Баня 6 6 своими руками

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными. 

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения - с обшивкой доской

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит - теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности),  но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания  — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки,  к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготвлении

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная - сухая зона и душевая

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Вот такая бюджетная баня на даче

Вот такая бюджетная баня на даче

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент - лента с плитой

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля.  Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на баню

Поднимаем стропила на баню

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте пирмыкания

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут. 

Самодельные двери в баню

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Подбиваем потолок недорого

Это вид со стороны чердака

Это вид со стороны чердака

Это уже подбитый потолок

Это уже подбитый потолок

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Баня обшита сайдингом

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

Внутри обшили вагонкой

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Обшиваем всю парилку фольгой

Обшиваем всю парилку фольгой

В зоне душевой монтируем гипсокартон

В зоне душевой монтируем гипсокартон

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителей

Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителей

Обкладываем печь огнеупорным кирпичом

Обкладываем печь огнеупорным кирпичом

Отделываем плиткой мойку.

Клеим плитку на влагостойкий клей

Клеим плитку на влагостойкий клей

И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

Когда цемент схватиться, укладываем плитку

Когда цемент схватиться, укладываем плитку

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

baniwood.ru

Каркасная баня с мансардой своими руками

Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Общий вид

Общий вид

Технические характеристики помещения

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент зданияИллюстрацияОписание
Фундамент. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции. Доска обрезная

Доска обрезная

Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани. Перегородки внутри бани

Перегородки внутри бани

Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна. Варианты окон

Варианты окон

Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
Лестница. Лестница

Лестница

На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля. Ондулин

Ондулин

Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция. Стекловата

Стекловата

Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.
Разрез бани с указанием высот

Разрез бани с указанием высот

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

План этажей

План этажей

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Мелкозаглубленный фундамент для бани Мелкозаглубленный фундамент для бани Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Процесс снятия грунта Процесс снятия грунта Продухи в ленточном фундаменте Продухи в ленточном фундаменте

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

План фундамента бани

План фундамента бани

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Сняв верхний плодородный слой почвы (10-15 см), можно приступать к разметке фундамента Сняв верхний плодородный слой почвы (10-15 см), можно приступать к разметке фундамента Ленточный фундамент своими руками Ленточный фундамент своими руками — разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Устройство опалубки для ленточного фундамента Устройство опалубки для ленточного фундамента Опалубка - схема Опалубка — схема Опалубка ленточного фундамента Опалубка ленточного фундамента

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Устройство фундамента под печь Устройство фундамента под печь Фундамент под печь не связан с фундаментом бани Фундамент под печь не связан с фундаментом бани

Одновременно определите месторасположение фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Схема монтажа септика

Схема монтажа септика

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Установка арматуры

Установка арматуры

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опускание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Песчаная подушка

Песчаная подушка

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Заливка бетоном в опалубку ленточного фундамента Заливка бетоном в опалубку ленточного фундамента Заливка фундамента Заливка фундамента
Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Шаг 5. Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Туалет в бане

Туалет в бане

Вариант банного санузла

Вариант банного санузла

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Канализация в бане

Канализация в бане

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Выбор места для септика

Выбор места для септика

Файл для бесплатного скачивания — СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

СНиП 2.04.03–85

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Пример уклона труб канализации

Пример уклона труб канализации

Уклон канализации

Уклон канализации

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Копка котлована под септик Копка котлована под септик Котлован под септик Котлован под септик

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

Бочка металлическая 200л Бочка металлическая 200л Габариты бочек из нержавейки

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

На выровненное дно котлована для септика укладывается слой песка толщиной 0,3 метра (при высоком УГВ – бетонная плита)

На выровненное дно котлована для септика укладывается слой песка толщиной 0,3 метра (при высоком УГВ – бетонная плита)

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

Траншея под канализационную трубу Траншея под канализационную трубу Канализация Канализация

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Подключение септика к канализационной трубе

Подключение септика к канализационной трубе

Поле фильтрации для септика

Поле фильтрации для септика

Утепление септика Утепление септика Поле фильтрации так же утепляется по всей площади Поле фильтрации так же утепляется по всей площади Обратная засыпка поля фильтрации и траншей делается избыточным грунтом Обратная засыпка поля фильтрации и траншей делается избыточным грунтом

Возведение каркаса

Каркас

Каркас

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/уменьшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работыФото
Гидроизоляция фундамента Схема устройства горизонтальной гидроизоляции

