Канализация в бане своими руками схема

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

Ком земли Глинистый жгут

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

Пример траншеи с песчаной подушкой Пример прокладки канализационной трубы

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Расположение септика на участке Особенности расположения сепика на участке

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

• безнапорная;
• напорная;
• подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорная канализация

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Уклон канализации

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Труба Корсис для ливневой и безнапорной канализации Безнапорная канализация — трубы из ПП
Монтаж труб безнапорной канализации Колодец смотровой

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

• напорная дороже безнапорной;
• энергозависима;
• требует утепления техники в зимний период.

На фотографии трубы, применяемые для напорной канализации Напорная канализация — насосы
Напорная канализация с фекальным насосом Напорная канализационная труба

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку. Схема внутренней канализации На фото представлена типовая схема внутренней канализации
2. Указывают размеры, отмечают места установки сантехнических приборов или точек слива.
3. Определяют место вывода основной трубы.
4. Если в бане предусмотрен унитаз, учитывают необходимость установки фановой трубы. Пример установки фановой трубы Как правильно вывести фановую трубу на крышу
5. По максимально удобной и короткой траектории соединяют сантехнические приборы с основной трубой, стремясь к минимальному количеству поворотов магистрали.
6. Суммируют длину коммуникаций с учетом выпуска за наружную стену бани.
7. Переходят к построению чертежа наружной канализации.

Правила проектирования наружной сети:

• в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
• согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
• согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
• первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
• если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Схема ступенчатой системы канализации Упрощенная схема наружной канализации
Примерная схема внутренней канализации бани

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Гидрозатвор Гидрозатвор — пример

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Трап с сухим затвором Сухой гидрозатвор — схема

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Описание системыИллюстрация

В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.	Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности
Для устройства сухого затвора пластиковой канализации с диаметром трубы 50 мм потребуется переходник 50/110, который нужно немного доработать: срезать под углом и закрепить на нем круг из толстой резины. После чего конструкцию устанавливают на выходе трубы в септике или сливной яме.	Сухой затвор Сухой затвор в сточной яме

Какие трубы выбрать

На самом деле выбор труб для канализации не столь велик.

Вид трубОписание

Трубы чугунные для канализации	Чугунные использовать в наше время нерационально: они дороги, имеют большой вес и неудобны в монтаже. Керамические идеальны в любом отношении, но тоже имеют высокую стоимость.
Асбестоцементные трубы	Асбестоцементные – самые дешевые из всех возможных, но нередко разочаровывают своими дефектами. Кроме того, при устройстве безнапорной канализационной системы требуются изделия с гладкими и ровными стенками. А асбестоцементные имеют шероховатую, нередко испещренную углублениями, внутреннюю поверхность.
Пластиковые трубы	Оптимальный выбор – пластиковые трубы, устойчивые ко всем видам разрушительных воздействий. Эти изделия отлично подходят для монтажа внутренней и внешней канализации, податливы в обработке, выпускаются с раструбом и без такового. Гарантийный срок эксплуатации пластиковых труб – 50 лет. К длинномерным изделиям предложены фасонные элементы (фитинги), с помощью которых осуществляется монтаж канализационной системы.

К категории пластиковых труб относят:

• ПВХ (поливинилхлорид);
• ПВХХ (хлорированный поливинилхлорид);
• ПП (полипропилен);
• ПНД (полиэтилен низкого давления);
• полиэтиленовые гофрированные.

Любые из этих изделий можно безбоязненно использовать в устройстве канализации. Диаметр основной магистрали выбирают исходя из предполагаемой интенсивности эксплуатации постройки и количества точек слива. Для среднестатистической бани с парной, моечной и туалетом, при устройстве самотечной системы стоков необходимы трубы сечением 100-110 мм. Если унитаз не предусмотрен – достаточно диаметра 50 мм. Сантехобрудование подключают к основной магистрали трубами сечением 50 мм.

Монтаж внутренней системы канализации бани

Приступать к устройству канализации необходимо на этапе строительства бани. Но возможно благоустроить и уже готовую, длительное время эксплуатируемую постройку. Объемы работ и их последовательность в обоих случаях разные, поэтому каждый из вариантов нужно рассматривать по отдельности.

Трубы для внутренней канализации бани

Монтаж канализации на этапе строительства бани

Для выполнения работ потребуется составленный ранее план (схема) канализационной системы. Для того чтобы безошибочно найти точки подключения сантехнических элементов (трапов, душевых кабин, унитаза, раковин и др.) к разметке приступают после возведения фундамента. В местах прокладки основной магистрали выкапывают траншеи соответствующей ширины и глубины.

Важно: Дно каждого рва выравнивают с учетом требуемого уклона по направлению к септику.

Выравнивание траншеи для укладки труб Ров для прокладки труб

После чего приступают к укладке труб. Специалисты советуют начинать монтаж канализационной системы с установки основной трубы и крупных (узловых) элементов, к которым впоследствии подводят боковые ветки меньшего диаметра.

Монтаж канализационной системы

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы. Во избежание проникновения в сеть посторонних предметов, каждый отвод закрывают заглушкой. Монтируют вентиляционный стояк.

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы с заглушками

В регионах с холодным климатом выполняют утепление труб. Для этой цели используют волокнистые материалы (минвату и ее аналоги), пенопластовые полуцилиндры, вспененный полиэтилен. При желании можно предварительно обернуть трубы шумопоглощающим материалом, что позволит существенно снизить громкость издаваемых работающей системой звуков.

Утепление труб

Настилают геотекстиль.

Настил изоляции

Формируют песчаную подушку.

