Установка котла в бане своими руками

Как установить котел в баню правильно

Один из самых главных факторов, которые влияют на удобство и комфорт в парильном помещении – это, как правильно установить котел в баню. Человек, обладающий небольшим опытом строителя, вполне сможет своими руками построить котел для бани.

Владельцам бань нынешний рынок предлагает большой выбор котлов. Но котел, сделанный собственными руками, считается лучшим вариантом.

Котел в разрезе

Разница между котлом и печкой

И вот когда вы нашли детальную информацию, фото и чертежи котлов в баню, как своими руками строится печка — надо хорошо понимать, что печь кирпичная, которая установлена в традиционной русской бане, это вовсе не котел из чугуна. А конструкцию из металла, сваренную из бочки или трубы, печкой назвать нельзя, это не что иное, как котел для бани.

При этом котлы, как и печи необходимы для одного:

• отопления парных помещений;
• нагрева воды и камней
• а также поддержания нужной температуры в парилке.

Поэтому печь — это сооружение из кирпича, а котел для бани самодельный, означает другое устройство отопления.

Котел для бани: причины строительства

Сегодня в продаже представлены самые разнообразные котлы на твердом топливе. Можно, конечно, выложить в бане кирпичную печь. Но помните, это довольно сложный процесс тем, более не имея опыта каменщика.

А цена такого строительства будет намного выше суммы котла для парилки, так как влечет расходы на закупку глины и кирпича, а также тщательного изучения производственной технологии. В результате немалые дополнительные расходы.

Примечание!
Что выбрать — это решать вам как хозяину.
Главное помните, что для малогабаритной парной где-нибудь на даче котел вполне сгодится, его можно смастерить из простых подручных средств.
К тому же такая установка котла в бане выйдет дешево.

Плюс ко всему изготавливать самому интересно. Строительство — это конечно ответственный и важный процесс, то не стоит боятся трудностей, нужно с готовностью приступать к работе.

Модели котлов

• Газовые.
• Электрические.
• Твердотопливные.
• На жидком топливе.
• Пиролизные.

Установка котла в баню газового, считается самым оптимальным решением. Это будет самый экономичный вариант для парилки, если к вашему участку подведен газ. Еще одно его достоинство, это то, что во время топки он не выделяет неприятного запаха гари.

Котел газовый

Из всех видов самый компактный – газовый:

• Вес таких котлов около 50 килограмм.
• Мощность достигает до 40 кВт.
• Подобный аппарат может обогреть не только маленькую парилку, но и площадь в 300 квадратных метров.

Котел электрический, по праву считается самым экологически чистым.

Полезные качества такого агрегата:

• Они не нуждаются в вентиляции.
• Они удобны в эксплуатации, их можно легко настроить на нужную температуру, и не нужен запас топлива.

Однако есть и недостаток — это большие затраты на электроэнергию.

Электрический котел

Установки на твердом топливе очень хорошо поддерживают необходимую температуру при длительном горении топлива. Но функционировать в полностью автоматическом режиме они не могут, им нужна регулярная загрузка топлива.

Производители твердотопливных котлов постоянно пытаются усовершенствовать их. Ниже на фото видна схема твердотопливной установки.

Схема котла

Жидкотопливные котлы, по удобству считаются вторыми после газовых, работают они на дизельном топливе. Ведь нет проблем с хранением топлива, достаточно найти большую пластиковую или металлическую емкость по возможности с двойным дном.

Жидкотопливный агрегат

Недостаток таких агрегатов, это неприятные запахи, которые могут пропитать все комнаты парной. Поэтому таким установкам требуется отдельное помещение в баньке. Перед установкой данного котла, его обязательно нужно показать специалисту.

Котлы пиролизные работают благодаря сгоранию топлива в камере. В первой камере происходит процесс горения с выделением газа, в следующей камере совершается уже синтез газа, другими словами догорание.Для растопки такого оборудования требуется электрическая система розжига.

Пиролизная установка

Положительные свойства таких аппаратов в том, что практически полностью сгорает топливо, почти не оставляя золы и сажи.

Постройка котла своими силами

В строительстве котла для бани своими руками нет ничего особенного или сложного. Перед началом работы нужно подготовить специальные инструменты и материалы, а также если есть инструкция тщательно ее изучить.

Материал

Правильная установка котла в бане, зависит от материала, который в процессе работы будет использоваться.

1. Профессионалы при установке оборудования котла, как правило для его основания выбирают металлические бочки, с объемом до 200 литров. Для этого можно воспользоваться небольшим куском толстой трубы, длинной до 1 метра и диаметром 51 сантиметр.

Совет!
Не устанавливайте около деревянных стен очень близко банный котел, дабы избежать пожара.

Схема самодельного котла

1. Такая установка может обогреть помещение объемом до 15 кубических метров, а это площадь 3 х 3 квадратных метра. Для начала нужно приготовить > с кругами по металлу и сварочный домашний аппарат.

Приваривание к котлу опор

Для банного котла в качестве корпуса будем использовать трубу. Главная задача параллельно земле приварить 3 опоры.

Инструкция:

1. Нижний уровень нужен для установки низа печи.
2. Высота второго уровня рассчитывается от размеров поддувальной дверцы, которая будет вмонтирована в печку.
3. Третья опора согласно схеме котла должна примерно размещаться на расстоянии 20 см от верха трубы.

Еще нужен будет для дна печи металлический круг, не меньше 4 мм толщины. Из металлического круга можно изготовить крышку с толщиной от 5 мм и также с вырезанным проемом для усиления кольца дымовой трубы для бани.

