Марка бетона для фундамента бани

Как рассчитать и замесить качественный бетон для фундамента: технологический обзор от профи

Способность пастообразной бетонной смеси превращаться в искусственный камень обосновала приоритеты его применения в сфере сооружения фундаментов. Заполняя пространство между жесткими «рамками» опалубки, бетон принимает четко заданную конфигурацию, благодаря чему самым простейшим способом заливаются плитные и ленточные основания, опорные сваи, ростверки, скрепляющие отдельные элементы в единую систему. Однако кроме итоговой формы строителей и владельцев интересует еще и прочность, зависящая от грамотного замеса и точно рассчитанного состава. Выясним, как подобрать пропорции, чтобы замесить отличный бетон и какими материалами следует запастись, чтобы построить качественный фундамент для бани.

3 Методы замеса бетона
4 Рассчитываем правильное количество бетона

Компоненты и свойства бетонной смеси

Упрощая сложную техническую информацию, разделим составляющие бетонного раствора на две группы, это:

Каменный скелет, сложенный из минеральных элементов, то есть, из песка в качестве мелкофракционного заполнителя и его крупного собрата — щебня или гравия. Данная группа отвечает за несущую способность заливаемого основания, именно она воспринимает все виды предстоящих нагрузок. Ее доля в растворе 70-80%, потому к разряду заполнителей щебень с песком относят совершенно напрасно.
Активная группа – цементный гелеобразный клей, соединяющий «сыпучие» элементы в монолит. Формируется он в результате взаимодействия цементного порошка и воды. Несмотря на незначительное по сравнению с каменной составляющей содержание 20-30%, данная группа играет центральную роль, определяет прочность молекулярных связей, влияет на пористость и на размер усадки.

Грамотно подобранный состав бетона для фундамента обеспечит необходимую прочность подземной конструкции, ее способность противостоять давящим сверху нагрузкам и действующим снизу сезонным подвижкам грунта.

Марки бетона и факторы выбора

Прочностные характеристики будущего основания зависят от класса бетонного раствора, то есть, от способности заливаемой конструкции сопротивляться сжатию. Данный параметр обозначается литерой B с цифрой, указывающей усредненное значение прочности с 13% запасом. В частном малоэтажном строительстве вместо класса по старинке учитывается марка бетона для фундамента. Это устаревшая, но более привычная величина М. Проставленные рядом с ней цифры повествуют о том, сколько кг может давить на 1 см² затвердевшего бетона без разрушительных последствий.

Без лишних премудростей можно понять: чем больше число-коэффициент рядом с М или B, тем тверже и надежней будет заливаемое основание. Правда, цена готовой смеси или отдельных компонентов тоже будет выше. Потому и не рекомендуют слишком увлекаться сверхпрочными составляющими, применяемыми для сооружения бункеров или гидростанций, но и о мнимой экономии нужно забыть во имя длительной службы бани.

Выбирают марку бетона, исходя из следующих условий:

тип подземной конструкции и прилегающего к ней цоколя, наличие подвальных помещений;
приблизительно (с запасом) или точно рассчитанная нагрузка на возводимый фундамент;
геологические характеристики участка.

Учитывая прогнозируемые нагрузки, зависящие от веса строения, рекомендуют следующие марки бетона для строительства фундамента:

М200 для сборно-щитовых построек;
М250 для брусовой или бревенчатой бани без мансардного этажа;
М300 для строения из пенобетонных, газосиликатных, керамзитобетонных блоков;
М350 для одноэтажного кирпичного здания;
М400 считается «крайней мерой», применимой в случае строительства тяжелого двухэтажного сооружения из кирпича.

В пределах указанных марок разница стоимости за куб будет варьировать незначительно, но превышать ее нет особого смысла. Занижать не нужно ради прочности, лучше пусть будет запас, особенно если предполагается эксплуатировать обустроенный подвал. Дело в том, что прочность напрямую связана с плотностью, а в плотном монолите меньше пор. Чем меньше пор, тем меньше возможности у грунтовой влаги проникнуть через стенки подвала. Кстати, отследить тенденцию можно по маркировке бетона. Наглядно видно по цифрам-коэффициентам, у бетонов с высокой маркой меньше водопроницаемость.