Песчаная подушка

Монтаж внутренней канализации в помещении

Если баня эксплуатируется не первый год, в ней тоже можно устроить систему стока грязных вод. Для этого потребуется составить схему и в нужных местах вскрыть пол. Монтаж труб производится на уровне фундамента, в одной из стен которого высверливается отверстие для вывода основной магистрали.

Сливной трап Монтаж трапа и пола

В моечной и парной устанавливают трапы. В выполнении работы придерживаются следующих правил:

• трап должен быть расположен вровень с полом;
• зазоры закрывают влагостойкими затирками;
• кафельную плитку укладывают после установки трапа.

Устройство наружной канализации бани

Основной элемент наружной системы отвода стоков – септик. Если в бане нет унитаза, нет необходимости покупать заводское изделие или самостоятельно обустраивать колодец с многоуровневой фильтрацией стоков. Достаточно выкопать дренажную яму. Но она актуальна только для почв с высоким уровнем влагопроницаемости (каменистых, песчаных, супесей).

Видео — Сливная яма своими руками

Монтаж канализации с дренажной ямой

• согласно схеме выполняют разметку участка: находят местоположение точки приема стоков, определяют путь прокладки магистрали;
• выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 1-1,5 м;
• на дно насыпают 20-30 см слой песка и гравия;
• чтобы предотвратить осыпание грунтовых стен, в яме можно установить металлическую емкость или колонну из автомобильных покрышек большого диаметра. Более основательная конструкция – каркас, выстроенный из кирпича.

Дренажная яма

Приступают к прокладке магистрали. Выкапывают траншею глубиной ниже ТПГ и формируют уклон по направлению к дренажной яме. Укладывают трубы и проверяют соответствие уклона требованиям СНиП.

В точках поворота трубопровода устраивают смотровые колодцы. Для того чтобы в холодное время в этих местах не происходило промерзание труб, необходимо выполнить утепление и закрывать отверстия двойными крышками.

Смотровой колодец

Место ввода трубы в дренажную яму герметизируют с помощью цементного раствора или монтажной пены.

Герметизация

Выполняют утепление магистрали любым удобным способом: методом обертывания труб минватой или с помощью укладки пенопласта.

Утепление магистрали

Канализация с приямком

На участках с глинистым грунтом для утилизации стоков рекомендуется устройство приямка, расположенного под полом бани. Наличие этого стокоприемника не освобождает хозяина от необходимости монтажа наружной магистрали, транспортирующей воду за пределы помещения. Приямок служит вспомогательным сооружением для бесперебойной работы канализационной системы.

Канализация с приямком

Под полом выкапывают яму квадратной формы с длиной ребра не менее полуметра и глубиной 1-1,5 м. На высоте 10-15 см от уровня пола устанавливают трубу, соединяющую приямок с наружной канализацией. Соблюдают уклон 1 см на 1 погонный метр в сторону отвода вод. Дно и стены приямка бетонируют.

Выкапывание приямка

Основные моменты

Владельцу бани необходимо помнить о том, что каждый этап устройства канализации требует тщательного соблюдения предъявляемых к нему требований. Безотказность системы обеспечивают правильно разработанная схема и точное соответствие уклона труб нормам СНиП. Комфортность пребывания в бане гарантирует наличие гидро- или сухого затвора.

Не стоит пренебрегать устройством системы вентиляции, так как она формирует оптимальный воздухообмен и способствует выветриванию влаги после банных процедур. Это поможет предотвратить образование грибка и плесени. Для регионов с холодным климатом крайне важно качественно выполнить работы по утеплению канализационной системы.

Видео — Устройство канализации в бане своими руками

Видео — Слив воды в бане с системой гидрозатвора

Видео — Слив из бани. Схема

banya-expert.com

Оптимальная схема канализации в бане

Схема канализации в бане требует серьезной проработки и должна основываться на выполнении нормативных положений. Правильный вывод сточных вод из бани позволит избежать санитарно-эпидемиологических и экологических проблем, в т.ч. с соответствующими контролирующими органами. Кроме того, комфортность банных процедур во многом зависит от организации такой системы, т.к. позволяет устранять неприятные «ароматы». Для обустройства собственной канализации лучше использовать стандартные, проверенные схемы, но все работы можно сделать своими руками.

Особенности проблемы

При отсутствии централизованной канализации обустройство собственной местной системы для бани является необходимым и обязательным условием. Сточные воды из парилки, моечного отделения должны выводиться наружу. Еще больше проблема усугубляется при наличии в бане туалета, нечистоты которого требуют тщательной утилизации и защиты от запахов.

Как правило, используется 2 основных типа местной канализации: дренажного и накопительного характера. В первом случае обеспечивается естественная фильтрация и сброс стоков непосредственно в почву. Накопительная система подразумевает сооружение специальных колодцев (септиков), позволяющих собирать жидкость с последующей утилизацией.

Важно! Схема канализации в бане должна предусматривать полное соблюдение санитарных норм в части отсутствия вредного воздействия на человека; исключение застоя влаги, способной приводить к гниению конструкции строения; отсутствие вредного влияния на экологию, в т.ч. на растительность; исключение неприятных запахов.

При выборе типа и конструкции местной канализации учитываются:

• конструктивные особенности бани;
• свойства почвы (грунта);
• глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод;
• условия эксплуатации бани ( частота использования и объем реального стока);
• наличие особых требований по экологии.

Дренажная канализация может обустраиваться при наличии рыхлых, достаточно мягких почв, способных хорошо впитывать жидкость. К ним можно отнести песчаные, щебневые, пылеватые, гравийные грунты. Глинистая почва, супеси и суглинок плохо впитывают стоки, а потому в них придется строить накопительные колодцы.

