Фундамент на сваях для бани

Фундамент на винтовых сваях для бани

Строительство бани всегда начинается с выбора фундамента. И если будущая постройка будет сооружаться на неустойчивых грунтах, то вариант один – установка винтовых свай. Баня на винтовых сваях – не редкость сегодня. Эта технология фундаментного сооружения основана на использовании специальных металлических изделий, которые собой представляют трубу с закрепленным на конце винте. Способ крепления – сварка. Вращая установленную вертикально сваю, можно заглубить ее до необходимого размера, что обеспечивает надежность и прочность будущей конструкции.

На сегодняшний день это самый простой и быстрый способ сделать банный фундамент. Давайте рассмотрим технологию сооружения фундамента под баню на сваях.

Последовательность устройства свайного фундамента

В первую очередь нужно перенести контуры фундамента на поверхность выбранного под баню участка. Для этого по углам устанавливаются вешки из древесины или металла (арматура, куски труб и так далее). Производится обвязка контура шпагатом, который обозначит границы строения.

Между угловыми вешками определяются места расположения будущих свай. Расстояние между ними 1-3 м в зависимости от веса бани и диаметра использованных труб для самих свай.
Производится монтаж винтовых свай путем их вкручивания в грунт. Это обычно производится вручную так, как показано на фото выше. Процесс не самый простой, если касается вкручивания труб большого диаметра. Одному или двум работникам сделать это не под силу. Придется вызывать помощников. Хотя практически все производители предлагают сегодня винтовые сваи на основе трубы диаметром 108 мм.
Вкручивание производится до определенного уровня, для чего на самих сваях мелом надо нанести пометку, показывающая степень заглубления.
Как только все винтовые сваи будут вкручены по отметкам, их придется подрезать под определенную высоту. Можно сразу подогнать глубину вкручивания так, чтобы торчащий из земли отрезок трубы был необходимого размера. Правда, это не так просто, потому что участок, на котором возводится баня, как правило, не является ровным и горизонтальным.
Поэтому на одной из угловых свай наносится пометка, определяющая длину торчащего трубного элемента. На нее крепится (завязывается) леска или шпагат, которым обвязывают по периметру все торчащие из грунта трубы. Обвязка выставляется точно по горизонтали с помощью строительного уровня.
По леске на всех винтовых свая делается пометка мелом или краской. Леска снимается.
Теперь остается подрезать торчащие из земли сваи «болгаркой» строго по заметкам.
Винтовые сваи можно оставить в таком состоянии, и они гарантируют выдержать любую постройку. Можно залить внутрь труб бетонный раствор, что увеличит несущую способность свайного фундамента в несколько раз. В этом случае каждый решает сам, заливать бетон в сваи или нет.

Следующий этап сооружения фундамента на сваях для бани зависит от того, из какого материала баня будет возводиться.

Если это деревянное строение из бруса или это каркасное сооружение, то нижний элемент обвязки будет брус минимальным сечением 200х200 мм. А значит, под стены нет необходимости устанавливать ростверк. Поэтому на каждый верхний торец винтовых свай необходимо установить и закрепить электрической сваркой пластину из металлического листа толщиною 5 мм. Размер пластины минимум 200х200 мм. То есть, ее ширина должна соответствовать ширине используемого бруса, который и будет на нее монтироваться. Обязательно в пластинах делаются отверстия под монтажный крепеж (анкерами или саморезы).
Если баня будет возводиться из тяжелых строительных материалов (кирпич, блоки), то необходимо свайный фундамент для бани дополнить металлическим ростверком. Хотя данный вариант можно использовать и для деревянных, и для каркасных банных конструкций. Для этого обычно используют швеллер, который устанавливается на сваи и крепится к ним сваркой. Как и в случае с брусом, высота швеллера должна быть не меньше 200 мм.

Обратим ваше внимание, что этот металлический профиль на сваи укладывается внутренним размером. А это, значит, что его высота, по сути, в этой конструкции будет определять ширину кладки.

Обязательно металлический ростверк или установленные на винтовые сваи пластины окрашиваются, что увеличит их срок эксплуатации. Под кирпичную или блочную кладку производится гидроизоляция путем нанесения на швеллер битумной мастики в несколько слоев.

Устройство пола в бане на свайном фундаменте

Так как пол в бане располагается на уровне ростверка, а под ним остается открытое пространство, продуваемое ветрами, то необходимо уделить возведению напольного основание больше времени. Как это происходит (алгоритм проводимых строительных операций):

К ростверку или первому брусу нижней обвязки крепятся лаги из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Крепление производится металлическими уголками на саморезы, если установка делается на деревянный брус, или болтовым соединением, если крепление делается на швеллер.
По нижним краям лаг (вдоль) проводится установка реек, крепление – саморезы.
По рейкам укладывается доска, фанера или другой любой листовой материал. На полу бани образуется ячеистая конструкция в виде ящиков.
По внутренним поверхностям ящиков нужно провести гидроизоляцию с помощью пленки.
В ящики укладывается утеплитель. Это могут быть плиты минеральной ваты, плиты или блоки из вспененного полистирола и так далее.
Внимание! Размеры утеплителя по ширине должны быть чуть больше ширины полостей между лагами. Это позволяет материалу плотно прижаться к стенкам лаг, что сведет на нет мостики холода. Толщина утеплителя должна соответствовать глубине полостей. То есть, сам материал должен быть вровень с верхними краями лаг.
Настилается слой гидроизоляции.
Сооружается пол в бане. Обычно это дощатое покрытие из шпунтованных досок.