Ориентируясь на геологическую специфику участка, марку бетона подбирают так:

М150, если незаглубленное основание будет опираться на скальный грунт;
М200, если вмещающими фундамент грунтами будут пески, а зеркало грунтовых вод, то есть их уровень даже в весенне-осенние «приливы» не будет достигать глубины промерзания;
М250-300, если баня возводится на песках, щебенистых, гравийных отложениях с высоким уровнем грунтовой воды. Причем заглубить фундамент нужно будет min на 20 см ниже отметки промерзания;
М350, если основание под баню возводится над пучинистыми, склонными к сезонным подвижкам глинистыми грунтами. При сложных геологических условиях легковесность постройки – совсем не повод экономить на бетоне. Лучше подстраховаться и залить раствор М350. К тому же у него и морозостойкость, и срок эксплуатации больше почти в двукратном размере.

Обратите внимание, что на участках с «высокой» грунтовой водой, но с надежным естественным основанием можно не увеличивать М бетона с целью защиты конструкции от воды, если полностью покрыть подземную часть конструкции гидроизоляцией.

Подсчитайте предварительно, что дешевле обойдется: использование дешевой марки бетона для ленточного фундамента заглубленного типа с полной гидроизоляцией подземного сооружения или приобретение несколько более дорогого материала без нанесения жидкой резины по всей поверхности.

Как подобрать составляющие бетонной смеси?

Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.

Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.

Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.

Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.

Методы замеса бетона

Варианта у самостоятельного строителя только два:

аренда или покупка бетономешалки, обеспечивающей получение механически перемешанного равномерного раствора без сорванных спин и мозолей;
совковые лопаты в своих и в дружественных руках еще пары товарищей.

Людям, стремящимся сделать раствор вручную, потребуется вместительная бадья, вместо нее подойдет предварительно вымытая тачка.

Можно обойтись большим чистым листом фанеры:

в центре фанерного листа выложим горку из песка и гравия, сыпучие компоненты возьмем в требующихся пропорциях;
добавим цемент и перемешаем совковой лопатой до визуально определимой равномерности;
сформируем подобие остроконечной горки и устроим в ней «кратер»;
вводим в «кратер» часть воды до краев, ждем, пока она впитается, перемешиваем;
постепенно порциями добавляем воду во вновь сформированную горку и месим до превращения разрозненных составляющих в равномерно вымешанную пасту.

«Перебирать» с количеством воды нельзя. Иначе слишком велика будет капиллярная пористость. Увеличивать количество цемента бессмысленно – излишек просто не будет задействован в процессе формирования бетона.

Последовательность замеса в бетономешалке выполняется по аналогии. Сначала перемешиваются «сухие» компоненты, затем добавляется вода. Правда, не запрещено смешивать составляющие раствора в любом порядке.

Рассчитываем правильное количество бетона

Решит ли хозяин покупать готовый бетон или сам будет трудиться над его созданием, лишний стройматериал – выброшенные на ветер деньги. Недостачу тоже следует заведомо исключить, так как залить конструкцию нужно без перерывов и без появления отвердевшей «корки» на поверхности. Потому желательно не пренебрегать точным расчетом бетона, необходимого для строительства фундамента, для чего:

Вспоминаем школьный курс геометрии и планомерно рассчитываем объем плиты, отдельных полос ленты с последующим сложением, столбов, заливаемых в опалубку с прямоугольным или квадратным сечением. Объем бетона для буронабивных свай считаем по внутреннему диаметру трубы! Возведенный в квадрат радиус умножим на высоту трубы и на 3,14, затем умножаем на количество штук.
Полученную цифру умножаем на величину усадки бетона. Коэффициент сей должен быть указан в паспорте на приобретенную на заводе смесь. Самостоятельно ее вычислять слишком сложно, так как зависит она от множества обстоятельств: от атмосферной влажности и от температуры, от процентного содержания воды в смеси. Будем считать, что округляя вычисленный объем раствора на фундамент, мы уже учли усадку.
Не забываем, что арматура тоже занимает пространство в опалубке. Делим объем бетона на число 1,05.

Согласно данному алгоритму подсчитываем, сколько нужно купить или замесить бетона на фундамент, заказываем его на заводе или приобретаем отдельные ингредиенты, исходя из выбранной формулы смеси.

