизонтальная поверхность, что максимально может облегчить укладку последующих рядов. Во время кладки постоянно контролируют её ровность по горизонтали и правильность выкладки углов. При этом небольшие неровности можно выправить при помощи обыкновенного рубанка.

При кладке стен из газобетона можно использовать как готовые смеси, так и приготовлены самостоятельно. Блок должен быть установлен на нанесённую смесь в течение 15 минут, если установить его позже, он не схватится с ним. Иногда блоки бывают пазогребной формы. Это тоже должно быть отражено в проекте строительства бани. В этом случае раствор необходимо будет нанести на гребень блока и его пазы. При этом блоки обычно ведут с перевязкой в полблока.

Для упрочнения кладки используют армирование. Это краткие пояснения по поводу ведения кладки блоков из газобетона. Более подробную информацию можно получить не только из проекта строительства, но и из технологических карт проведения той или иной операции в процессе строительства.

Выбор варианта размещения помещений

Изучив и выбрав способы выполнения кладки, стоит далее провести подбор вариантов размещения помещений в вашей бане. При этом недорогое бюджетное строение, которое будет обслуживать одного-двух человек, можно будет выполнить и варианте двух помещений — предбанник и парилка. В предбаннике будет находиться раздевалка и кладовая для хранения банных аксессуаров. В парилке же можно будет непосредственно париться и мыться.

В том же случае, когда вы решите построить для себя более комфортабельную и просторную баню, вам нужно будет присмотреть проект, включающий, по крайней мере, три помещения: предбанник, моечная и парилка. Здесь каждое помещение будет выполнять своё назначение: мыться вы будете только в моечной, а в парной только париться.

В отличие от парилки, предбанник обычно имеет окно, при этом его общая площадь должна быть не менее шести квадратных метров. При этом необходимо выбирать такой проект, в котором дверь парной будет открываться в сторону предбанника, что поможет избежать несчастных случаев во время парения. Обычно к ним относят случаи угорания, а при размещении двери таком образом её можно будет открыть снаружи в случае необходимости.

Что же касается самой моечной, то СНИПы предусматривают для неё показатель в 1,2 м2 на человека. Однако в том случае, когда у вас имеется возможность расширить площадь моечной, в ней можно дополнительно установить ванну или же душевую кабину. При этом некоторые домовладельцы размещают в помещении бани мини-бассейны. В том же случае, когда вы захотите обзавестись полноценным бассейном, имеет смысл его построить рядом с баней в виде отдельной конструкции.

Что же касается парилки, то она как раз должна быть небольшого размера. Только в этом случае вы сможете добиться хорошего жара в ней, а это важнейший показатель для любой бани. При этом маленькое помещение можно хорошо протопить с малыми затратами, что весьма немаловажно в том случае, когда ваша баня расположена за городом.

Что же касается иных дополнительных помещений, то обычно они носят технический характер. Например, в отдельном помещении устанавливается газовая печь. А вот если вы решите отапливать свою баню при помощи обычной дровяной каменки, то её можно будет установить прямо в парилке.

Вспомогательные помещения также могут внести дополнительные нюансы в проект вашей бани. Та же мансарда или второй этаж в обязательном порядке потребует возведение лестницы, а крытая веранда – наличия дополнительной свободной площади на участке. Можно также встроить баню в архитектурный ансамбль, например, с гостевым домом и гаражом.

Размещение бани на участке

Ещё одним аспектом выбора проекта для бани является определение места её расположения на земельном участке. Дело в том, что строительные нормы и правила устанавливают особенные требования к размещению бани в зависимости от того, на каком расстоянии она находится от других строений. Так, от жилого здания её можно возвести не ближе пяти метров. При этом строительство нужно будет вести исключительно с подветренной стороны, так как в этом случае при возможном пожаре огонь не пересиниться на жилые строения.

Что же касается размещения окон, то в бане они должны быть установлены на западной стороне здания, так как здесь больше солнца. Кроме того, эксперты советуют ставить баню на берегу водоёма. При этом необходимо будет её разместить так, чтобы она стояла на некоторой возвышенности. Делается это для того, чтобы обеспечить возможность стока вод во время весеннего паводка. Тем самым предотвращается её возможное подтопление.

Существует и такая хитрость, как установка входной двери с южной стороны. В этом случае возле неё будет наметаться небольшое количество снега, в результате чего можно будет её легко открыть. Также стоит установить на крышу бани систему снегозадержания и в том случае, если вы проживаете в северных регионах страны.

Если же называть те места, где строить баню нельзя ни в коем случае, то это, во-первых, зоны рядом участками соседей и улицей. Дело в том, что для этого потребуется получить специальное разрешение, а соседи далеко не всегда могут его дать. Во-вторых, избегайте строительства на слабых грунтах, так как сточные воды, вытекающие из бани, могут их размыть, в результате чего ваше строение может просто обрушиться.

Если вы сами не можете спроектировать загородную баню, отдайте предпочтение любому подходящему стандартному проекту. В этом случае вы будете уверенны в том, что её вы возведёте в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил. Это, в свою очередь, даст вам гарантию длительного срока службы возведённого вами строения.

banyabest.ru

• Баня из газобетона плюсы и минусы
• Баня в доме плюсы и минусы
• Баня из газосиликатных блоков плюсы и минусы
• Баня из газобетонных блоков
• Баня из липы плюсы и минусы
• Баня из пеноблоков плюсы и минусы
• Можно ли строить баню из газобетонных блоков
• Проекты бань из газосиликатных блоков
• Можно ли строить баню из газосиликатных блоков
• Баня из газосиликатных блоков
• Баня из газосиликатных блоков своими руками
• Фундаментные блоки под баню