Что касается моечного отделения для бани на винтовых сваях, то оптимальный вариант – это устройство так называемых съемных полов. То есть, все также устанавливаются лаги, а на них укладываются доски с зазором в 3-5 мм. Доски к лагам не крепятся, что позволяет снимать их и выносить на улицу для просушки, отчего их срок эксплуатации значительно вырастает.

Скажем прямо, не самый лучший вариант, потому что это не утепленная напольная конструкции, через зазоры которой холодный воздух будет поступать внутрь моечной бани. Есть более сложные варианты, которые требуют денежных и трудовых вложений. К примеру:

Под моечным отделением создать закрытую зону, подняв стенки между винтовыми сваями, определяющими это помещение. Стенки можно возвести из кирпича, блоков или обшить межсвайное пространство по периметру досками или другими плоскими материалами.
Засыпать под моечной бани между фундаментными сваями пространство, предварительно огородив его по любому способу из предыдущего пункта. Засыпку можно делать песком, щебнем, строительным мусором. Главное – заполнить пространство, утрамбовать засыпку и сделать ее ровной. После чего наносится стяжка из бетонного раствора. Обязательно организуется отвод воды из моечного отделения путем установки системы канализации или устройством отводной канавки.

Бетонные полы можно облицевать керамической плиткой или уложить на них деревянные решетки.

Отделка фундаментных винтовых свай

Кто-то решает оставить винтовые сваи, торчащие из земли, в виде труб. Просто делает окраску металла. Кто-то решает облагородить все строение, поэтому продумывается облицовка винтовых свай. В принципе, здесь можно использовать огромный ассортимент облицовочных материалов, который сегодня предлагает современный рынок. Это и плитка, и керамогранит, и камень (искусственный и натуральный), и клинкер, и облицовочный кирпич, и даже брусчатка. Но самое главное, что все эти материалы можно уложить своими руками. Тем более участок отделки у каждой сваи небольшой, что упрощает сам облицовочный процесс.

Заключение по теме

Как видите, построить баню на сваях винтового типа несложно. Очень важно провести правильную разметку места установки свай. Именно от этого будет зависеть простота самого сооружения строения. Четкость границ фундамента определяет четкость расположение стен бани на винтовых сваях. А значит, все конструкционные элементы здания будут в точности соответствовать проекту.

В настоящее время бани на сваях винтового типа очень популярны. Это надежное и прочное основание, соответствующее всем требования современного строительства. Такой фундамент может выдержать приличные нагрузки, так что построенный банный комплекс в несколько этажей на сваях – это гарантия его долгосрочной беспроблемной эксплуатации.

bouw.ru

Винтовой фундамент для бани: технология строительства

Самостоятельно сделать основание для бани всего за пару дней — вполне возможно. Сооружение винтового фундамента обойдется дешево и отнимет минимум времени. При этом прослужит такая конструкция не одно десятилетие.

Ошибки при строительстве
Для оборудования парной из дерева, газобетона, пеноблоков или СИП-панелей на ненадежной, рыхлой почве с высоким уровнем грунтовых вод чаще всего используют винтовой фундамент. Он состоит из вкрученных в землю цельнометаллических труб с наконечниками (лопастями). Такую конструкцию довольно легко «вкрутить» в грунт, не разрыхляя его. При правильном обустройстве фундамента одна труба выдерживает до 25-ти тонн. В зависимости от типа бани и ее размеров, подбираются сваи подходящей длины и диаметра.

Особенности винтового фундамента для бани

Такое основание идеально подходит для возведения легких сооружений и считается наиболее дешевым вариантом. Однако оно приобрело популярность и из-за других своих преимуществ:

Скорость установочных работ.
Простой монтаж на любом рельефе без привлечения строительной техники.
Высокая несущая способность.
Устойчивость к выдавливанию при промерзании грунта.
Возможность пристройки других сооружений.
Высокий показатель сейсмоустойчивости.
Не нуждается в гидроизоляции и может использоваться повторно.

Кроме того, сооружать его можно в любое время года, а к строительству бани приступать сразу же. Если вы решили обустраивать баню на свайно-винтовом фундаменте, то необходимо также учесть его недостатки:

Срок службы меньше, чем у бетонного, вследствие коррозионных процессов.
Промерзание канализационных систем в холодное время года.
Антикоррозионное покрытие при вкручивании может повредиться.

Только взвесив все «за» и «против», стоит принимать решение по обустройству такого типа фундамента.

Подготовительные работы перед монтажом винтовых свай

Для начала необходимо подготовить участок и рассчитать материалы для строительства. Определитесь с размером будущей парной. Учтите, что сваи должны размещаться по периметру шагом 1,5-2,5 метра. Трубы необходимо покупать только у проверенных производителей (цена от 1500 рублей за штуку). Качественное антикоррозионное покрытие обеспечит долговечность и надежность конструкции. Сваи выпускаются диаметром от 5,7 до 13,3 см. При этом их длина может составлять от 1,65 до 3,5 метров. Обратите внимание, что для монтажа особо больших труб все-таки потребуется специальная техника.

Технология обустройства фундамента на винтовых сваях для бани

Для грамотного расчета количества материалов и четкого определения уровня промерзания лучше обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику почвы на участке. Если вы убедились в отсутствии прокладки подземных проводов и труб, можно приступать к строительству.