Когда монтируется канализация в бане, схема, глубина укладки распределительных элементов зависит от глубины зимнего промезания грунта. Этот параметр существенно отличается в зависимости от климатического пояса. Он может колебаться в широких пределах от 70 см в южных районах до 1,5-1,7 м в северных областях. Для умеренного климата средней полосы России характерна глубина 1,1-1,2 м.

Конструктивно в канализационной системе выделяется 2 основные части: внутрибанная система выведения стока из помещения и внешняя система. Внутренняя часть предназначена для максимального сбора сточной воды и нечистот, а также для удаления их из банных помещений. Внешняя часть включает каналы транспортировки стока и колодцы (дренажные или накопительные).

Особенности внутренней системы

Внутренняя канализация в бане должна обеспечить сбор стока во всех банных помещениях. Основные источники: парилка, моечное отделение и душевые кабинки, раковины, туалет. Важное условие оборудования такой системы – обеспечение самотека сточных вод. Наиболее характерный способ осушения пола – создание уклона его поверхности в направлении сливного отверстия. Самотек жидкости обеспечивается при наличии уклона не менее 2 см на 1 м напольного покрытия.

В парилке пол выполняется 2-х типов, что и обуславливает конструкция слива в этом помещении. Традиционно в русской бане использовался проливной пол, когда дощатый настил изготавливается с зазором между досками, и вода свободно проходит в формируемые щели. В подпольной зоне формируется приямок для сброса стока непосредственно в грунт или устанавливаются лотки для сбора воды и выведение её по канализационным трубам.

Второй вариант – непротекаемый пол. В нем настил укладывается плотно, с герметизацией стыков. Отведение воды обеспечивается через сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в сторону этих отверстий. Сточные выходы оборудуются трапами, которые не дают возвращаться жидкости назад и устраняют неприятные запахи. К выходным отверстиям подводятся трубы, по которым и выводится сток за пределы постройки.

На заметку! Один из самых распространенных вариантов местной канализационной системы – оборудование приямков, причем они могут находиться под баней или на небольшом расстоянии от неё (не менее 0,5 м от фундамента).

При рыхлом грунте издавна используется простой способ. Под постройкой роется яма глубиной не менее 70-80 см и размером не менее 1х1 м. На дно засыпаются щебень и песок, которые исполняют роль фильтрующего слоя.

Если обустраивается более сложная канализация в бане своими руками, схема показана на фото. Под полом с зазорами в настиле формируется бетонный приямок в форме желоба, в который поступает сточная жидкость. Из желоба сток выводится через сливную трубу за пределы сооружения. Стандартные размеры такого приямка: габариты 50х50 см, глубина – 70 см, толщина бетонного слоя – 10 см, расстояние от фундаментной ленты – не менее 0,5 м, а от колодца – не менее 2 м.

В целом внутренняя канализация включает сливные трапики в парилке и моечном отделении или протекаемые полы с приямком; тройники для подключения раковин, унитаза, другой сантехники и сбора вентиляционного конденсата; канализационную разводку по полом для отведения стока. При этом сливной трап выполняет функцию сифона и гидравлического затвора. Он комплектуется защитной решеткой для задержания габаритного мусора. При подключении унитаза и другой сантехники используются типовые защитные и запорные элементы.

Определенные сложности создает наличие туалета в бане, что вызывает повышенные требования к отведению нечистот. Если обустраивается канализация в бане с туалетом, возможные схемы представлены фото.

Особенности дренажных колодцев

Как указывалось выше, в случае когда позволяют параметры грунта и отсутствуют повышенные требования по экологии (охранная зона), конечным пунктом местной канализации может стать дренажный колодец, в котором осуществляется сброс сточной воды непосредственно в грунт после естественной очистки с помощью фильтрующего слоя. Емкость такого колодца выбирается с учетом способностей почвы к водопоглощению.

На заметку! В расчет можно принять такое водоплогащение с каждого 1 кв. м площади грунта: песчаная почва – 110 л/сутки; супесь – до 55 л/сутки; суглинок – не более 22 л/сутки.

Простой дренажный колодец делается следующим образом. На расстоянии не менее 0,5 м от фундамента бани роется яма диаметром 1,4-1,6 м и глубиной, превышающей уровень зимнего промерзания грунта на 50-70 см (как правило, более 1,3 м). Данный котлован соединяется с банным сливным выходом с помощью наклонного желоба или трубы. На дно ямы насыпается слой щебня, керамзита и песка толщиной 30-40 см, который исполняет роль естественного фильтра. Стенки колодца должны обладать герметичностью.

Наиболее распространенный материал для их изготовления – бетонные колодезные кольца диаметром 0,8-1,2 м. Один из самых простых способов: формирование стенок из автомобильных шин (5-8 штук). В этом случае, между грунтом и шинами засыпается песок со щебнем с тщательной утрамбовкой. Сверху колодца обязательно устанавливается бетонная плита и люк.

Особенности накопительной системы

Накопительный вариант местной канализации предусматривает в качестве конечного элемента системы герметичный колодец (септик). Принципиальная схема такой системы показана на фото. Наиболее простой способ реализации – установка одного герметичного септика на расстоянии 2-3 м от бани.

Порядок возведения такого колодца состоит из таких этапов. Роется яма, на дно которой насыпается подушка из щебня и песка с уплотнением толщиной 25-35 см. Поверх нее заливается бетонный слой толщиной 15-20 см. Стенки септика формируются из железобетонных колец диаметром 1,5-1,8 м. Стыки между кольцами заделываются цементным раствором. С внешней стороны септика накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. В верхней части устанавливается железобетонная плита с люком, который закрывается крышкой. Такой стационарный колодец следует снабдить вентиляционной отдушиной с трубой высотой до 3-3,5 м, что позволит устранить риск накопления опасных газов при разложении нечистот.