Опоры под перегородки разместите исключительно друг около друга. Затем для короба вырежьте отверстие, в нем поддувальные и печные дверцы будут монтироваться, с боку трубы, начинать все нужно от самого низа. Глубину короба определяет толщина стены.

Внутри короба также сделайте перегородку, она понадобится для разделения топочного и зольного отсеков в самодельном банном котле.

Экран котла

Прежде всего ввариваете короб, потом вставляете в корпус дно, колосник и верхнюю крышку. Затем производя установку в помещении, делайте таким методом, чтобы корпус проходящий сквозь стенку, аккуратно вышел на улицу или в помещение топки. Далее дымовую трубу ставим на верхнюю крышку и укладываем камни, котел монтируется как правило на фундамент, приготовленный под печь бани .

В завершении для котла соорудите экран. Делают экран по-разному, и используют для этого кирпич. Можно полностью обложить кирпичом котел или сделать одну стену из кирпича.

Вывод

Узнав из нашего материала, как правильно установить котел в бане можно смело приступать к работе! Видео в этой статье поможет вам лучше во всем разобраться!

9ban.ru

Установка печи в баню: 8 важных пунктов, на которые необходимо обращать внимание

Сделать печь для бани своими руками – это большое достижение, которое будет греть много лет не только распаренное тело, но и душу гордостью за проделанную работу и успех. А для того, чтобы не перечеркнуть собственные усилия и не сжечь саму баню, установка печи в деревянной бане должна проводиться грамотно.. Всего несколько простых правил – и парная станет самым излюбленным и безопасным местом отдыха семьи и друзей.

Идеальный вариант – если еще до начала строительства бани уже будет ясно, какая именно печь в ней планируется. Но и в противном случае все коррективы в интерьер бани можно будет внести – дольше, сложнее, но необходимо.

Итак, если банная печь приобреталась уже готовой, нужно внимательно изучить прилагаемую к ней инструкцию с иллюстрированными схематическими изображениями, и следовать только ей. А вот если она строилась своими руками, важно соблюсти технику безопасности, которую можно представить в таких пунктах.

• 5 Пункт 5. Расположение печи в бане
• 6 Пункт 6. Потолок
• 7 Пункт 7. Заземление
• 8 Пункт 8. Личная безопасность

Пункт 1. Фундамент

Для надежности самой конструкции печи и безопасности бани печь в ней должна быть установлена на специальный фундамент – из шамотного кирпича или бетона. Основание для нее подходит только идеально ровное и прочное, а в целях пожаробезопасности на пол следует положить асбестовый картон, 12 мм толщиной, на него – лист стали 1-5 мм. Оба слоя должны покрыть пространство пола перед печкой минимум на 50 см от дверцы и на 3 см от всех сторон.

Схему установки печи на фундамент

Пункт 2. Топочная дверца

Эта дверца не может быть ближе к противоположной стене, чем на 1,5 метра. А минимальное расстояние от боковых поверхностей печи и ее задней части до стен – 50 см. Главное, понять, как именно происходит физическая установка печи в баню: фото подборка и подробные схемы покажут этот процесс во всех деталях.

Пункт 3. Дымоход

Если банная печь – с выносным топочным тоннелем, та стена, через которую он проходит, может быть выполнена только из негорючего материла, а само место соединения трубы и печного выхода делается разборным. Дымоход, который оказался в зоне минусовых температур, чтобы на нем не образовывался конденсат, оснащается теплоизоляционной защитой до 5 см.

Также в дымоходе обязательно делается шибер для регулировки процесса горения в печи. А пространство между перекрытием потолка и разделкой заполняется негорючим материалом. К слову, самые безопасные и долговечные – это дымоходы из качественной керамики. Вторые после них – трубы из нержавеющей стали. А вот «сендвичи» в качестве первого элемента дымохода использовать нельзя ни в коем случае – первая труба может быть только одноконтурной. Что же касается самой стали, то лучшая марка – это жаростойкая AISI 310 S, которая наиболее рекомендована для первых участков, где температура – самая высокая. Неплохими считаются и такие марки, как AISI 316L, AISI 321. Огромное значение имеют и швы дымохода – они должны быть выполнены только лазерной сваркой, но никак не точечной.

Примерная схема установки обычной каменки

Далее, там, где через кровлю проходит дымоход, необходим специальный элемент – разделка кровли. Именно он и обеспечит пожаробезопасность и гидроизоляцию в местах пересечения с кровлей. А расстояние от наружной поверхности сэндвича до любого возгораемого элемента не должно получиться менее 130 мм. В том же месте, где труба печки будет выходить наружу, в ее кирпичной кладке следует сделать утолщение на 12 см. А вот над самой крышей кладка трубы не может превышать 50 см в высоту.

И, наконец, ту часть трубы, что окажется между крышей и потолком, нужно оштукатурить и побелить известью.

Пункт 4. Средства пожаротушения

Какой бы исправной не была бы печь, зарекаться от возгорания нет смысла – жизнь полна сюрпризов. А потому в бане обязательны работающие средства пожаротушения, которые должны быть легко доступны в любое время.

Пункт 5. Расположение печи в бане

Даже «холодная» печь может находиться не менее 50 см к любым горючим конструкциям. А вот если в бане есть стены из горючих материалов, их нужно защитить от недалеко расположенной печи кирпичной кладкой или листами изоляции на высоту от самого пола и выше поверхности печи.

Дверцы топки традиционно размещаются в направлении к двери, а дверца каменки – в направлении угла бани.

Пункт 6. Потолок

Нередко пожары в бане случаются из-за незащищенного потолка. Итак, если он выполнен из негорючих материалов, его обязательно нужно закрыть металлическим листом со слоем минерита или базальтового картона, площадь которого на 1/3 превышала бы площадь печи.