Монтаж винтового фундамента для бани с металлической обвязкой

Винтовой фундамент с металлической обвязкой

Перед началом работ необходимо сделать разметку будущего расположения труб и выкопать в отмеченных местах лунки, глубиной в штык-лопату (около 20 см).
Обустраивая фундамент, придерживаемся следующей инструкции:

Монтируем трубу в угловом углублении, прикрепляем магнитный уровень и вставляем лом в установочное отверстие. Лом берем в виде трубы квадратной формы. В итоге получится своеобразный рычаг, с помощью которого будем ввинчивать сваю.
Углубляем трубу в почву на 35-40 см и проверяем ее положение при помощи магнитного уровня. Все неровности исправляем сразу, поскольку в дальнейшем это будет сложнее сделать.
Вкручиваем оставшиеся три угловые сваи на такую же глубину.
Устанавливаем их на одинаковой проектной высоте. Ее можно отрегулировать, используя водяной уровень.
По такой аналогии монтируем промежуточные трубы.
Наращиваем рычаги до трехметровой отметки и прокручиваем до полной установки, согласно проекту. На этом этапе бур должен упереться в твердый слой. Если этого не происходит, то к верху трубы нужно приварить в одну линию еще одну сваю (без винтового отрезка).
Грунтуем сварочные швы и прокрашиваем двумя слоями эмали.
Продолжаем ввинчивать до конца.
Выравниваем положение свай водяным уровнем. Для подгона промежуточных труб можно использовать болгарку.
Делаем засыпку из песка и цемента в равных частях. Чтобы рассчитать необходимую массу материалов, умножаем количество свай на 35 (именно столько килограмм понадобится для каждой трубы).
Засыпаем смесь и приступаем к заливке бетона. Этот процесс необходим, чтобы полностью выгнать из свай воздух и уменьшить коррозию металла. Также бетонирование предотвратит попадание воды, которая при замерзании может выдавливать трубы.
Монтируем на торцевой части выступающей трубы оголовок, сделанный из трубы с меньшим внутренним диаметром, чем наружный диаметр сваи.
Изготавливаем монтажную площадку оголовка из пластины 25 см2 и шириной 1 см.
Устанавливаем изделия в одной плоскости и проверяем их ровность гидроуровнем.
Обвариваем элементы оголовков.
Грунтуем швы сварки и прокрашиваем их эмалью в два слоя или эпоксидным составом.
Делаем основание для будущих стен и перегородок бани — обвязку, обеспечивающую распределение нагрузок по сваям. Для этого используем швеллеры или двутавровые балки.
Металлическую конструкцию окрашиваем суриком.

Для проведения работ по ввинчиванию достаточно трех человек. Один будет контролировать ровность монтажа, а двое нужны для прокручивания сваи ломом.

Установка винтового фундамента бани с деревянной обвязкой

Если планируется возведение каркасно-щитовой бани или сооружение из бревен, то лучше делать обвязку основания с помощью брусьев. Монтируем фундамент в таком порядке:

Отмечаем по периметру будущего здания месторасположение каждой сваи.
Делаем углубления для каждой трубы около 15-20 см.
Ввинчиваем угловые сваи строго вертикально на 40 см.
Проверяем гидро- или магнитным уровнем их положение.
Монтируем промежуточные трубы с помощью лома. Обратите внимание, что каждый элемент должен упираться в твердую почву и размещаться строго вертикально и параллельно другим трубам.
После установки обрезаем верхушки свай болгаркой так, чтобы они находились на одном уровне.
Засыпаем в каждую трубу по 30-35 кг песчано-цементной смеси и заливаем до верха бетоном.
Устанавливаем головки на сваях.
Древесину для обвязки тщательно пропитываем антисептическим составом и антипиреном.
Монтируем брусья согласно проекту по периметру сооружения и в местах перегородок. Для закрепления используем шурупы-глухари.
Обрабатываем швы эпоксидным раствором.

Процесс обустройства в среднем занимает несколько дней. После сооружения обвязки можно сразу приступать к возведению каркаса.

Ошибки при строительстве винтового фундамента для бани

Чтобы фундамент под баню из винтовых свай был прочным и прослужил долго, нужно учитывать многие нюансы в процессе и не допускать ошибок:

Нельзя выкручивать трубу для выравнивания. Это сильно ослабляет грунт.
Сваи не должны отклоняться от вертикального положения более чем на два градуса.
Бур должен обязательно упираться в твердую почву.
Трубу нельзя оставлять не забетонированной. Такое основание быстро разрушится вследствие коррозионного влияния.

Обратите внимание! Утеплять фундамент на винтовых сваях не нужно. Данная конструкция относится к типу проветриваемых. Опоры способны защитить дом от холода, который поступает от земли. Допускается утепление ростверка, но важно понимать, что плохая теплоизоляция будет провоцировать появление сырости. Лучше всего сделать качественное утепление пола бани, а не фундамента.
Как построить винтовой фундамент — смотрите на видео:

Соблюдая все правила и рекомендации, вы сможете оперативно и качественно обустроить надежное основание для парной всего за несколько дней. Фундамент на винтовых сваях для бани обойдется недорого, а прослужит довольно долго. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Сваи под фундамент бани

Любое строительство начинается с обустройства фундамента и баня – не исключение. Еще наши предки ставили бани на свайных забивных фундаментах, применяя для этого древесину, например, лиственницу. Сегодня в качестве опор применяются винтовые сваи, которые представляют собой трубы с режущими лопастями и конусообразным наконечником.