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции

Нижняя обвязка Нижняя обвязка

Нижняя обвязка


Крепление анкерами бруса нижней обвязки

Крепление анкерами бруса нижней обвязки

Угловое соединение нижней обвязки Продольное соединение

Продольное соединение "в полдерева"


Угловое концевое соединение вполдерева

Угловое концевое соединение вполдерева
Переплетное соединение вполдерева

Переплетное соединение вполдерева

Полы - монтаж лаг Деревянные полы - схема

Деревянные полы - схема


Правильное и неправильное расположение распорк лаг в каркасном доме

Правильное и неправильное расположение распорк лаг в каркасном доме


Лаги пола

Лаги пола

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

Дверные проемы Дверные проемы Оконный проем Оконный проем
Конструкция оконного проема Конструкция оконного проема Каркасное проектирование Каркасное проектирование
Оконный проем в каркасной стене Оконный проем в каркасной стене На фото - проемы в каркасной стене На фото — проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг стоек в каркасном доме Шаг стоек в каркасном доме Наружные стены Наружные стены
Каркасное строительство Каркасное строительство Строительство каркасной бани Строительство каркасной бани

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант - вверху опирать их в обвязку, внизу в пол Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант — вверху опирать их в обвязку, внизу в пол Укосина должна стоять так: центр дома – низкая точка, периметр дома – высокая точка Укосина должна стоять так: центр дома – низкая точка, периметр дома – высокая точка
Укосины усиливают жесткость конструкции Укосины усиливают жесткость конструкции Укосины Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка - фото

Верхняя обвязка — фото

Закрепление брусов верхней обвязки

Закрепление брусов верхней обвязки

Перекрытия второго этажа

Перекрытия второго этажа

Шаг 6. Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Конструкция первого и второго этажей каркасного дома

Конструкция первого и второго этажей каркасного дома

Перегородки первого этажа дома и каркас второго этажа

Перегородки первого этажа дома и каркас второго этажа

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Угол наклона ската

Угол наклона ската

Уклон кровли в градусах

Уклон кровли в градусах

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотнощения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Шаблон стропильных ног Шаблон стропильных ног Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон
Полноразмерный шаблон стропил Полноразмерный шаблон стропил

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Делаем двускатную крышу Делаем двускатную крышу Способ крепления стропил и основания стропильной фермы Способ крепления стропил и основания стропильной фермы
Готовые фермы Готовые фермы Начало сборки стропил для двухскатной крыши Начало сборки стропил для двухскатной крыши

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Вариант размеров плиты ондулина

Вариант размеров плиты ондулина

Обрешетка под ондулин

Обрешетка под ондулин

Обрешетка под ондулин

Обрешетка под ондулин

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE - гарантия Вашего успеха Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE — гарантия Вашего успеха Процесс укладки на кровлю листов ондулина Процесс укладки на кровлю листов ондулина Крепеж для ондулина Крепеж для ондулина

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Фронтон крыши

Фронтон крыши

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Схема утепления крыши Схема утепления крыши Выполняем утепление крыши Выполняем утепление крыши

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Утепление

Утепление

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Утепление каркасной стены бани изнутри

Утепление каркасной стены бани изнутри

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

  • еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
  • использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
  • не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Лаги в бане

Лаги в бане

Укладка половой доски

Укладка половой доски

Сливной трап

Сливной трап

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Утепление потолка в бане своими руками Утепление потолка в бане своими руками Утепление потолка Утепление потолка

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы — подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Схема устройства деревянной обрешетки

Схема устройства деревянной обрешетки

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Процесс крепления с помощью гвоздей

Процесс крепления с помощью гвоздей

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

Распил плинтуса в стусле

Распил плинтуса в стусле

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

  1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
  2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
  3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Установка деревянных плинтусов

Установка деревянных плинтусов

Видео — Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео — Окна в каркасном доме

Видео — Каркасная баня в два этажа

banya-expert.com

Баня 6х4: выбор материалов и особенности строительства

Когда нет постоянной необходимости принимать гостей и устраивать большие масштабные посиделки, для комфортного отдыха на даче вполне подойдет баня 4 на 6 метров по периметру стен. Это экономный и достаточно простой в исполнении вариант не особо отяготит ваш бюджет, но подарит множество радостных и даже счастливых моментов.

Баня 6 на 4 – отличное место отдыха для небольшой дружной компании.