Пункт 7. Заземление

Особенно продуманной и грамотной должна ставиться печь, которая работает от сети. Такая установка металлической печи в бане даже по правилам согласуется с пожарной инспекцией – настолько она небезопасна.

Но, в общем, ситуацию улучшить можно с помощью заземления – это во много крат увеличивает электробезопасность. Вот почему в современных коттеджах всегда есть свой контур заземления, о котором почему-то часто забывают владельцы бань. А ведь опытные печники всегда рекомендуют сделать в целях безопасности для своей парной раздельный контур заземления, чтобы не брать идущий с подстанции нулевой провод – это небезопасно.

Если же с заземлением по каким-то причинам возникают трудности, тогда используется «зануление», которое соединяет в распределительном щитке нулевые клеммы и провод заземления электрокаменной печи. Не помешает в бане и УЗО – защитное отключение.

К слову, если электрокаменка была приобретена уже готовой, установка печи в бане может быть доверена самой фирме-продавцу – такие услуги предоставляются. А обойдутся они всего в 10% от общей стоимости оборудования.

Пункт 8. Личная безопасность

Грамотная установка печи в баню – это безопасность тех, кто в ней находится. Так, например, все «горячие» печи обладают большим минусом – это большая поверхность, которая способна нагреваться до 500?С. И случайно поскользнувшийся или внезапно почувствовавший себя плохо человек может упасть на такую печь и получить серьезный ожог. Вот почему крайне желателен конвертерный или кирпичный экран перед такой печью, но в любом случае перед ней пол не может быть скользким.

И, наконец, установка печи для бани должна быть обязательно оценена на глаз хотя бы знакомым печником – опытный глаз здесь будет как раз кстати.

stroy-banya.com

Электрический котел для бани: правила установки

Электрический котел для обогрева бани чрезвычайно популярен. Его легко можно установить собственноручно. Кроме того, он наиболее удобен в эксплуатации. А следуя пошаговым инструкциям по изготовлению, вы можете самостоятельно соорудить эффективный и безопасный электрокотел. Электрокотлы считаются наиболее экологически чистой разновидностью обогревательных приборов. Если подвода газа к бане нет, а топить дровами неудобно, то оборудование электрического котла — оптимальный вариант обогрева постройки.

Особенности использования электрического котла в бане

Кроме экологической чистоты, среди основных достоинств электрокотлов для бани выделяют: удобство эксплуатации, работу без вентиляционного канала, полную автоматизацию, компактность устройства, простоту монтажа.
Что касается недостатков такого аппарата, то к ним можно отнести:

1. Высокую энергопотребляемость. Особенно если оставлять его включенным в минимальном режиме для предотвращения замерзания помещения в холодное время года.
2. Зависимость от электроснабжения.

Выбор электрического котла для бани

Рынок предлагает множество различных видов электрокотлов. Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо учитывать несколько факторов, таких как:

• Соответствие электросети. Мощность, необходимую для обогрева парилки, можно рассчитать, учитывая, что для 10 м2 помещения достаточно 1 кВт. В основном электрические котлы имеют мощность более 12 кВт, а потому рассчитаны на трехфазную сеть. Перед монтажом такой модели нужно заняться подведением трехфазной сети.
• Регулировка мощности устройства. Она осуществляется ступенчатым или плавным механизмом. Первый обычно применяется, если котел оснащен несколькими ТЭНами. Второй тип управления считается более удобным. Наличие реостата позволяет точнее контролировать температуру прогрева и энергопотребляемость.
• Производитель. Большей популярностью благодаря своим эксплуатационным характеристикам пользуются импортные электрические котлы. Они отличаются плавностью регулировки, возможностью подключения термостата, отсутствием тумблеров. Некоторые модели оснащаются жидкокристаллическим экраном, имеют манометр, сбросной клапан, автоматический воздухоотводчик, защиту от сухого хода. Кроме того, импортное оборудование работает практически бесшумно.

После покупки останется всего лишь подключить котел к системе отопления и электропитанию, согласно инструкции производителя.

Правила подключения электрокотла в бане

Чтобы подсоединить устройство к отопительной системе в бане и электросети грамотно и безопасно, придерживайтесь такой схемы подключения электрического котла:

1. Устанавливаем на входе в емкость запорные шаровые краны, грязевик и фильтр. Это необходимо для предотвращения попадания трубной накипи.
2. Монтируем на выходе из котла шаровые запорные краны.
3. Осуществляем с помощью муфт стыковку с выходящей и входящей трубой.
4. Проводим к котлу от распределительного щитка отдельную ветку электрокабеля. Обратите внимание, что сечение провода должно соответствовать указанному в паспорте.
5. Подключаем к проводке УЗО и выключатель с 3-милиметровым расстоянием между каждыми размыкающими контактами.

Учтите, что после установки электрического котла его обязательно необходимо заземлить.

Технология изготовления электрического котла в баню

Из-за высокой стоимости установку электрического котла в бане могут себе позволить не все. Однако, имея некоторые навыки сварочных работ, даже можно изготовить этот нагревательный прибор собственноручно.

Материалы для электрокотла в бане

Чтобы котел получился функциональным и качественным, для его изготовления нам понадобится:

• Фильтр;
• Расширительный бак;
• Предохранительный клапан;
• ТЭН;
• Электроды.

В некоторых случаях советуют устанавливать циркуляционный насос для осуществления принудительных циркуляционных процессов. Однако в электрическом котле присутствует естественная циркуляция, а потому необходимость в дополнительном насосе отпадает. Металл для устройства должен быть обязательно оцинкованным.