Грамотный выбор марки заводского бетона гарантирует долгосрочность службы основания и самой постройки. Точное определение формулы раствора позволит самостоятельно приготовить стройматериал. Четкий расчет объема избавит от лишних затрат на строительство отличной бани с легким парком.

stroy-banya.com

Как сделать фундамент для бани

Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него — надежного и долговременного строения не получится. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент для бани, даже не должен возникать.

Основание под баню

Выбор типа фундамента

Работу мы начнем с того, что определим, какой тип основания нам подходит. Выбирать его следует по одному из двух критериев: по типу грунта и по виду применяемых для возведения бани стройматериалов.

Тип почвы можно определить следующим образом. В том месте, где планируется строительство, нужно вырыть яму глубиной не менее полуметра.

Затем надо тщательно изучить структуру грунта и делать соответствующие выводы:

если почва представляет собой садовую, лесную или разжиженную землю, то стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту. Располагаться он будет на песчаной подушке;

Ленточный вид

допустим, вы обнаружили крупнозернистый песок, небольшой гравий или глину – в таком случае, оптимальный фундамент для бани – это ленточное или столбчатое основание;

Столбчатый вид

лучше всего, если на срезе углубления выступает мелкий песок, кварц или скалистые породы — это значит, что вы можете применить любой вид фундамента.

Не менее важным является то, из какого материала вы собираетесь строить баню:

если предполагается возведение бани из блочных элементов, таких как кирпичи или пеноблоки, то лучше всего применить для них ленточную основу;
в случае, когда используются классические материалы, а именно бревно или брус, можно сделать столбчатый фундамент — он более легок и требует меньшего количества стройматериалов. А, следовательно, его цена будет меньшей, чем у ленточного основания.

Процесс создания фундамента

Рассмотрим процесс создания фундамента для бани на примере ленточной конструкции. Это не самый простой фундамент для бани, но для некоторых случаев подходит только он. Итак, начнем по порядку.

Разметка фундамента

Разметка шнурами

Первый шаг, с которого начнется наша работа – это разметка того места, где будет находиться данное изделие. Профессионалы делают это с помощью специального приспособления – теодолита.

Но мы обойдемся без него и примем на вооружение другой, более простой способ. Он связан с использованием шнура и колышек.

Совет! Прежде чем начинать данную работу, тщательно подготовьте будущую стройплощадку. Уберите с нее весь мусор, вырубите кустарник и скосите траву. В случае необходимости, выровняйте поверхность. Эти меры помогут вам облегчить и ускорить весь дальнейший рабочий процесс.

Разметку проводим следующим образом:

намечаем прямую, которая будет представлять собой одну из сторон фундамента. По ее краям устанавливаем колья или обрезки арматуры. Натягиваем между ними шнур;
от краев данного отрезка отмеряем две равных линии, идущих под углом в 90°. Это будут поперечные стороны нашего строения. Между ними также натягиваем бечевку;
затем делаем внутренний отступ и вновь ставим колышки и натягиваем шнур. Данный отступ определяет внутренний размер основания. Если в дальнейшем планируется установка деревянного сруба, то толщина фундамента для бани должна составлять 40 сантиметров. Для стен из пеноблоков или кирпича потребуется основание равное 50 сантиметрам в поперечном разрезе;
размечаем места нахождения внутренних перегородок здания: для них тоже нужен фундамент.

Совет! При разметке сторон учитывайте, что внутренний отступ должен быть на 20 сантиметров шире, чем будущее основание. Это связано с тем, что в подготовленных углублениях должно хватить места для размещения опалубки.

По завершении данного процесса следует проверить правильность разметки. Для этого измеряем диагонали получившихся прямоугольников.

Внутри одной фигуры диагонали должны быть равными. В противном случае нужно проверить все расчеты и переставить колья в нужное место, чтобы фундамент на баню получил в итоге правильную форму.

Подготовка траншей

Копаем траншеи

Разметив площадку, приступаем к рытью траншей. При этом следует учесть, что любой земельный участок имеет перепады по высоте.

Поэтому сначала, при помощи водяного уровня определяем нижнюю точку стройплощадки. Именно от нее будет рассчитываться глубина ленточной конструкции.