Сваи под фундамент бани

Конечно, прежде чем заняться строительством, следует узнать, где применяют винтовые сваи, их достоинства и недостатки, выполнить расчет нагрузки и ответственно подойти к приобретению этих изделий, различающихся формой наконечника, материалом изготовления и габаритами.

Применение винтовых свай

Баня на сваях

Баня на винтовых сваях

Винтовые сваи

Сваи под фундамент бани

Винтовые сваи используются для возведения всех типов зданий (как из древесины, так и более тяжелых материалов), заборов, беседок, веранд и т.п. На свайном фундаменте можно возводить стены небольшой дачной баньки или целого банного комплекса площадью более 150 кв.м.

В основном свайные фундаменты закладывают на сильно обводненных и вечномерзлых почвах, вблизи водоемов, при повышенных рисках вешних паводков, а также на сложных рельефах, например, склонах и пригорках, в тех местах, где запрещено обустраивать классические ленточные и плитные основания.

Свайное основание подходит для любого типа почв (в том числе сильнопучинистых), а уровень грунтовых вод не играет абсолютно никакой роли. Баня на свайном основании (при условии строго следования технологии обустройства фундамента) становится сейсмоустойчивой – трубы прочно закреплены в грунте и не подвергаются силам морозного пучения.

На заметку! Первые винтовые сваи были использованы в 1838 году при строительстве маяка в устье р. Темзы. Автором идеи стал инженер А. Митчелл.

Виды винтовых свай

Стоит отметить, что выбор винтовых свай – дело ответственное. Изделия из некачественного материала сгниют уже через 15-30 лет, в то время как нержавейка верно прослужит более 50-70 лет.

Усиленная свая

Параметры стандартной сваи

Классификация свай по диаметру

Диаметр, ммОписание


57	Выдерживает до 800 кг, применяется для ограждений.
76	Такие сваи без деформации выдерживают нагрузку до 3 тонн. Такие сваи применяют для усиления ленточного фундамента, а также для строительства легких объектов – сараев, гаражей, пластиковых конструкций.
89	Выдерживают нагрузку до 5 тонн. Применяются для печных фундаментов, при соединении основной части дома или бани с террасой.
108	Несущая нагрузка – до 9 тонн. Применяются в качестве опор для каркасных бань, срубов. При нагрузке 9-10 тонн сваи дают усадку 1-1,2 см.
133	Подходят для строительства бань из кирпича, блоков. Выдерживают до 14 тонн.
	Сваи большого диаметра применяют при строительстве мостов и в промышленности. Для частного строительства такие изделия не актуальны.

Длина свай составляет от 2,5 до 9 метров и более. Выбрать необходимую величину можно, произведя простой расчет.

ПараметрРасчет и описание


Залегание плотного грунта	Этот параметр в 93-95% случаев начинается с отметки 180 см. Важно учитывать этот момент, так как наконечник сваи должен быть расположен ниже указанной отметки минимум на 20 см.
Высота цоколя	Рекомендуемая высота цоколя составляет от 50 см и выше. Такая величина позволяет избежать подтопления сооружения и позволяет минимизировать воздействие влаги на стены здания. На высоту цоколя влияет и уровень снегового покрова. Соответственно, длина сваи выбирается с учетом высоты цоколя, причем на сложных рельефах выступающая над поверхностью земли часть сваи может быть длиной от одного до нескольких метров.
Монтажное отверстие	В верхней части свай диаметром до 108-110 мм включительно имеется монтажное отверстие, располагающееся примерно в 10 см от верхней кромки трубы. Этот участок после установки сваи спиливают, поэтому его стоит принимать в расчет длины.
Глубина промерзания	Сваи вкручивают в плотный грунт, но не ниже точки его промерзания. К примеру, в Восточной Сибири показатель промерзания составляет 280 см, а в центральных регионах – 160-180 см.
Расчет длины сваи с учетом всех параметров	Минимальная длина составляет: 20 см (расположение наконечника в плотном грунте) + 10 см (спиливается после монтажа) + 50 см (цоколь) + 180 см (плотный грунт и глубина промерзания) = 260 см. Обратите внимание! Когда точка промерзания грунта превышает уровень плотного грунта, в расчет принимается наибольший параметр. То есть при глубине промерзания 220 см и точке плотного грунта 180 см в расчете длины принимается именно 220 см. В Восточной Сибири рекомендуемая минимальная длина свай составит 360 см.

Схема сваи

Выбираем наконечник. Основное их разделение на сварные и литые, причем сварной шов есть у всех типов изделий, а именно:

у сварных наконечников шов проходит по стыку самого наконечника с лопастью. Следует отдать предпочтение изделиям, имеющим двойной шов, проходящий по обеим сторонам стенки режущей лопасти;

Сварной наконечник
у литых наконечников сварной шов располагается в места стыка самого изделия с трубой сваи.

Литой наконечник

Лопасти литых наконечников отличаются неоднородной толщиной, то есть лопасть по краям толще, чем у основания, что способствует лучшему вкручиванию сваи в грунт. Для сварных наконечников особую опасность представляют каменистые грунты, т.к. велика вероятность деформации лопастей. У литых наконечников запас прочности несколько выше, однако сварные изделия стоят дешевле. При выборе изделия стоит руководствоваться типом грунта – для сильнопучинистых приобретать сваи с лопастями диаметром 350 мм (выбирается отношение диаметра лопастей к диаметру ствола более 1,5), для слабо- и среднепучинистых – 250-300 мм. Для вечномерзлых грунтов наконечники особого типа – с узкими лопастями винтового типа из стальной полосы.