Инструкция по изготовлению электрокотла для бани

Перед тем как приступать к изготовлению, необходимо определиться, какая схема будет использована в системе: одно- или двухконтурная. Мы рассмотрим вариант изготовления котла на основе встроенного ТЭНа.
Выполняем работы в таком порядке:

1. В съемную стальную трубу, диаметром около 15-20 см и длиной около 50 см, монтируем ТЭН, мощностью 1кВ. Его диаметр должен быть меньше трубы.
2. Подсоединяем конструкцию к концу трубы бака воды сварочным методом. Стоит отметить, что чем компактнее будут ее размеры, тем энергоэффективнее получится устройство. Для нагрева небольшого количества воды будет использоваться меньше электроэнергии.
3. Заливаем в емкость около 700 мл воды.
4. С обратной стороны встраиваем в бак электрод. На данном этапе важно проследить, чтобы электрод достигал дна емкости.
5. Фиксируем трубу под уклоном к поверхности стены.
6. Делаем заземление. Для этого оборудуем заземлительный центр. Он представлен несколькими металлическими штырями с цинковым или медным покрытием, которые соединяются с помощью арматуры.
7. Штыри заглубляем в почву. После подключения котла к отдельному автомату на распределительном щитке от него проводим нулевой кабель.
8. Монтируем в корпус манометр через трехходовой кран. Это позволит защитить котел от перегрева и сэкономить на электропотреблении.
9. Проводим к котлу фазный провод от отдельного автомата на распределительном щитке.
10. Подключаем к нему УЗО и дифавтомат.

Мощность такого оборудования регулируется манометром, а сам котел способен нагреваться до +120 градусов. С его помощью будут обогреваться парилка и вспомогательные помещения бани.

Монтаж самодельного электрического котла в бане

Перед тем как подключить электрический котел, нужно ознакомиться со всеми требованиями пожарной безопасности и определиться с местом его расположения. Удобнее и практичнее размещать его в предбаннике. При этом ТЭН для нагрева воды и специальную чашу для камней оборудуют в самой парилке.
Устанавливаем котел в такой последовательности:

• Обозначаем карандашом место расположения устройства.
• Просверливаем дрелью или перфоратором необходимые отверстия.
• Прикрепляем крепежный профиль из оцинкованной стали и монтажную планку.
• Измеряем ровность гидроуровнем.
• Дюбелями прикрепляем оборудование. Для монтажа напольного котла прикрепляем к полу специальный металлический поддон.
• Подсоединяем к баку с помощью муфт трубу водоснабжения. Лучше фиксировать ее снизу. Таким образом, вода будет эффективнее перемешиваться в баке.
• Прикрепляем к входу трубы фильтр.

Поскольку для отделки бани традиционно используется дерево, все нагревательные приборы должны находиться на безопасном расстоянии от стен. Кроме того, сама древесина возле них обрабатывается антипиреновыми составами.
Учтите, что все кабельные системы и розеточные механизмы должны проводиться в специальных гофрах, обладать максимальной изоляцией и высшим показателем защиты и влагостойкости. Само устройство нельзя монтировать возле источников воды.
Как установить электрокотел в бане — смотрите на видео:

Изготовить и установить качественный электрический котел своими руками возможно. Главное, учитывать все меры предосторожности. В таком случае вы сможете существенно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования. Грамотный и ответственный подход к процессу позволит соорудить эффективное и экономное устройство, которое прослужит в вашей бане не один год. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Как сделать котел для бани своими руками

Вначале следует рассмотреть вопрос, нужно ли в принципе отопление бани? Если ваша баня имеет только парную и предбанник, то делать отопление нет смысла. Раздеваться можно в предбаннике, если очень холодно, то и в парной. Для небольших бань сооружать отдельное отопление нецелесообразно, деньги и время израсходуются, а отдачи будет мало.

Как сделать котел для бани своими руками

Ситуация меняется если баня большая, существует отдельная душевая и комната отдыха. Нагреть эти помещения за счет банной печки довольно сложно, а иногда невозможно. Принимать душ или отдыхать после парной в холодных помещениях удовольствия мало. Для таких вариантов бань целесообразно делать отдельное отопление этих помещений.

В габаритной бане стоит установить котел и подключить радиаторы, а также полотенцесушитель

Устанавливать автономный отопительный котел заводского производства нет смысла, намного выгоднее немного переоборудовать банную печь и получить возможность одновременно с протопкой парной отапливать другие помещения. Это не только намного дешевле, но и позволяет сэкономить дрова. Длительное время обогревать дополнительные помещения нет надобности, того времени, которое нужно для прогрева парной, вполне достаточно для создания комфортной температуры в душевой и комнате отдыха. У вас баня большая? Значит, нужно решать вопрос с отоплением дополнительных помещений.

Важно. Если баней пользуются нечасто, то в систему отопления нужно заливать антифриз. Некоторые предлагают использовать солярку, она дешевле. Но мы категорические противники такой замены. Лучше немного дороже заплатить за антифриз, чем потом строить новую баню после пожара.

Антифриз

Виды котлов для бани

Оптимальный вариант отопительного котла для бани – на твердом топливе. Мы в статье рассмотрим кроме этого и самодельный электрический котел, он имеет довольно много преимуществ перед твердотопливными. Главным элементом твердотопливного котла считается теплообменник, он самый сложный в изготовлении, требует довольно солидных навыков выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Важно. Нужно помнить, что теплообменник очень сложно достать из котла для ремонта, в некоторых случаях придется полностью разбирать конструкцию, а на это потребуется большое количество времени. Вывод – надежность сварных швов и прочность конструкции должны быть на самом высоком уровне, сваренный перед установкой в топку теплообменник обязательно нужно испытать под высоким давлением воды. Все сварочные швы следует очищать от шлака болгаркой и проводить тщательный визуальный осмотр. Шлак может закупорить пропуски сварного шва, теплообменник во время обычных испытаний не будет показывать течи. И только после установки его в печь во время нагрева шлак отвалится, теплообменник потечет. Если у вас нет полной уверенности в качестве сварных швов, то кладите их по два на одно место.