Если необходим полный цикл очистительной системы, то применяется более сложная схема из 2-3 септиков. В этом случае помимо конечного накопительного колодца устанавливаются промежуточные септики. При 3-секционной системе первый септик ответственен за первичную, механическую очистку стока, а второй – исполняет роль биологического фильтра, куда вносятся специальные вещества. При наличии многоступенчатой системы очистки сброс стока в конце концов можно производить непосредственно в грунт, т.е. вместо герметичного септика разрешается делать дренажный колодец.

Разводка канализации

Рассмотренные канализационные элементы соединяются между собой трубой. Она укладывается в траншею (схема показана на фото), причем обязательно ниже уровня промерзания грунта для обеспечения круглогодичного функционирования. В траншее на дне насыпается подушка из песка и щебня. В настоящее время наибольшую популярность приобрели пластиковые канализационные трубы. Они укладываются на подушку с обеспечением уклона для самотека вода. Для исключения замерзания жидкости рекомендуется утепление труб с использованием минеральной ваты или другой теплоизоляции.

Канализация в бане является необходимым и обязательным элементом обустройства и должна выполняться по всем правилам. Её вполне можно сделать своими руками, но при этом необходимо учитывать все рекомендации и нормы.

banyabest.ru

Канализация в бане — обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Современные русские бани – уже далеко не та избушка на курьих ножках с одним помещением внутри. Напротив, теперь стало модно оборудовать у себя на участке целый банный комплекс – с гостевой, душевой и даже бассейном. Да и санузел давно стал для бани чем-то обыденным. А больше комфорта – более совершенней должна быть канализация в бане, и на этот раз ямка под фундаментом уже не пройдет.

Сооружение дренажного колодца для отвода воды

Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:

• Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
• Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
• Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
• Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
• Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.

Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить.

К слову, если грунт – песчаный, такой колодец можно заменить так называемой горизонтальной дренажной подушкой. Это траншея глубиной в метр, той же длины и шириной в 30 см. На ее дно кладется щебень в 20 см слой, а сверху – засыпается землей. Вот на эту подушку и будут выводиться сливные воды. Но если близко грунтовые воды, то надо учесть некоторые моменты. Подробнее тут:

Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.

Диаметр колодца получается, что надо, а покрышки не дадут яме обвалиться. Сверху все это закрывается металлическим листом и засыпается землей. Видео-пример:

Если же вам нужно что-то посерьезнее, то можно уже задуматься о септике или станции глубокой очистки:

Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Так, если грунт у бани воду пропускает плохо, то лучше оборудовать систему канализации с приямком – для сбора стока и его последующего удаления. Делается он из водонепроницаемых материалов.

Важно только при его обустройство сделать водяной затвор – чтобы в баню не попадали неприятные запахи. Для этого вход сливающей трубы делать нужно на высоте 10-12 см над дном, над трубой ставится пластина, которая снизу не закрепляется и от дна приямка к ней оставляется расстояние 5-6 см.

Что же касается канализационных труб, то для бани вполне подходят обычные полиэтиленовые – они прочные и стоят недорого. Можно и чугунные. А вот стальные быстро придут в негодность из-за коррозии. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но лучше – 100 мм, особенно, если планируется подсоединение дополнительного оборудования.

Если недалеко есть централизованная система канализации – отлично, она всегда выгоднее, чем самая продуманная канализация для бани своими руками.

И, наконец, какой бы протяженной не была бы канализационная система бани, колодец для ее осмотра и чистки обязательно должен быть. Называется он смотровым – это специальная яма с забетонированным дном и часто кирпичными стенками. Важно защитить его зимой двойной крышкой – чтобы вода случайно не промерзла: внутреннюю обеспечить теплоизолирующим материалом, а внешнюю – засыпать землей.

Из-за чего может возникнуть неприятный запах?

Многих банщиков также беспокоит, как сделать канализацию для бани без малейшего намека на запах? Ведь именно из-за многие и отказываются от элементарных удобство в парной…

Неприятный запах там, где есть канализация – явление не редкое. Но уж совсем не нужное для парной – а потому от него можно и нужно избавиться. Причин же может быть сразу несколько:

• Гидравлический затвор

Еще его называют сифоном – это особым образом изогнутая труба или другое устройство, которое наполнено жидкостью и предназначено для разделения двух смежных газовых сред, чтобы они не смешивались. Именно гидравлический затвор и нужен для того, чтобы неприятный запах не проникал внутрь бани. Но справляется он со своей задачей только тогда, когда ему ничего не мешает. И вот, что может произойти: давление в самой системе уже после сифона немного превысит атмосферное – и из канализационной системы пойдет воздух в виде мелких пузырьков или с громким всплеском. И воздух неприятный. Либо стоки, которые движутся по трубе, заполнят собой ее сечение полностью, тогда сифон под действием вакуума опустеет – дав тем самым доступ газов из канализации в баню.

Как это предотвратить? Изначально канализация для бани должна делаться из труб максимально допустимого диаметра. Чем меньше будет этот показатель – тем выше риск перекрытия стоками и возникновения этого вакуума. Далее, важно не допускать отложения на стенках и засорах, которое приводит к закупориванию проходного диаметра канализационной трубы.

• Вентиляция

В бане вентиляция канализации обязательна – это трубы, которые объединены с канализационной системой и обеспечивают приток воздуха для постоянно давления – чтобы бытовые стоки уходили бесшумно. А вот если такой вентиляции нет или она сделана неправильно, во время слива сточных вод из бани будет происходить разрежение воздуха и появится неприятный запах.