Винтовые сваи

Виды винтовых свай

Винтовые сваи с литым наконечником

Рассмотрим подробнее форму наконечников.

ФормаОписание


ВСО-1	Стандартная винтовая свая общего назначения для фундаментов зданий. Наконечник срезан под углом. Если срезанный наконечник не заварен, внутрь попадет грунт, что неизбежно повлечет за собой коррозию и уменьшение срока службы фундамента.
ВСО-2	Имеет дополнительные лопасти, удерживающие сваи на нестабильных грунтах.
ВСК-1	Свая общего назначения. Наконечник конический. Применяется для строительства зданий и нежилых построек.
ВСК-2	Свая винтовая с коническим наконечником для нестабильных грунтов, имеет дополнительные лопасти.
ВСО-0	Сваи для легких построек, например, ограждений.
Сваи для вечномерзлых грунтов (СВСМ)	Имеет узкие лопасти, режущую кромку. Подходит также для очень плотных глинистых почв.

Последнее отличие свай – их оголовок. Эта деталь крепится к установленным сваям и удерживает первый венец бруса, плиту или ростверк. При монтаже оголовки свай всего фундамента располагают строго на одном горизонтальном уровне, иначе произойдет перекос всего здания.

Оголовок винтовой сваи

Оголовки бывают стандартными и усиленными. Последние применяются для строительства тяжелых кирпичных/блочных домов. Все типы оголовков приобретаются с учетом предполагаемой проектной нагрузки, внутренний диаметр изделия должен чуть превышать диаметр сваи, чтобы соединение (оголовок надевается на сваю сверху, как крышка на стакан) было плотным. Сварка при соединении применяется инверторная – фиксация производится не по всей окружности, а сначала в 3-4 точках, затем – по окружности, но шов не замыкается (расстояние до 3-4 см между крайними точками шва). Для сварки используют электроды диаметром 2-3 мм. Для съемных оголовков сварка не используется, фиксация осуществляется болтами, которые закручивают гаечным ключом.

Оголовок с площадкой

Схема оголовка

Обратите внимание на регулируемые оголовки. Их быстро устанавливают без сварки, конструкция позволяет производить регулировку положения даже после неравномерной усадки грунта, что случается очень часто.

Регулируемый оголовок

Форма оголовка может быть тавровой, квадратной, многоугольной, круглой. Оголовки всех типов имеют 4 или 6 отверстий для анкерных болтов.

Некоторые виды оголовков свай

Часто вместо оголовков применяют обвязку из швеллера, что считается более удобным для домов и бань, например, из газоблока либо при укладке ж/б плит перекрытия. Также из швеллера выполняют усиление свайного фундамента, приваривая его по периметру или крест-накрест между соседними сваями.

Проектирование фундамента основывается на требованиях СНиП 2.02.03-85, СП 50-102-2003, СНиП 23-01-99, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75.

Коротко о достоинствах фундамента свайно-винтового

Главное достоинство свайно-винтового фундамента – это скорость выполнения работ. Бригада рабочих из 4 человек обустраивают основание под дом габаритами 10х11 м из 27 свай всего за 4-5 дней. В одиночку непрофессионалу потребуется в два раза больше времени, но это все равно гораздо меньше, чем требуется на заливку и период высыхания любого бетонного основания. Сразу после того, как будет установлен последний оголовок, можно приступать к строительству стен бани.

Строительство стен начинается сразу после монтажа оголовков

Вторая причина популярности свайно-винтового фундамента – бюджетность операций. К примеру, в Ленинградской области стоимость работ по установке 25-27 стандартных свай длиной 2,5 метра будет стоить примерно 90 тысяч рублей. Те же работы, но не на ровном участке, а на склоне обойдутся в полтора раза дороже (учитывается и стоимость услуг рабочих).

Стоимость винтовых свай

Третья причина – долговечность конструкции основания, но здесь есть ряд нюансов, влияющих на этот параметр, а именно:

толщина металла. Чем толще стенки сваи, тем дольше простоит фундамент. Для примера – толщина стенки стандартной сваи – 4 мм, усиленной – 6 мм;
качество сваи. Сварные трубы ржавеют быстрее цельнолитых;
качество изоляции. Сваи можно приобрести как с одним слоем обычной краски, так и с покрытием из цинка (оцинковка), резины, нескольких слоев антикоррозионного покрытия. Соответственно, чем более качественно выполнена защита от корродирования, тем дольше простоит фундамент бани;
на долговечность влияет и качество утепления фундамента, о котором подробнее можно узнать в разделе о монтаже свайного основания своими руками.

Четвертое достоинство свайно-винтового основания – ремонтопригодность. Существует специальная технология, позволяющая заменить одну или сразу несколько опор. Для этого дом приподнимают на домкратах, дефектные сваи вынимают из грунта, а на их место вкручивают новые. Если дом крупногабаритный и требуется замена промежуточных опор, то разбирают небольшой участок пола. После установки сваи гидроизолируют, а дом опускают на его прежнее место. Вся процедура занимает не более трех дней и стоит в районе 50-80 тысяч рублей. Для сравнения – аналогичный ремонт ленточного основания обойдется более чем в 250 тысяч рублей с учетом работы специалистов и приобретения расходных материалов.