Виды теплообменников

Теплообменники

Теплообменник – устройство, служащее для нагревания воды. Чем эффективнее оно работает (чем больше КПД), тем лучше обогревает отопительная печь, тем выше может быть температура в помещениях. Коэффициент теплоотдачи зависит от материала изготовления и общей площади.

Пример медного теплообменника

Лучше всего делать теплообменники из меди, но этот вариант имеет три существенных недостатка:

• высокая стоимость меди. Для теплообменника нужно большое количество толстостенных медных труб, по существующим сегодня ценам стоимость такого материала может равняться стоимости всего котла;
• сложность изготовления. Сваривать медь можно только в среде инертных газов, сделать это в бытовых условиях невозможно. Еще один способ изготовления медного теплообменника – паяние. К сожалению, такие соединения не отличаются удовлетворительными показателями прочности, особенно в условиях высоких температур;

  

  Сварка (пайка) меди

• медь под воздействием открытого пламени быстро окисляется, становится непрочной и прогорает.

Теплообменник из медных труб

Для теплообменников в твердотопливных котлах оптимально использовать материалы из углеродистой листовой стали обыкновенного качества толщиной не менее одного миллиметра.

Толстостенные трубы

Важный фактор эффективности работы котла – площадь теплообменника. Здесь есть два варианта решения проблемы.

Трубчатый теплообменник

Первый. Увеличить внутреннюю площадь топки и за счет этого размеры теплообменника. Вариант хороший, но трудновыполнимый. Большая топка не всегда уместна в банной печи, увеличение ее габаритов вызывает значительные сложности во время изготовления, перерасход материалов и т. д.

Второй. Увеличить площадь теплообменника. Теплообменники могут иметь вид емкостей с плоскими стенками или быть трубчатыми. Второй вариант значительно увеличивает эффективную площадь теплообмена, вода нагревается быстрее, КПД заметно повышается.

Теплообменник — фото

Практический совет. Этим способом можно пользоваться, но без фанатизма. Некоторые пытаются уменьшить до минимума расстояние между трубками и за счет этого увеличить их количество. Действительно, на первых порах устройство работает довольно эффективно, но потом температура нагрева воды резко понижается. Почему? В результате налипания на поверхность труб сажи. Конечно, она будет всегда налипать на все поверхности теплообменников, как уменьшить этот негативный эффект мы расскажем немного ниже. Сейчас же обратим внимание на одно – почистить поверхность труб невозможно, если они располагаются слишком плотно. Рекомендуем расстояние между трубами делать не менее одного сантиметра.

Где устанавливать теплообменники

Чаще всего теплообменники устанавливают в верхней части топки.

Схема возможной установки теплообменника

Схема установки теплообменника в вертикальную печь

Мы не рекомендуем такую компоновку по двум причинам.

1. В верхней части топки дымовые газы содержат максимальное количество сажи. Она неизбежно откладывается на нижней плоскости теплообменники, эффективность теплопередачи значительно понижается, для повышения эффективности нужно часто очищать дно.
2. Очень высокая температура пламени в этом месте негативно влияет на металл.

Гораздо продуктивнее размещать теплообменник по краям топки, изготавливать их в виде буквы П. Это даст возможность не только уменьшить количество сажи, но и увеличить общую эффективную площадь.

Теплообменник в топке

Видео – Твердотопливный котел своими руками

Этапы изготовления трубчатого теплообменника для печи

Конкретные линейные размеры теплообменника подбирайте с учетом параметров топки. Плоские теплообменники изготавливать просто, на них не будем останавливаться. Рассмотрим вариант изготовления трубчатого теплообменника. Для изготовления можно брать толстостенные трубы диаметром в пределах. 1,5÷2,0″. Есть несколько вариантов изготовления таких устройств, мы для примера выбрали самый простой из них.

Шаг 1. Подготовка заготовок каркаса в виде буквы П. Отрежьте трубы по размерам, должно быть по две штуки по ширине, длине и высоте топки. Накерните места высверливания отверстий, расстояние между ними должно равняться внешнему диаметру трубы плюс не менее одного сантиметра на зазор. Располагайте отверстия симметрично по всей длине труб, при необходимости немного увеличивайте/уменьшайте расстояние между ними.

Шаг 2. В отмеченных местах просверлите отверстия в верхней плоскости труб, все они должны располагаться строго по одной линии. Диаметр отверстий должен равняться диаметру условного прохода. Намного легче сверлить вначале сверлом небольшого диаметра, а потом увеличивать его до нужных размеров.

Шаг 3. Отпилите концы труб под углом 45°, если топка имеет иную конфигурацию, то учитывайте ее параметры, угол может измениться.

Резка медной трубки

Шаг 4. Сварите отрезанные концы между собой, у вас должно получиться две заготовки теплообменника в виде буквы П. Один конец заглушите, используйте для этого листовое железо такой же толщины, как и стенки трубы. Ко второму торцу приварите концевики диаметром 3/4″. Такой диаметр используется для большинства труб системы отопления. Длина концевиков зависит от толщины стенок печки. Один концевик будет на вход холодной воды, второй на выход горячей.

Шаг 5. Подготовьте отрезки труб для вертикальных элементов теплообменника. Количество должно равняться числу отверстий. Очень аккуратно отмеряйте длину, разброс не должен превышать 1÷1,5 мм. Внимательно работайте болгаркой, трубы лучше прочно зафиксировать в тисках и пилить по одному шаблону.