Значение данного параметра зависит от типа почвы:

если грунт не пучинистый, то будет вполне достаточно сделать глубину траншеи, равную 40 сантиметрам. Таким образом, мы получим мелкозаглубленный ленточный фундамент;
иначе дело обстоит в случае с пучинистой почвой: она требует наличия заглубленного основания. Таковой является конструкция, глубина залегания которой превышает уровень промерзания почвы. В каждом регионе он разный. Узнав значение данного параметра для своей местности, прибавим к этому числу еще 20 сантиметров – это и будет требуемая глубина.

Сделав углубления, нужно создать в них песчаную подушку. Для этого насыпаем в полученные канавы слой песка толщиной 15 сантиметров. Его надо хорошенько разровнять, полить водой и утрамбовать.

Опалубка

Ставим опалубку

Чтобы создать простой фундамент для простой бани потребуется опалубка. Ее можно выполнить из досок или толстой фанеры.

Собрать данную конструкцию можно непосредственно на стройплощадке. Вначале изготавливаются отдельные щиты. Потом они помещаются в траншеи и соединяются друг с другом.

Для этого с внутренней стороны прибиваются распорки, а снаружи закрепляются подпорки. Данные элементы помогут опалубке сохранить нужную форму после заливки бетона.

Совет! Чтобы в дальнейшем сквозь щели в опалубке не просачивался бетонный раствор и для предотвращения деформации досок используйте полиэтилен. Его нужно закрепить при помощи строительного степлера на внутренней стороне деревянных щитов.

Отметим также следующий момент. Если изготовление фундамента для бани подразумевает использование готовых бетонных блоков, то, разумеется, никакой опалубки для них не потребуется.

Армирование

На фото – армирование

Следующий шаг – это армирование нашей будущей конструкции. Лучше всего для этого использовать пруты толщиной 1,2 сантиметра.

Инструкция по проведению данного процесса будет следующей:

вбиваем в грунт под углом в 90 градусов 2 ряда прутьев;
помещаем внизу траншеи отрезки арматуры и привязываем их к стойкам проволокой;
монтируем верхние горизонтальные ряды арматуры — делаем это тоже с помощью проволоки;
крепим поперечные перемычки – при этом размер ячеек полученной решетки должен быть равен 30-35 сантиметрам. Что касается расстояния от арматуры до краев фундамента, то его следует оставлять не менее, чем 5 сантиметров.

Гидроизоляция

Ленточное основание, как и многие другие виды фундаментов для бани, требует наличия гидроизоляции. Она может быть выполнена одним из двух способов: оклейкой или использованием специальных присадок к бетону.

Первый вариант подразумевает укладку на дно конструкции слоя рубероида и последующую обмазку мастикой стен полученного фундамента. Второй способ включает добавку в бетонный раствор особого вещества, которое сделает всю конструкцию гидроизолированной. Рекомендуем воспользоваться именно этим вариантом, поскольку он является менее трудозатратным.

Заливка бетона

Опалубка с залитым в нее бетонным раствором

В случае с ленточным основанием, марка бетона для фундамента бани должна быть как минимум м400. Использование более низкой марки не допускается, поскольку мы имеем дело с несущей конструкцией.

Состав смеси должен быть следующим:

1часть цемента;
2части песка;
3части щебня.

Компоненты перемешиваются, и к ним добавляется вода, после чего раствор доводится до нужной консистенции. Заливают смесь слоями по 20 сантиметров каждый.

Совет! Для удаления воздушных пустот из бетона, после заливки его нужно протыкать палкой в разных местах. Для достижения наилучшего эффекта лучше воспользоваться строительным вибратором.

Строительный вибратор

После заливки, такие фундаменты для бань должны сохнуть не менее трех недель. Этот срок необходим для того, чтобы изделие смогло набрать необходимую прочность.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно периодически смачивать водой. Данная мера позволит избежать появления трещин на поверхности бетона.

Вывод

Решив сделать основание для бани, нужно в первую очередь определиться с типом будущей конструкции. Наиболее распространенные виды фундамента для бани – это ленточный и столбчатый (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Выбор той или иной разновидности зависит от вида почвы и стройматериала, который будет использован для создания банной постройки. Сделать основание вполне можно своими руками. В этом вам помогут приведенные выше рекомендации.