Не сложно, правда? Все приходит с опытом – особенно, если есть под рукой такой надежный источник информации, как портал Stroy-Banya.com!

stroy-banya.com

Гидрозатвор на канализацию для бани

Гидрозатвор — это специально созданная  водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.

Принцип организации гидрозатвора на канализацию

Когда нужно использовать гидрозатвор в бане

В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.

Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.

Гидрозатвор канализационный бутылочного типа

Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.

Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации

В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.

Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм

По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.

Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA

После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.

Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки

У данного гидрозатвора два плюса:

1. Он дополнительно выполняет роль отстойники;
2. Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.

Как сделать гидрозатвор своими руками

Достаточно легко можно  сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.

Если фундамент столбчатый и канализационные трубы доступны – это облегчает дело.  Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет,  придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего  к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.

Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.

Что такое сухой гидрозатвор

Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:

• Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.

Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию

• Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
• Более сложные технологически модели, в которых используется  молекулярная память материалов.

Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации. При поступлении воды он всплывает (в пределах камеры)  и освобождает сток. Такая система функциональна и в зимних условиях: даже если шарик примерзнет к стоку, немного горячей воды в считанные минуты растопят лед, и система будет функционировать нормально.

baniwood.ru

Как сделать туалет в бане

Вполне объяснимо желание сделать баню максимально благоустроенной. Намного лучше продумать все вопросы еще на стадии проектирования бани, но и после завершения строительства не поздно исправить ошибки. Правда, в этом случае придется немного больше приложить усилий, но результаты этого будут стоить. Мы рассмотрим несколько вариантов обустройства туалета в бане, от самого простого и до довольно сложного с инженерной точки зрения.

Как сделать туалет в бане

Виды туалетов в бане

Все возможные варианты туалетов мы разобьем на три условные группы: уличные пристройки, переносные и стационарные. Каждый вариант имеет свои преимущества, у каждого есть и недостатки. Широкий выбор различных вариантов позволяет владельцам бань выбирать самое оптимальное для себя решение.

Стационарные и переносные туалеты

Выбор конкретных решений зависит от многих факторов: архитектурные особенности строения, климатическая зона проживания, материальные возможности и личные предпочтения. Внешний вид туалетов может быть традиционным или вполне современным, но комфортность пользования всегда будет удовлетворять самых требовательных пользователей.

Уличные туалеты, пристроенные к бане

Уличные туалеты, пристроенные к бане

Еще до сих пор уличные туалеты в деревнях имеют большое распространение. Объясняется это двумя причинами – отсутствием возможностей построить современный или глубоко укоренившимися традициями и привычками. Нужно заметить, что в северных районах деревенские жители давно делали туалеты теплыми, правда, весьма оригинальным способом. Дом и хозяйственный двор строились под одной крышей. Из тамбура было два входа – один в дом, а второй в хозяйственный двор. Туалет ставили в хозяйственном дворе, температура в помещении всегда была намного выше, чем на улице за счет выделяемого животными тепла. Такая планировка значительно улучшала условия ухода за скотом и, конечно, делала посещение туалета более комфортным.

Простые уборные

Несмотря на то что все врачи настоятельно рекомендуют отказаться от уличных холодных туалетов, многие наши соотечественники не спешат выполнять рекомендации специалистов. Мы расскажем вам способы, как можно дешево усовершенствовать обыкновенный уличный туалет и сделать его вполне комфортабельным.

Для бани такой вариант целесообразно использовать по нескольким причинам.

1. Пристроить туалет к бане и сделать вход изнутри можно в любое время. Желательно эти работы выполнять на этапе сборки сруба, но никогда не поздно заняться его строительством уже после начала пользования баней.
2. Полностью исключается вероятность появления в бане неприятных запахов. Очень важный момент, именно боязнь появления запахов останавливает многих владельцев делать туалеты в помещении.
3. Не уменьшается полезная площадь внутренних комнат бани.
4. Есть возможность сделать вход одновременно и с бани, и с улицы.
5. Нет надобности сливать воду из инженерных сетей в зимний период времени.
6. Ничем не ограничиваются варианты дизайна и линейные размеры.

На фото пристройка к срубу

Современные материалы и технологии дают возможность дешево и эффективно его утеплить и установить экономичный обогрев. На пристройку такого туалета не нужно много времени и денег. Надеемся, что перечисленных преимуществ достаточно, чтобы этим вариантом заинтересовались владельцы бань.

Как пристроить уличный туалет к бане

Как пристроить уличный туалет к бане

Исходные данные. Баня деревянная эксплуатируемая, водопровод отсутствует, свет подключен. Мы умышленно для примера взяли сложные исходные условия. Если вы убедитесь, что даже здесь нет больших проблем, то заняться обустройством туалета своевременно еще на стадии возведения сруба не составит никаких трудностей.

В санузле будет тепло и комфортно

Туалет будет деревянным утепленным, выгребная яма рассчитана на постоянное пользование четырьмя людьми. Комфортная температура поддерживается калорифером. Отходы жизнедеятельности можно собирать в выгребные ямы или накапливать в специальных торфяных биотуалетах и выносить по мере накопления.

Как сделать выгребную яму

Дачный туалет с выгребной ямой

Выгребные ямы можно вкладывать силикатным кирпичом (он не боится влаги), бетонировать, использовать бетонные кольца или пластиковые емкости. Размеры ям зависят от количества пользователей и желаемой периодичности очистки. Если вы решили сделать выгребную яму, то работы по ее устройству нужно выполнять до строительства туалета.