Медные трубки

Шаг 6. Сточите концы труб под седловины, закругление должно равняться радиусу внешних стен труб верхнего и нижнего каркаса. Это довольно сложная операция, требует терпеливости и умения. Если у вас есть специальное приспособление – отлично, работы намного упрощаются, седловины будут очень точные, сварочные работы выполняются проще.

Готовый теплообменник

Приспособление для обрезки седловины

Обрезка седловины

Приспособление для обрезки седловины

Настоятельно советуем его приобрести, стоит такое устройство довольно дешево, а во время производства различных работ своими руками всегда пригодится. Пользоваться им можно не только для подготовки металлических деталей, они применяются и во время создания различных деревянных конструкций.

Обрезка седловины — фото

Если приспособления нет, придется потрудиться вручную. На каждом конце труб мелом нарисуйте контур седловины. Для этого лучше вырезать из плотной бумаги круг по диаметру трубы и прикладывать его поочередно с двух противоположных сторон торца. Контур нарисован? Берте в руки болгарку, ставьте на ней толстый диск по металлу и медленно и осторожно вытачивайте седловину. Постоянно проверяйте правильность контура трубой. По личному опыту скажем, что на подготовку седловин одной вертикальной трубы с двух сторон понадобится приблизительно 30 минут.

Трубки для теплообменника

На этом подготовительные работы по изготовлению трубчатого теплообменника закончены, можно приступать к сварке.

Сварка теплообменника

Для выбранной нами толщины труб варить следует электродом Ø 4 мм, отрегулируйте силу тока с таким расчетом, чтобы металл плавился, но не кипел.

Сварочный электрод

Проверьте правильность регулировок сварочного аппарата на ненужном отрезке, сделайте пробный шов, прогрейте торец электрода.

Шаг 1. Прихватите трубы к нижней половине каркаса. Устанавливайте их точно посредине высверленных отверстий, постоянно контролируйте вертикальность положения.

Важно. Прихватывайте вертикальные трубы швом длиной примерно 0,5 см, прихватка должны быть только с одной стороны. Во время остывания металла трубу поведет, выровняйте ее положение.

Шаг 2. После того как все вертикальные трубы прихвачены, поставьте сверху вторую половину каркаса теплообменника и начинайте в таком же порядке прихватывать к нему свободные седловины. Не кладите длинный шов, каждую трубу придется выравнивать.

Шаг 3. Все трубы с двух сторон каркаса прихвачены, их положение поправлено – можно класть прочный сплошной шов по всему периметру седловин. Работайте очень внимательно, постоянно очищайте шлак и проверяйте качество шва. После установки теплообменника в котел сочень сложно устранить протечки. Если у вас нет возможности проверить конструкцию под давлением – не проблема. Залейте в нее солярку или антифриз и оставьте на ночь. Эти жидкости со временем дают возможность обнаружить даже самые маленькие щели в сварочном шве.

Сварка труб

Теплообменник сварен, можно устанавливать его в топку печи. Далее нужно подключить систему отопления помещений, как это делается – расскажем немного позже.

Вот трубчатый теплообменник, установленный вдоль одной стенки топливника

Как сделать электрический котел для бани своими руками

Комнаты отдыха или душевые в больших банях могут использоваться не только по субботам или воскресеньям, в них можно принимать гостей или мыться в любой день недели. Топить банную печь для таких случаев или не хочется, или нет возможности. Что делать? Изготовить отельное отопление этих помещений при помощи электрического котла. Его, кстати, можно подключить к системе удаленного управления и при выезде из города включать при помощи мобильного телефона или компьютера. За время пребывания в пути помещения прогреются до комфортных температур. Единственное условие – электрические сети и предохранительная арматура должна держать мощность не менее 10 кВт.

Упрощенный электрический котел

Почему мы рекомендуем изготовить котел самостоятельно, а не приобретать готовый? Заводские агрегаты стоят очень дорого, на них установлено большое количество сложного дополнительного оборудования, ремонтировать которое невозможно. Кроме того, большие габариты котлов промышленного изготовления значительно ограничивают варианты их установки. Мы рассмотрим изготовления упрощенного котла, при желании его всегда можно оборудовать электронной аппаратурой для дистанционного управления.

Есть второй вариант – котлы можно увеличивать по мощности. Принципиальной разницы между ними нет. Конструкция позволяет добавлять тэны без больших усилий. Количество нагревателей ограничивается только максимально возможной нагрузкой электрических сетей. Регулирование мощности позволяет регулировать температуру внутренних помещений в более широких пределах.

Регулируемый электрический котел

Тэны устанавливаются каждый в отдельную трубу и последовательно соединяются между собой.

Конструктивные особенности самодельного котла

Для изготовления использована металлическая труба Ø 159 мм длиной 350 мм, с двух сторон приварены заглушки.

Заглушки на трубу

Вход и выход воды осуществляется металлическими трубами Ø 3/4″, нижняя заглушка имеет сливное отверстие, закрытое вентилем. Верхняя крышка имеет три муфты для установки электрических тэнов, диаметр муфт подбирается с учетом размеров резьбы тэнов. Мощность каждого нагревательного элемента 3 кВт. На верхней крышке вмонтирован предохранительный клапан для стравливания критического давления.

Предохранительный клапан

Тэны верхней компоновки, хотя все промышленные агрегаты имеют нижний монтаж нагревателей.

Почему мы изменили их расположение?