Свайно-винтовой фундамент ремонтируют, просто приподнимая дом на домкратах

Винтовые сваи крепко стоят в любом нестабильном грунте, т.к. почва сильно уплотняется вокруг наконечника и режущих лопастей, которые в свою очередь служат дополнительной защитой от выталкивания или просадки опоры. Специальные регулируемые оголовки позволят выровнять горизонтальность постройки, даже если произойдет небольшая просадка. Свайно-винтовой фундамент отлично подходит для строительства бань в любом уголке России.

Видео – Испытания свай

Недостатки свайно-винтовых фундаментов

Сваи могут быть установлены на любом типе почвы и в любой сезон, однако стоит знать, что если в месте монтажа конструкции ранее находился дачный туалет или была выгребная яма, свая не выдержит возложенной на нее нагрузки, а баня просядет или поведет одну из ее сторон.

Также к недостаткам можно отнести необходимость обслуживания свай. Примерно каждые пять лет придется обкапывать каждую сваю на полметра и обрабатывать выступающий участок трубы антикоррозионными составами. Позволительно обойтись и без этой меры, но фундамент прослужит гораздо меньше, велика вероятность того, что трубы сгниют.

Сваи нельзя устанавливать под наклоном. При самостоятельном вкручивании опор строгой вертикальности добиться достаточно трудно. Стоит знать, что косо вкрученная свая теряет до 20% от своего запаса несущей способности, высока вероятность просадки.

Еще один из недостатков – большая сложность, а иногда и невозможность устройства погреба, подполья, цокольного этажа. Впрочем, для бани этот вопрос редко актуален. С другой стороны, в противовес этому недостатку стоит отметить удобство монтажа канализационной и водопроводной систем, в сравнении с бетонными/железобетонными и иными основаниями.

Последний недостаток стальных винтовых опор – их свойство проводить холод глубоко в грунт. Поэтому, во-первых, требуется вкручивание опор примерно на 20 сантиметром ниже уровня промерзания грунта, во-вторых, как уже отмечалось, просто необходимо обустройство утепления самого фундамента, цоколя и пола в помещениях.

Схема отделки цоколя

Создание навесного цоколя

Отделка фундамента

Процесс отделки свайного фундамента кирпичом

Облицованный фундамент. Вид изнутри

Обвязанный фундамент с отделкой цоколя

Облицовка

Видео – Достоинства и недостатки свайного фундамента

Важные рекомендации до установки фундамента

Даже для легкой каркасной бани не используйте сваи с толщиной стенки 3 мм. Только 4 или 5 мм. У трехмиллиметровых изделий запас прочности ниже в разы.
Доверьте работу профессионалам. Каждая свая должна быть закручена основательно. Если недокрутить сваю даже на 20 см, она обязательно через несколько сезонов уйдет вниз. Если просядут сразу несколько свай, это очень печально закончится для всего сооружения.
Не гнушайтесь проверять и перепроверять. При установке свай проверяются углы, диагонали, а также ровность вкручивания свай сразу в двух плоскостях (используется пузырьковый уровень с магнитным креплением и натянутый шнур-ориентир).

Монтаж свайно-винтового фундамента

Основные этапы обустройства свайно-винтового фундамента – выполнение проекта, разметка на местности, выкапывание лунок, непосредственно вкручивание сваи, заливка в сваю цементно-песчаного раствора с морозоустойчивыми присадками, монтаж оголовка. Иногда к этому перечню добавляется пробное вкручивание сваи на участке и ее испытание на просадку под нагрузкой.

Испытание сваи

Далее – подробно.

Делаем проект

Чертеж сваи винтовой

Схема расположения свай

Общий вид фундамента в проекте. Обвязка из бруса

Нагрузки на каждую из свай

При расчетах учитываются следующие нагрузки:

вес строительных материалов фактический;
нагрузка полезная, которая согласно п. 3.11 СНиП 2.01.07-85 на каждый квадратный метр составляет 150 кг;
нагрузка снеговая (см. пункт 5.2 указанного выше СНиП). Выбирается конкретно для каждого региона по снеговой карте. Например, для регионов третьей группы, величина нагрузки составит 180 кг на каждый квадратный метр; Карта и таблица снеговых нагрузок Глубина промерзания грунта
коэффициент запаса. То есть получившееся значение умножается на 1,2;
характеристика грунта грузонесущая. Определяется после геологических изысканий.

Примеры расчетов нагрузки можно скачать ниже.

Расчеты нагрузки на сваи

СП 16,13330,2011 Стальные конструкции

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты

После проведенных вычислений начертите на линованной бумаге стены вашей бани, причем не только внешние, но и все внутренние в масштабе. Под каждой из этих стен будут расположены сваи-опоры. Расстояние между соседними сваями выбирается в пределах 50-300 мм (чем тяжелее здание, тем меньше шаг), причем шаг установки необходимо делать равным между всеми опорами.

Примеры расчетов

Видео – Расчет свайного фундамента

Делаем разметку

Никакой подготовки участка и земляных работ не требуется. Запасаемся лазерным уровнем, дальномером, колышками, шнуром, отвесом и начинаем разметку.

Схема свайного поля

Пример разметки

Помните! Согласно СНиП, нельзя строить баню на расстоянии менее одного метра от границы соседнего участка.