Этапы изготовления выгребной ямы

Шаг 1. Определитесь, к какой стене бани будет пристроен туалет. Во время выбора места учитывайте не только планировку внутренних помещений, но и расстояние выгребной ямы к источникам питьевой воды.

Пример планировки участка

Пример планировки бани

В зависимости от физических характеристик грунта оно должно быть не менее 10 м для глинистых почв и 50 м для песчаных.

Шаг 2. Отметьте расположение дверного проема в стене бани, бензиновой пилой проделайте отверстие.

Делаем проем в срубе

Шаг 3. Изготовление фундамента. Туалет можно ставить на столбчатых фундаментах, понадобится четыре столбика размером 40×40 см и глубиной 50÷60 см. Конечно, идеальный вариант – туалет располагается на общем фундаменте с баней, но такое возможно только во время одновременного строительства. Столбики можно ставить из бетонных блоков или заливать монолитным бетоном. Обязательно делайте песчаную подушку толщиной не менее 15 см.

На фото столбчатый фундамент для террасы. Для пристройки туалета требуется только 4 столбика

Виды столбчатых оснований

На фото пример ленточного основания для пристройки

Практический совет. Какие бы меры вы ни принимали для повышения устойчивости фундамента под туалет, между ним и стеной бани в любом случае из-за сезонного вспучивания грунтов будут образовываться щели.

Заделывать щели можно несколькими способами.

1. Первый – при помощи утеплительных полых трубок из пенополиэтилена. Такие трубки применяются для утепления водопроводных сетей. Материал отлично держит тепло, в больших пределах сжимается, стоит недорого. Трубки следует любым способом зафиксировать по периметру примыкания стен с небольшим предварительным сжатием.

   

   Уплотнительная лента

2. Второй – паклей или поролоном. Советуем пользоваться поролоном, он не дает усадки, позволяет герметизировать очень неровные поверхности. Реализуется в специализированных строительных магазинах.

   

   Уплотнитель универсальный изготавливается из крупнопористого поролона

3. Третий – строительной пеной. Имеет много достоинств, работы выполняются быстро и без всяких усилий. Недостаток – после затвердения пена может изменять линейные размеры в пределах нескольких миллиметров, при дальнейшем сжатии/растяжении теряет целостность. Как показывает практика, иногда размеры щелей между стеной бани и туалетом могут превышать эти параметры. Лучше сразу перестраховаться и применить иной вариант, чем потом повторно герметизировать щель.

   

   Монтажная пена

Сборка туалета

Есть два способа строительства туалетов: каркасный и бескаркасный. Оба способа отлично справляются с поставленной задачей, работы могут выполняться без посторонней помощи.

Каркасная сборка

Исходные данные. Высота туалета 2 м, ширина и длина один метр, крыша скатная, материал покрытия – металлопрофиль. Для каркасов нужен брус 50×50 мм, обшивка стен делается вагонкой. Утепление из листов пенопласта.

Шаг 1. Соберите элементы каркаса из брусьев по указанным размерам, сборку можно делать на саморезы или гвозди, для повышения устойчивости конструкции на нагруженных узлах устанавливайте металлические угольники.

Передний каркас

Каркас постамента

Шаг 2. Соедините подготовленные элементы в единую конструкцию, проверьте ее пространственное положение. Все углы должны равняться 90°. Сделайте обрешетку под покрытие крыши.

Крыша

Шаг 3. Оббейте внешние стены выгонкой или шпунтованной строганной доской. При желании можно на задней стене сделать небольшое окно.

На фото пример процесса крепления вагонки

Шаг 4. С внутренней стороны установите листы пенопласта.

Схема утепления стены пенопластом

Толщина листов примерно два сантиметра. Не стоит использовать более толстый пенопласт, комфортная температура в туалете должна поддерживаться всего несколько минут.

Пенопласт 1х1 м, толщина 2 см, плотность 35

С такой задачей отлично справляется утепление тонкими листами. Следите, чтобы между пенопластом и каркасом не было зазоров. Каждый лист утеплителя подгоняйте отдельно, размеры листа должны на несколько миллиметров превышать размеры ниш под них. Пенопласт отлично режется острым монтажным ножом.

Фиксировать утеплитель можно обыкновенными гвоздиками соответствующей длины с увеличенным диаметром шляпки. Длину гвоздей подбирайте с таким расчетом, чтобы они не пробивали насквозь доски внешней обшивки.

На фото — как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. С внутренней стороны туалета стены можно обшить листами ДВП, а затем поклеить обои. Есть время, деньги и желание – используйте более дорогие материалы.

На фото уборная, внутри которой произведена поклейка обоев

Шаг 6. Если в туалете есть выгребная яма, нужно сделать постамент, при использовании биотуалета работы упрощаются.

Пример каркаса постамента для туалета выгребной ямой

Биотуалет и ведро для торфа

Биотуалет

Шаг 7. Настелите половое покрытие из досок толщиной не менее 35 мм. Учитывая небольшую ширину сооружения, устанавливать половые лаги нет надобности, доски можно класть прямо на нижние бруски каркаса.

Делаем пол в туалете

Шаг 8. Накройте крышу. Мы предлагаем самый простой и дешевый вариант – использовать лист металлопрофиля, но вы с учетом общего вида бани можете применять любой другой материал.

Пример этапов строительства двускатной крыши уборной

Пример строительства туалета с плоской крышей

На этом главные строительные работы закончены. Теперь следует заняться отоплением туалета. Для утепления можно использовать обыкновенный спиральный вентилятор, он имеет самый высокий КПД среди всех производимых, небольшой объем туалета прогреется всего за одну-две минуты. Включатель калорифера лучше установить в бане, перед посещением туалета включается вентилятор и пока посетитель к нему подходит, помещение уже прогрето.