1. Намного упрощается замена вышедших из строя нагревателей. В промышленных котлах приходится полностью сливать теплоноситель из системы, без потерь не обходится. Как мы уже упоминали, в качестве теплоносителей для обогрева бани нужно применять антифриз, выливать его на землю дорогое удовольствие.
2. Есть возможность быстро заменить перегоревший элемент без полного отключения системы отопления.

Расстояние между верхней крышкой и местом фиксации нагревателей нужно сделать минимальным, это исключит оголение тэнов воздушной подушкой во время нагревания. Все электрическое управление располагается в щитке рядом с котлом. На каждый нагреватель нужен свой автомат мощностью 3 кВт, общий вход питания через разъединитель.

Автоматические выключатели Siemens

Вход и выход теплоносителя имеют отдельные шаровые краны.

Важно. Перед заменой нагревателей котел должен полностью остыть. В противном случае теплоноситель будет под давлением и во время откручивания гаек может стать причиной ожогов.

Котел с тэнами крепится к стене кронштейнами и дюбелями. Он имеет небольшой вес, в заполненном теплоносителем состоянии примерно 5 кг, особых мер предосторожности во время фиксации принимать не стоит. Мощность нагревателей можно изменять в зависимости от объема обогреваемых помещений.

Электрический котел отопления

Допускается установка специального электротехнического оборудования для контроля показателей температуры и давления теплоносителя. Это дает возможность задавать требуемые параметры и включение/выключение обогревателей будет выполняться самостоятельно.

После изготовления и проверки котла можно начинать работы по подключению обогревательных батарей.

Электрический котел отопления — фото

Система отопления с котлом — фото

Видео – Электрический котел своими руками

Как подключать радиаторы

В бане нужно обогревать максимум два помещения: комнату отдыха и душевую. Советуем использовать однотрубную байпасную систему, она в полной мере удовлетворяет технические условия, проста в монтаже и эффективна в пользовании, требует немного материалов и времени.

Однотрубная байпасная система отопления

Байпас в системе отопления

На схеме указано диагональное подключение радиаторов, но вы можете их подключать и в нижнем варианте: вход и выход располагаются на одном уровне у пола.

Каждый радиатор имеет запорную арматуру, что дает возможность регулировать температуру его нагрева. Если одна из батарей полностью отключена, то теплоноситель ко второй поступает через байпас. Практика показывает, что для душевой достаточно одной батареи, а в комнате отдыха желательно установить две. Холодно в душевой – и там поставьте два радиатора.

Байпас в радиаторе отопления

Важно. В обязательном порядке используйте расширительный бачок закрытого типа, это исключит испарение теплоносителя.

Закрытые расширительные бачки

Объем расширительного бачка следует подбирать с учетом объема теплоносителя. На сто литров теплоносителя нужен бачок объемом три литра. Используя эти данные, можете выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая.

Данная таблица поможет вам вычислить нужный объем бака

Расширительный бачок закрытого типа

Для того чтобы облегчить замену отопительных батарей, советуем установить запорную арматуру на входе и выходе. Закрыв два крана, вы полностью отключите радиатор от системы и можете заниматься его ремонтом, все остальные будут работать в обычном режиме. Воздух из системы удаляется при помощи кранов Маевского или обыкновенных спускных клапанов.

Кран Маевского

Несколько практических советов

Для исключения непродуктивных потерь тепловой энергии нужно изолировать котел. Обмотайте его фольгированной рулонной минеральной ватой, не оставляйте пропусков. Толщина ваты должна быть не менее 10 см.

Для расчетов мощности котла нет надобности пользоваться сложными формулами. Практика показывает, что для обогрева одного квадратного метра помещения в южных районах достаточно 100÷120 Вт, в северных районах понадобится примерно 150÷200 Вт. Исходя из этих данных подбирайте мощность тэнов.

Циркуляционные насосы на корпусе имеют маркировку с указанием диаметра присоединительной резьбы, максимальной высоты подъема, мощности, допустимой монтажной длины трубопроводов и каналов отопительных батарей. Подходите к выбору конкретной марки насоса внимательно, обращайте внимание на все его показатели и технические характеристики. Приобретайте насосы с запасом, не допускайте их работы на предельных значениях. Запас по мощности примерно на 30% увеличивает время эксплуатации оборудования в два раза.

Циркуляционный насос

Если вы планируете установить в твердотопливный котел теплообменник, то ни в коем случае не увеличивайте время сгорания топлива. Теплоотдача топлива за единицу времени может настолько уменьшиться, что температура нагрева теплоносителей будет недостаточной для обогрева помещений. Каждый может сделать котел и радиатор по собственным чертежам, заранее определить оптимальные параметры горения невозможно, придется идти опытным путем. Для того чтобы не возникало проблем уже во время эксплуатации котла для бани, делайте все элементы отопления с запасом по мощности.

Самодельный теплообменник

Теплообменник, изготовленный из чугунного радиатора

banya-expert.com

Самодельные котлы в баню: используемые материалы, основные принципы сооружения и монтажа

Трудно ли изготовить самодельный котел для бани? Какие материалы могут быть использованы? Какими правилами стоит руководствоваться при установке?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

В качестве источника тепла в банях часто используются самодельные конструкции.

Терминология

Прежде всего, давайте разберемся с определениями. Самодельный котел в баню поставить, разумеется, можно, но… это не практикуется. Уважаемый читатель, вероятно, удивится и станет перечислять многочисленных владельцев сделанного своими руками оборудования, не так ли?

Видите ли, не стоит путать котлы с печами. Это принципиально разные виды оборудования. Первые предназначены для нагрева теплоносителя; вторые передают тепло непосредственно воздуху в помещении.

Самодельные котлы для бани (как, впрочем, и фабричные изделия) подразумевают наличие отопительных приборов. Однако использование конвекторов, радиаторов или регистров не то, чтобы невозможно — нецелесообразно. Почему?