Баня 6 на 4 – отличное место отдыха для небольшой дружной компании.

Небольшая баня

Преимущества

Баня 4х6 имеет ряд бесспорных преимуществ.

Баня 4х6 имеет ряд бесспорных преимуществ.

В последнее время волна возрождения традиционной для нашей Родины моды на банные сооружения достигла почти каждого дачника, который относится к этой части своего недвижимого имущества с должным вниманием.

Небольшие бани 4 на 6 метров ввиду небольшой дороговизны и возможности строительства своими руками, что удешевляет мероприятие еще больше.

Как известно, цена большой деревянной бани с гостевой комнатой, комнатой для отдыха и раздевалкой доступна далеко не каждому. При этом баня своими руками 4 на 6 – неплохое решение для не самых зажиточных, но также желающих хорошо и со вкусом проводить время людей.

А таких, согласитесь, немало.

При этом такой вид бани имеет ряд преимуществ:

  • Небольшое количество строительных материалов сократит время и стоимость транспортировочных и разгрузочных манипуляций;
  • Бани 4х6 строятся намного быстрее за счет небольших размеров сооружения и объемов работ по его монтажу;
  • Требуемая площадь территории участка будет минимальной, что позволит сохранить натуральные зеленые насаждения, ради которых мы, собственно, и едем за город. Кроме того, общий дизайн участка не сильно изменится или пострадает от появления столь скромной постройки, как баня своими руками 6х4;
  • В небольшом сооружении проще соблюсти правила СНиП и других нормативных документов относительно строительных конструкций и, особенно, пожарной безопасности;
  • Небольшая масса сооружения приводит к тому, что фундамент для бани 6х4 можно выбрать облегченный или даже свайный, что также намного сократит финансовые и трудовые затраты с вашей стороны;
  • Энергоэффективность небольшой парилки выше, чем у солидных по размерам моделей, а прогреть небольшую баньку можно куда быстрее;
  • Затраты на топливо и содержание бани небольших размеров намного ниже аналогичных значений для полномасштабных собратьев;
  • Главное в бане – не размеры, а качество пара, с которым у маленьких моделей проблем никаких нет.
Как показывает фото, отделка и оформление баньки может быть самым разным, вплоть до неожиданного.

Как показывает фото, отделка и оформление баньки может быть самым разным, вплоть до неожиданного.

Построенная из бревна небольшая банька дает не менее приятный пар и тепло, ни чем не отличается в оздоровительном смысле и имеет такой же приятный хвойный или дубовый запах.

Особенности

Баня под усадку 6 на 4 уже через небольшой промежуток времени будет дарить вам минуты радости и полного расслабления.

Баня под усадку 6 на 4 уже через небольшой промежуток времени будет дарить вам минуты радости и полного расслабления.

Одной из главных особенностей такой постройки – это то, что прогревать и сохранять в ней тепло намного проще, чем в полногабаритной парной. Это имеет достаточно ощутимое экономическое значение, ведь дрова на дороге не валяются, а браконьерство тоже не приветствуется властями. В любом случае дешевле – это не дороже (читайте также статью «Устройство русской бани: делаем правильно»).

Комфорт деревянной парилки мало зависит от размеров всего сооружения в целом.

Комфорт деревянной парилки мало зависит от размеров всего сооружения в целом.

Очень важен правильный подбор материалов для строительства всех узлов и конструкций будущей бани. Они должны быть адекватного качества, так как от этого будет зависеть очень многое: срок службы, комфорт, простота эксплуатации, частота ремонтных мероприятий и т.д.

Важно! Сегодня чаще всего строят из оцилиндрованного бревна. Надо понимать, что снятый верхний слой древесины делает ее более уязвимой для насекомых, грибов и бактерий, поэтому вы должны проследить и позаботиться о корректной обработке и пропитке сырья антисептическими и антимикозными составами, совместимыми с назначением и режимом эксплуатации древесины.

Для строительства деревянных парных и банных комплексов часто используют деревья хвойных пород: сосну, ель, лиственницу. Не брезгуют и осиной, и липой, а дубовые строения вообще считаются показателем хорошего вкуса хозяина бани.

Древесина не только безопасный и натуральный, но и красивейший строительный материал из известных.

Древесина не только безопасный и натуральный, но и красивейший строительный материал из известных.