Спиральные вентиляторы

Можно устанавливать и модные сегодня УФО обогреватели, но мы не советуем, их высокая цена не соответствует столь же высокой эффективности.

Пример UFO обогревателя

Масляные радиаторы также не рекомендуем устанавливать – они обладают большой инертностью. С момента включения до начала обогрева проходит достаточное время, это создает существенные неудобства. После выключения масляные радиаторы продолжают обогревать помещение за счет накопленной тепловой энергии, но кому это нужно, если в туалете уже никого нет.

Масляные радиаторы

Бескаркасная сборка

Материал изготовления – вагонка. В досках вагонки с каждой стороны следует пропилить по два симметричных паза. Длина пазов должная равняться одной трети ширины вагонки, расстояние между ними соответствует длине и ширине туалета. Для улучшения внешнего вида торцы рекомендуется закруглить. Количество досок зависит от их ширины и высоты туалета.

Стены собираются по принципу детского конструктора, каждый ряд следует подбивать киянкой. Следите, чтобы шипы и пазы вагонки совпадали и плотно соединялись. Нет киянки – уплотняйте соединения обыкновенным молотком, подкладывая под него обрезки доски. Через каждые пять рядов проверяйте уровнем положение стен.

Видео – Туалет на улице

Профессиональный совет. Если вы немного ошиблись во время вырезания пазов и конструкция шатается – нет ничего страшного, укрепите углы деревянными брусками или металлическими уголками. Все равно внутренние стенки придется утеплять пенопластом, дополнительные элементы усиления конструкции станут невидимыми.

Пазы на досках

Далее утепляйте стены туалета с внутренней стороны, делайте финишное покрытие стен и подключайте калорифер. Технология производства этих работ ничем не отличается от вышеописанной.

Этапы строительства бескаркасного туалета

Мобильные биотуалеты

Более модное название – пудр-клозет (сухой туалет). Не требует никаких строительных работ, не нужен подвод воды и выгребная яма. Отходы жизнедеятельности организма собираются в герметичные емкости с торфом, по мере наполнения содержимое удаляется. Куда? Вопрос. На клумбу не выбросить, как рекламируют производители, придется каждый раз копать отдельную ямку или сооружать большой накопитель. А если зима, как копать ямки на участке?

Торфяные биотуалеты

Но и это еще не все проблемы, возникающие во время пользования биотуалетами. Вы можете себе представить комнату отдыха в бане или предбаннике, в углу которых стоит биотуалет? Нет? И мы не можем. В связи с этим настоятельно не рекомендуем приобретать такие устройства, не верить рекламным буклетам производителей. Такие туалеты можно брать с собой во время поездки на пикник. И то лишь в том случае, если вы очень воспитанный человек, в лесу ничего не выбрасываете и все отходы привезете к себе на дачу и закопаете на грядке.

Торфяной биотуалет

Утилизация торфа из биотуалета

Стационарные туалеты в бане

Именно их мы рекомендуем строить, абсолютно по всем показателям такое решение проблемы можно считать самым оптимальным. Правда, подумать о стационарном туалете нужно еще вовремя создания проекта бани, предусмотреть отдельное помещение, подвести водопровод и решить проблему с накопителем или септиком фекалий.

Правильная установка септика

На что обращать внимание при выборе места расположения туалета в бане?

1. Расположение выгребной ямы должно соответствовать требованиям санитарных органов. Современные герметичные септики можно располагать произвольно.
2. Все сливные канализационные трубы должны иметь уклон на менее одного сантиметра на погонный метр. Если есть много поворотов, то необходимо делать смотровые технологические люки.

Стационарный туалет в бане

Этапы строительства туалета

Бани могу стоять на свайных, столбчатых или ленточных фундаментах. Первые два типа фундаментов значительно упрощают вывод канализации из туалета, в ленточном нужно делать отверстие. Рассчитать место выхода трубы до начала производства монтажных работ почти невозможно, не пытайтесь во время заливки ленточного фундамента сразу оставлять под трубу отверстие. Не теряйте напрасно время, намного легче уже после заливки сделать отверстие точно по месту выхода трубы. Как делать стационарный туалет?

Шаг 1. Спланируйте место расположения и техническое оборудование. Подсчитайте необходимое количество труб, доборных элементов, фитингов, запорной арматуры и т. д. Начертите предварительный эскиз, еще раз сверьте свой план с натурой. Приобретите все материалы и оборудование.

Схема канализации

Практический совет. При покупке оборудование старайтесь, чтобы все элементы были изготовлены одним производителем. Это полностью исключит вероятность появления нестыковок по стандартам.

Пластиковые канализационные трубы

Шаг 2. Строительные работы можно начинать с установки накопителя или септика, а можно и наоборот, с проведения внутренних монтажных работ. Какой вариант выбрать зависит от погоды и ваших предпочтений. Имейте в виду, что внутренние работы можно делать при любых погодных условиях, а для устройства септика и прокладки магистральных канализационных труб нужна хорошая погода.

Шаг 3. Закопайте септик или накопитель в землю. Не нужно закапывать их на глубину промерзания, не слушайте такие советы. Вода в канализационных трубах никогда не замерзнет по одной простой причине – ее там нет, она всегда полностью сливается. Главное условие – соблюдение угла уклона труб.