Да просто потому, что для нагрева воздуха хотя бы до 80 градусов радиаторами с температурой около 90 С, максимальной для автономного отопительного оборудования, парилку пришлось бы увешать ими полностью. В то же время печь, чья поверхность разогрета до 400-800 С, может быть достаточно компактной.

Обратите внимание: компактные размеры парилки и предбанника не требуют транспортировки тепла от его источника.
Весь объем помещений будет прогрет единственной печью.

И парилка, и предбанник равномерно прогреются единственным источником тепла.

Материалы

Итак, с заблуждениями мы разобрались. Нам предстоит изготовить печь. Из чего это можно сделать?

Собственно, выбор вариантов невелик.

• Кирпич — наиболее традиционный материал. Красный полнотелый кирпич используется для кладки стен, шамотный — для футеровки топки. Поскольку цемент не любит высоких температур, печь кладется на глиняном растворе.
• Сталь позволяет сократить затраты денег и времени по сравнению с кирпичом; кроме того, конструкция будет куда более компактной. Однако обжечься о стальную печку куда легче, да и срок службы изделия будет меньше. Для соединения стальных деталей используется электросварка, для нарезки — болгарка или ацетиленовый резак.

Правила строительства

Инструкция по сооружению печи, разумеется, зависит от выбранного вами материала.

Строительство печи из кирпича.

Кирпич

1. Под печь обязательно делается собственный фундамент, никак не связанный с фундаментом бани. Разные степень усадки и коэффициент температурного расширения способны навредить стенам.
2. Для заливки фундамента роется котлован глубиной около полуметра. Бетон (часто с заполнением из щебенки или кирпичного боя) выкладывается на подсыпку — 10 — 15 сантиметров песка.
3. Поверх фундамента укладывается гидроизоляция — два слоя рубероида. На них — сплошной слой красного кирпича, и лишь потом печник переходит к кладке стен.
4. Толщина швов — не обычная для стеновой кладки 12 миллиметров, а всего 5. Чем тоньше шов, тем меньше вероятность, что он выкрошится при нагреве.
5. Горизонтальные ряды перевязываются между собой: в идеале на вертикальный шов в следующем ряду должна приходиться середина кирпича для бани.
6. Футеровка, напротив, не вяжется с основной кладкой. У шамотной керамики и обычного красного кирпича разные коэффициенты температурного расширения.
7. Чугунные элементы — дверки топки и зольника, задвижка и колосник — укладываются с небольшим зазором. Причина — опять-таки разное температурное расширение кирпича и чугуна. Дверки перед установкой обматываются асбестовым шнуром.
8. Первые растопки печки выполняются после полной просушки раствора (3-4 дня). Для растопки используется небольшое количество щепок. Критерий полной готовности кладки к полноценной эксплуатации — отсутствие конденсата на задвижке.

Сталь

Цена материалов для стальной печи обычно составляет не больше 3-5 тысяч рублей. Зачастую для изготовления топки используется стальная бочка или, что куда лучше, толстостенная труба диаметром от 300 миллиметров.

На фото в стальной толстостенной трубе вырезается дверка поддувала.

Конкретная схема, который станет руководствоваться читатель — полностью на его усмотрение; однако ряд требований — общий для всех конструкций.

• Колосник — самое уязвимое место печи. Он прогорает быстрее всего. В идеале используется чугунная решетка; если уж выбрана сталь, то максимально толстая (к примеру, 14-миллиметровая арматура).

Чем толще прутья колосниковой решетки, тем дольше они прослужат.

Кроме того: желательно, чтобы конструкция дверки топки и способ крепления колосника давали возможность заменить его без сварки.

• Чем шире дверка топки и чем глубже сама топка, тем меньше проблем у вас возникнет с крупными дровами. Однако при солидных размерах она должна закрываться достаточно плотно: воздух может поступать в топку только через поддувало.
• Дымоход часто делают из сэндвич-труб; однако первый метр дымовой трубы бани должен быть полностью стальным. Такая конструкция позволяет печным газам остыть до безопасной температуры: при 450-500 градусах связующее в толще базальтового утеплителя сэндвич-трубы начинает разлагаться.
• Если кирпичную печь можно строить на небольшом удалении от деревянных стен, то минимальное расстояние между стенкой стальной конструкции и любым объектом из горючего материала — 50 сантиметров.
• Если печь планируется установить между парилкой и предбанником, то в деревянной стене оставляется проем, который после установки закладывается кирпичом.
• Там, где дымоход проходит через потолок, выполняется разделка: просвет между досками или балками заполняется базальтовой ватой и зашивается снизу и сверху оцинкованным стальным листом с подкладкой асбеста.

Такая же разделка может быть выполнена в стене.

• Перед дверкой топки и зольника на дощатый пол обязательно набивается стальной лист. Несгорающим должно быть и основание под самой печью: оно делается шире на 5 или более сантиметров по всем направлениям.

Заключение

Некоторое количество дополнительной информации о том, как и из чего делаются банные печи, вы найдете в видео в этой статье. Успехов!

9ban.ru

• Пристрой к бане своими руками
• Утепление пола в бане керамзитом своими руками
• Двери для бани деревянные своими руками
• Как сделать вентиляцию в бане своими руками
• Установка печки в бане своими руками
• Пристройка к бане своими руками фото
• Заливка пола в бане своими руками
• Отделка комнаты отдыха в бане своими руками
• Монтаж вагонки в бане своими руками
• Как сделать канализацию в бане своими руками
• Фундамент для бани 3х5 своими руками видео
• Сварить котел в баню своими руками