Первые колья будем ставить по углам. Используя отвес, строго вертикально втыкаем первый кол в почву. Это будет первый угол бани. Откладываем расстояние от этого колышка до второго и третьего угла, вставляем колья. Аналогично устанавливаем четвертый и дальнейшие (например, если баня с эркером и т.п.) колья, указывающие местоположение углов бани. Используя рулетку и дальномер, проверяем соответствие размеров, а также равенство диагоналей.

Теперь находим кол, зафиксированный в самой высокой точке (если участок с уклоном), отмеряем от грунта 50 см, делаем пометку маркером на колышке. По этой отметке привязываем шнур.

Используем уровень и дальномер. Строго горизонтально натягиваем шнур по периметру будущей бани.

Остается установить колья, которые укажут местоположение промежуточных свай по периметру, а затем натянуть шнур между ними и в точках пересечения определить места установки опор под будущим полом.

По готовым чертежам специалисты производят разметку свайного поля

Совет! Удобнее использовать двойной шнур, чтобы быстрее и точнее определять точки вкручивания винтовых опор.

Отдельно для печи стоит установить сваи опоры, не связанные с общим фундаментом дома, в количестве 9-12 штук. Габариты печного фундамента должны быть больше на 10-15 см габаритов самой печи.

Видео — Разметка своими руками под монтаж свайно винтового фундамента

Устанавливаем сваи вручную

Для бани чаще всего используют сваи диаметром 108 мм или чуть более, если местность болотистая. У изделий такого диаметра есть монтажное отверстие, куда будет вставлен лом-рычаг. Позаботьтесь о присутствии на стройплощадке нескольких (минимум двух) крепких мужчин для вкручивания сваи, а также нужен человек, который будет следить за вертикальностью установки каждой опоры.

Порядок действий представлен в таблице.

Этап, иллюстрацияПояснения


Выкапывание лунки	Возьмите лопату и выкопайте небольшую яму, чтобы туда могла поместиться лопасть монтируемой сваи. Вместо лопаты удобно использовать ямобур (мотобур и т.п.).
Установка сваи	В монтажное отверстие вставьте лом. На концы лома наденьте две длинные полые трубки. На ствол сваи прикрепите два магнитных пузырьковых уровня. Установите сваю лопастью в лунку (первую сваю рекомендуется закручивать в любом из углов бани/дома). Один человек придерживает ствол сваи вертикально, еще двое – держатся руками за полые трубки и проворачивают сваю по часовой стрелке. Грунт под винтами сваи не разрыхляется, а уплотняется. Установите сваи по углам, затем – между ними (под стенами и полом).
Как узнать, что свая встала на место?	Поначалу вкручивание будет происходить легко, но чем глубже погружается в грунт свая, тем тяжелее ее провернуть, тем отчетливее слышен скрипяще-гудящий звук. Можно считать сваю установленной, когда стенка сваи в области монтажного отверстия начнет деформироваться, то есть углубление сваи станет невозможным, а усилие, оказываемое работниками, позволит слегка смять металл сваи.
Разметка Резка Шлифовка	Когда все сваи будут вкручены, необходимо, использую лазерный нивелир, сделать отметки для резки на всех сваях. Для удобства можно использовать обычный хомут, затянув его на свае и обведя маркером. Напомним, что оголовки свай должны лежать строго на одном горизонтальном уровне, поэтому внимательно отнеситесь к этапу разметки. «Лишние» части свай срежьте болгаркой, ориентируясь на разметку. Отшлифуйте линию среза (используйте шлифовальный диск).
Заливка бетона Воронка для заливки бетона Воронка для заливки бетона	Внутрь свай залейте бетон марки М300. Рецепт приготовления бетонной смеси самостоятельно таков: - 1 ведро цемента М400; - 3-4 ведра гравийно-песчаной смеси или песка; - чуть больше половины ведра воды. Сначала перемешиваются сухие компоненты, только затем добавляется жидкость. Для удобства стоит пользоваться строительным миксером или портативной бетономешалкой. Перемещать раствор по стройплощадке удобно в тачке объемом 150 литров. В зимний период используйте морозостойкие присадки, пластификаторы. При заливке пользуйтесь воронкой (можно изготовить из листа жести, свернув его и скрепив клепками). Уплотните залитый бетон, несколько раз воткнув внутрь металлический пруток арматуры (диаметр 10 мм). Пруток оставляйте внутри сваи, проследите, чтобы верхний край прутка не доходил до кромки сваи примерно на 2-3 см. Это дополнительное армирование укрепит сваи и предотвратит деформацию при любых возникших нагрузках. Через небольшой промежуток времени застывающая смесь осядет, выступит вода. Появившиеся пустоты можно залить той же бетонной смесью или просто заполнить песком, утрамбовав его до верхних кромок свай. Арматура в свае
Напильником делают риску Напильником делают риску Очистка краски Проверка горизонтальности Установка оголовков	Наденьте оголовок на сваю и под креплением сделайте пометку, счистив немного краски напильником. Снимите оголовок. Произведите зачистку кромок свай шлифовальным диском вплоть до намеченной риски. Счищайте краску до металла. Аналогично очищайте от краски нижнюю кромку оголовков (для соединения сваркой). Плотно насадите оголовок на сваю. Проверьте его горизонтальность по двум осям, используя уровень. Проверьте правильность положения углов оголовка. Используйте электрод 3 мм, сварочный ток номиналом 90-100 А. «Прихватите» стык в 3-4 точках, после чего сделайте сварной шов, оставив незаваренными до 40 мм. Готовый шов зачищайте напильником. Покройте сваю и сварной шов несколькими слоями защитной антикоррозионной краски. Съемные и регулируемые оголовки приваривать не требуется. Их устанавливают в нужное положение, после чего просто затягивают болты крепежа.
Усиление. Установка раскосов или обвязки-усиления	Усиление производят стальным швеллером. Его приваривают к выступающим частям свай по периметру (в 1 или 2 ряда) либо в виде крестообразных распорок.