Помимо их изучения, вам будет весьма полезно ознакомиться с видеофайлом, размещенным на данной странице. Видео в этой статье даст дополнительную информацию, которая поможет создать правильный фундамент для бани.

9ban.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговое возведение + много полезных советов

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в России: любые здания на нем получаются действительно непоколебимыми. А самый крепкий его вид – это свайно-ленточный, глубина которого достигает 1,7 метра. Подробно об его обустройстве и других его разновидностях мы расскажем вам в этой статье.

Традиционный монолитный фундамент ленточный – это лента-траншея из железобетона, которая уложена под всеми несущими стенами бани и прекрасно распределяет ее вес по всему своему периметра. Благодаря такой конструкции нулевого уровня ни перекосов, ни проседания здания не будет, из-за чего современные строители и предпочитают устройство ленточного фундамента другим его видам.

4 Этапы возведения и технологические особенности
- 4.1 Этап I. Разбивка осей и копка траншеи
- 4.2 Этап II. Устройство песчаной подушки
- 4.3 Этап III. Укладка арматуры
- 4.4 Этап IV. Установка опалубки
- 4.5 Этап V. Бетонирование фундамента
5 Система вентиляции — устройство продух

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Итак, для легких и небольших бань из дерева или каркаса подходит бетон марки 200, для более тяжелых, но не громоздких – 250 и 300. А вот массивные парные ставить можно только на м350.

Имеет свое значение и тип грунта, где будет возводиться баня – строительство ленточного фундамента обычно происходит на достаточно плотном грунте. И для них можно брать бетон марки 200 и 250. А вот на проблемных пучинистых почвах основу придется выбирать более высокого качества – от 300, ведь только такой бетон может гарантировать фундаменту нужную морозостойкость.

А вот если вы наняли строителей, то готовьтесь к тому, что они на стройматериалах попытаются сэкономить – наварят себе в итоге не более 5%, зато риск трещин и проседания бани сходу увеличится минимум на 50%. Вот почему ленточный фундамент своими руками – это действительно продуманность до мелочей и спокойная жизнь дальше.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Из какого материала он получится крепче?

Итак, самой надежной основой для бани современными строителями признан фундамент бутовый ленточный из крупных камней – бутобетона. Весят они 30 кг, имеют длину в 30 см и считаются также сравнительно недорогим материалом для нулевого уровня небольших бань. Но на легких песчаных и скалистых грунтах такое основание способно дать трещину, да и на более непривередливой почве все равно его ширина колеблется в пределах 20-30 см. И достаточно неприглядно потом выглядит такой ленточный фундамент: фото в сети красноречиво показывают, как устрашающе выглядят потом такие трещины.

Строят ленточный фундамент и из кирпича – если сама парная каркасная и достаточно. Но все равно такой гигроскопичный материал, как кирпич, закладывать можно только на незначительную глубину и не там, где близко к земле располагается уровень грунтовых вод.

А вот действительно универсальным можно назвать ленточный фундамент из блоков ФБС и плит ФЛ14.12, 12.12 – на таком основании может спокойно стоять абсолютно любая банька.

И, наконец, железобетонный фундамент – самый популярный, дешевый, прочный и позволяющий строить бани достаточно сложных конфигураций. Все, что для него нужно – грамотный подбор смеси и правильное армирование, о чем и пойдет речь дальше.

Этапы возведения и технологические особенности

Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R. А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.

А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.

Этап I. Разбивка осей и копка траншеи

Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.

Этап II. Устройство песчаной подушки

Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.

Этап III. Укладка арматуры

А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.

Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.

К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.

Этап IV. Установка опалубки

Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.

Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.

Этап V. Бетонирование фундамента

И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.

После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.

Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.

Система вентиляции — устройство продух

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенах подвала бани, если он есть, но не имеет своей вытяжной вентиляции, продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола самого подвала. Причем располагаются они строго по периметру наружных стен и имеют размеры каждая не менее 0,05 м2. А вот пластиковые трубки с этой целью ставить крайне не рекомендуется.

Если такие продухи не обеспечить, то в недалеком будущем не избежать повышенной влажности в подвале, плесени, намокания утеплителя и неприятного запаха во всех помещениях бани.

stroy-banya.com

Другие статьи