Сосна – очень смолянистое дерево, поэтому она отлично подходит для условий повышенной влажности и перепадов температур, так как меньше подвержена гниению и распаду.

Обычно используют 100-летние северные деревья, особенно ценны скандинавские, карельские и ленинградские сорта. Цена этого дерева вполне конкурентна, оно легко обрабатывается и имеет ровную цилиндрическую форму ствола, лишенного сучков и веток.

Даже скромное убранство обладает просто магической красотой и притягательностью.

Даже скромное убранство обладает просто магической красотой и притягательностью.

Совет! Древесину выбирать следует тщательно, лично проверяя качество бревна. Наличие червоточин, сучков, трещин, гнилостных пятен, плесени и других признаков порчи и гниения – стопроцентный повод отказаться от покупки подобного материала, даже если стоимость его будет снижена или вам предложат скидку. Не стоит даже начинать торговлю, это неликвид.

Кроме того, следует отметить, что хороший проект способен разместить в этом скромном помещении не только парную, но и комнату для отдыха и даже небольшую раздевалку. Эргономичное использование пространства позволяет творить чудеса на этом поприще.

Внутреннее убранство может превратить скромную баньку в любимую берлогу любителя загородного отдыха или стиля жизни.

Внутреннее убранство может превратить скромную баньку в любимую берлогу любителя загородного отдыха или стиля жизни.

Если мы строим баню 4 на 6 в средней полосе на хорошем грунте, то достаточно будет легкого мелкозаглубленного ленточного фундамента. Также можно использовать столбчатый или свайный варианты, но это больше зависит от качества почвы и уровня грунтовых вод, а также глубины промерзания грунта в зимнее время.

При выборе расположения постройки на участке выход обычно направляют на юг, где меньше сугробы, а окна – на запад, чтобы в вечернее время насладиться ласковым солнечным светом и лицезреть закат.

Для работы не потребуется тяжелая или энергоемкая техника, все делается простыми плотницкими инструментами. Дилетанты в деревянном строительстве могут воспользоваться подогнанными и профилированными на заводе бревнами, каждое из которых имеет порядковый номер, согласно которому монтируется в свою очередь.

Такая работа напоминает сборку детского конструктора, только с чуть более тяжелыми и взрослыми деталями.

Еще одна особенность – простота обработки цельной древесины и ее доступность. Где, как не в России леса хватит на всех? Поэтому строительство бани, пусть даже скромной и небольшой, за то своей и родной – вполне рациональное и правильное решение.

Самые простые решения порой дают неожиданно приятные результаты.

Самые простые решения порой дают неожиданно приятные результаты.

Не стоит забывать и о стропильной системе кровли, а также о самом кровельном пироге. Небольшая площадь крыши не потребует усиленной системы ригелей и затяжек, так как нагрузка снега, других осадков и ветровое давление будут не столь существенны. А ведь стропильная система и кровля всегда считались весьма расходной частью строительства, как и весьма ответственной.

Внимание! После строительства баня должна пройти период полной усушки бревен и усадке, только после этого можно продолжать ее доводку.

Такую постройку можно легко разобрать при необходимости, а потом собрать снова, не потратив колоссального труда или денег. Ремонтные мероприятия и обслуживание также не составят никакого труда небольшой семье и даже отшельнику-одиночке.

Вывод

Даже совсем небольшая скромная баня способна внести в ваш дачный отдых столько незабываемых приятных минут, что говорить о целесообразности ее строительства не приходится. Тем более это экономичный и эффективный вариант (см.также статью «Планировка бани 6х4: от идеи до воплощения»).

Видео в этой статье наглядно демонстрирует простоту и выгоды строительства такого сооружения.

9ban.ru

Баня 3 на 6 из бруса – создаем проект самостоятельно

Возвести баню на своем приусадебном участке мечтает чуть ли не каждый владелец дачи или загородного дома. Однако на практике все не так просто, и для того, чтобы построить не только красивое, но и функциональное здание, вам следует учесть в работе множество нюансов.

Дабы не наломать дров при строительстве, любому начинанию должен предшествовать тщательно составленный проект. О том, как разработать проект бани 3х6 из бруса, мы и поговорим в данной статье.

На фото – баня с террасой 3 на 6 метра.

На фото – баня с террасой 3 на 6 метра.