Обратите внимание! Если вы вкрутили сваю криво, вытащили ее из грунта, не пытайтесь вернуть опору в ту же лунку. Несущая способность грунта в имеющейся лунке сильно нарушена, свая 100% просядет или ее «поведет».

Установку свай удобнее и быстрее выполнять механизированным методом. Установка для вкручивания свай небольшая по объему, может проехать даже на дачный участок.

Монтаж винтовых свай

Видео – Процесс закручивания винтовой сваи при помощи «быстрого переходника»

После того как установка завершена, производят укладку ростверка или обвязку швеллером/брусом.

Обвязка фундамента швеллером

Когда баня будет выстроена, не забудьте сделать утепленную отмостку и закрыть пространство между почвой и первым венцом бани любым типом сайдинга, например, фибропанелями, предусмотрев как минимум два вентиляционных отверстия, закрытых решетками, на каждые 4-5 метров стены.

Видео – Механизированная установка винтовых свай

Видео – Закручивание винтовых свай своими руками

А что, если длины винтовой сваи недостаточно?

Ситуации в строительстве бывают разные, равно как и рельеф участков, где происходит возведение домов и бань. Несмотря на то, что можно приобрести шестиметровые винтовые сваи, этой длины иногда оказывается недостаточно (например, на участках с торфяным грунтом, где точка залегания плотного грунта может оказаться очень глубоко). В этом случае используют проверенную годами технологию безопасного наращивания свай с применением муфт.

Обратите внимание! Вручную закрутить составные сваи длиной более 10 метров невозможно. Уточните стоимость оказания услуг по вкручиванию свай в строительных компаниях вашего региона.

Последовательность монтажа следующая:

ручным или механизированным способом вкручивается часть сваи с винтом;
с вкрученной сваи срезается участок с монтажным отверстием;
зачищается лакокрасочное покрытие (если работа выполняется зимой, прогрейте окрашиваемый участок горелкой);
подготавливается соединительная муфта. Из трубы чуть большего диаметра, чем свая отрезается кусок длиной до 20 см. Срезы и наплывы краски шлифуются болгаркой;
муфта надевается на верхнюю кромку сваи;
производится сварное соединение двух элементов. Шов должен быть максимально качественным – это важно;

Сварка
внутрь муфты вставляется труба для наращивания. Зачистка краски и сварка производится аналогично;
выполняется многослойная гидроизоляция – сварные швы и сама муфта окрашиваются антикоррозионными составами в несколько слоев, после чего обматываются рубероидом или резиной;
далее производится вкручивание составной сваи до необходимой глубины, а также операции по срезанию участка с монтажным отверстием, установка оголовка и прочее.

Составные винтовые сваи

Как показала практика, составные сваи длиной до 15-25 метров прекрасно выполняют возложенную на них функцию. Но если в грунте попросту невозможно найти «дно», имеет смысл установить обычные шестиметровые сваи, вкрутив их в грунт до упора, а затем установить опалубку и залить бетонную ленту. Такой вариант называется «висячие сваи» и часто применяется на болотистых плывучих грунтах, где классический ленточный фундамент медленно тонет, а сваи проседают, не удерживая постройку.

Видео – Наращивание винтовых свай при монтаже

banya-expert.com

Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

По принципу монтажа свайный фундамент может быть в таких вариантах исполнения:

Свайно-винтовой вариант. Он получает все большее признание. Такие сваи представляют собой металлические трубы с приваренными к ним бурами. С помощью рычагов такую трубу просто ввинчивают в грунт на нужную глубину до достижения плотного слоя (подробнее: "Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах"). Лопасти бура придают опоре дополнительную устойчивость.
Забивные сваи. Такие изделия производят из дерева, железобетона или металла. Нижний конец такой опоры всегда заострен, чтобы лучше проникать в толщу грунта. Устанавливают подобные сваи путем забивания в землю специальными вибраторами или промышленными молотами на заданную глубину.
Сваи-оболочки. Каркасом для таких опор служит труба, диаметром 0,8-1,6 метра или несколько больше, которую вбивают в землю на нужную глубину. Наполнить эту трубу можно либо землей, изъятой из нее, либо установить армирование и залить цементный раствор.
Набивные сваи. При таком способе монтажа грунт предварительно обжимают специальным инструментом на нужную глубину. В полученное отверстие помещают каркас из металла и заливают цементным раствором.
Буровые опоры. Предварительно в толще грунта нужно подготовить углубления с помощью бура. Основу следует расширить по форме пятки и уложить на нее армированную сетку. В конце все заливается цементным раствором.

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
высокая скорость выполнения работ;
возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
грунт не склонен к пучению;
нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
удобство обслуживания;
подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
Из цемента М350 подготавливают раствор.
Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

banyaspec.com

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

свайный;
ленточный;
монолитный.

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
Опалубку заливают бетонным составом.
После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
Роется яма в глубину 1,5–2 м.
Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

banyabest.ru

Другие статьи