Видео — Установка септика «Танк 1» в грунт

Видео — Установка септика Юнилос

Видео — Установка септика при высоких грунтовых водах

Шаг 4. Выполните разметку трассы. Как это делается с учетом угла наклона? Около септика и около входа трубы в баню вбейте два колышка, при помощи гидроуровня сделайте на них нулевые метки. На какой высоте нулевые метки нет разницы, мы в дальнейшем будем принимать во внимание только разность высот между ними.

Если, к примеру, длина трассы 5 м, то расстояние по высоте между входом и выходом должно быть не менее 5 см. Глубину траншеи вначале трубопровода и в месте соединения с септиком измеряйте от ранее выставленных гидроуровнем меток на колышках. Для канализации нужно брать пластиковые трубы диаметром не менее 100 мм.

Роем траншею

Минимальный уклон канализации зависит от диаметра трубопровода

Выкопайте траншею и положите в нее трубы. Если траншея с поворотами, то используйте фитинги. Для каменистых и тяжелых почв обязательно делать на дне траншеи песчаную подушку толщиной не менее 10 см, сверху канализационная труба также засыпается слоем песка, а только потом землей. Стандартные пластиковые канализационные трубы имеют тонкие стенки и не могут выдерживать механических нагрузок. Если труба только треснет – нет проблем, но когда она полностью потеряет свою целостность, то канализация перестанет работать.

Укладка труб

Практический совет. Открытый отрезок канализационной трубы из бани в траншею должен быть вертикальным. Это сделает стек максимально быстрым и полностью исключит вероятность замерзания в зимний период времени.

Канализационные трубы

Если все канализационные трубы в туалете установлены, можно продолжать строительство сруба и настилать полы.

Вход трубы под пол

Дальнейшие работы по монтажу сантехнического оборудования выполняются после завершения строительства и внутренних отделочных работ. Есть желание – делайте пол в туалете керамическим, но мы считаем это напрасной работой. Кроме того, зачем вам в теплом туалете холодный пол?

Керамическая плитка на полу

Установка унитаза

Для людей, никогда не имевших дело с сантехникой, эта операция может вызвать трудности. В помощь начинающим даем подробную инструкцию.

Как выбрать выпуск унитаза

Схематическое изображение конструкции унитаза с двумя вариантами расположения канализационного отвода

Практический совет. Желательно выводы в туалетной комнате приспосабливать под конструктивный тип унитаза. Если боитесь возникновения проблем или ошибок во время снятия размеров, то приобретайте гибкие гофрированные трубы. Они вставляются в унитаз и канализационную трубу под любым углом, герметизация соединений выполняется резиновыми мембранами. Работают отлично, устанавливать их просто, выручают во многих случаях. Очень рекомендуем ими пользоваться, особенно начинающим сантехникам.

Гофра для унитаза

Шаг 1. Поставьте унитаз на предполагаемое место, обозначьте на полу расположение отверстий на основании для фиксации оборудования. В этих местах нужно сверлить под метизы крепления.

Разметка

Важно. К разметке подходите очень ответственно. Ошибка в несколько миллиметров сделает фиксацию невозможной. А рядом просверлить новые отверстия также проблематично, их края будут давать трещины из-за близости к старым. Придется отверстия смещать минимум на один сантиметр, это много. Сместится, конечно, и унитаз.

Шаг 2. Высверлите отверстия под саморезы или дюбеля (в зависимости от материала изготовления пола), установите унитаз по отмеченным линиям и зафиксируйте его. Если ваш унитаз не золотой, а керамический, то не переусердствуйте с усилием закручивания дюбелей, керамика быстро трескает. Ответственные производители комплектуют свою продукцию специальными крепежными элементами с полиэтиленовыми шайбами, но и они не во всех случаях могут предотвратить растрескивание.

Этапы установки унитаза

Монтаж бачка

Шаг 3. Установите на унитаз сливной бачок, подключите его к водопроводу. Вариантов подключения сливных бачков очень много, следуйте указаниям инструкции производителя.

Теперь остается только соединить бачок с водопроводом при помощи шланга

Видео – Установка унитаза

Очень важно. Во время наполнения сливными водами самостоятельно сделанного отстойника или выгребной ямы, унитаз часто через несколько недель перестает функционировать – вода очень медленно уходит. Если и у вас такая проблема, то во время монтажа канализационной системы была допущена ошибка. А именно – входной конец трубы уложен очень близко ко дну, емкость быстро заполнилась выше уровня входа трубы и жидкость закрыла отверстие канализации. Это не большая катастрофа, переделывать отстойник не нужно.

Просверлите в самом высоком месте канализации отверстие, через него будет выходить воздух из воздушной пробки и слив унитаза восстановится. Удобнее всего отверстие делать в колене входа трубы в баню. Можете вставить в дырку вентиляционную трубку, но мы не советуем привлекать к своей ошибке излишнее внимание – трубка всегда будет бросаться в глаза, маленькую дырочку в колене никто не заметит. Не нравится вид вертикальной канализационной трубы около стенки бани – сделайте для нее небольшой декоративный ящик и закройте. Для спокойствия можете ящик наполнить любым теплоизоляционным материалом, от дорогой минеральной ваты и до дешевых опилок или соломы.

Графическая схема вентиляции канализации

banya-expert.com

• Пристройка к бане своими руками фото
• Утепление пола в бане керамзитом своими руками
• Как сделать душ в бане своими руками
• Двери для бани деревянные своими руками
• Как сделать вентиляцию в бане своими руками
• Дымоход для бани своими руками из трубы
• Заливка пола в бане своими руками
• Изготовление полка в бане своими руками
• Как утеплить дверь в бане своими руками
• Светильник для бани своими руками
• Отделка стен в бане своими руками
• Парная в бане своими руками