О деревянных банях

Банные постройки из сруба являются традиционными на Руси. Дерево не только экологично и имеет привлекательный внешний вид, но и создает уникальный колорит, свойственный истинно русским баням, чем не могут похвастаться кирпичные аналоги. А приемлемая цена и относительная простота возведения привлекают к деревянным баням большое количество домашних мастеров.

За века практики в банном строительстве возникли свои традиции касательно размера и планировки строения, конструкции каменки и прочих нюансов. И прежде, чем что-либо планировать, вам нужно иметь на руках подробный план здания.

Чертим план

В идеале желательно создать индивидуальный план здания, который бы учитывал все особенности участка.

Если же опыта в данном деле у вас нет, вы можете поступить следующим образом:

  1. Взять уже готовый план, который лучше всего подходит под ваши требования.
  2. Переделать готовый план, учитывая особенности участка.
План банной постройки.

План банной постройки.

В идеале банная постройка имеет размеры 6 на 6 метров. Этого достаточно для того, чтобы разместить здесь все необходимое. Но большинство участков не располагают свободным местом для размещения столь габаритной постройки. И наиболее разумным выходом из ситуации является баня 3х6 из бруса.

Такая постройка будет вдвое меньше, чем традиционная. И ваша задача сделать так, чтобы уменьшенные габариты не отразились на функциональности.

Хорошая баня должна состоять из таких комнат:

  1. Предбанник.
  2. Комната отдыха.
  3. Моечная.
  4. Парная.
Удачные примеры планировки бани с оговариваемыми размерами.

Удачные примеры планировки бани с оговариваемыми размерами.

Естественно, существуют планировки строений, в которых присутствует две или даже одна комната, но все же сильно отдаляться от оригинала не стоит.

Особенности планировки

Размеры бани зависят от того, сколько человек будет одновременно принимать банные процедуры.

Совет!
Для экономии пространства можно совместить предбанник и комнату отдыха.

Давайте рассмотрим, какая планировка лучше всего подходит для постройки, размерами 6 на 3 метра:

  1. Удобнее всего создать линейную планировку комнат, когда все помещения идут одно за другим. Зайдя в баню, мы попадаем в комнату отдыха. Здесь должно быть достаточно места, чтобы расположить шкаф для одежды, место для хранения дров и стол со стульями для отдыха в перерывах между заходами в парную.
План с открытой верандой.

План с открытой верандой.

Совет!
Загрузку дров в каменку парной удобнее всего сделать из комнаты отдыха бани. Дверца должна находиться рядом с местом хранения дров.

  1. У левой стены комнаты отдыха проходит длинный узкий коридор с входами в парную и моечную комнаты. Парная – это основное помещение в бане. Здесь расположена печь-каменка, и лавки для принятия банных процедур.
    Моечная предназначена для принятия контрастного душа в перерывах между заходами в парную. Здесь устанавливается купель для бани, которая может быть как в виде деревянной, пластиковой или металлической емкости, так и в виде небольшого бассейна.

Рассчитываем размеры комнат

Расчет размеров комнат поможет определить следующая инструкция:

  1. Для парной необходимо предусмотреть, чтобы на каждого посетителя приходилось 2-3 м2.
  2. Комната отдыха рассчитывается около 3 м2 на посетителя.
  3. Если вас интересует баня из бруса 6х3 своими руками, то на размере моечной можно сэкономить. Достаточно, чтобы здесь умещался один человек, а для этого достаточно помещения 2 на 2 метра.

Выбираем материал

Профилированный клееный брус.

Профилированный клееный брус.

Баня 6 на 3 из бруса может предусматривать следующие виды стройматериала:

  1. Обычный брус. Наиболее простой и дешевый вариант. Чаще всего поставляется к месту застройки нешлифованным и не полностью высушенным.
  2. Клееный брус. Очень прочный и долговечный материал. Обычно такие брусья склеиваются из трех частей, и обладают отличными техническими характеристиками.
  3. Профилированный брус. Наиболее удобный в монтаже материал. Благодаря своей профилированной основе, такие брусья легко подгоняются друг к другу, не образуя щелей.

Самым дорогим вариантом является профилированный клееный брус — очень прочный и удобный в работе материал.

Выбираем фундамент

Баня из бруса своими руками 3х6 метра может предполагать следующие типы фундамента:

  1. Столбчатый. На сегодняшний день является очень востребованным при строительстве бань. Он состоит из столбов, которые сверху соединяются ростверком. Основные плюсы: простота и скорость обустройства, дешевизна. Недостатки: невысокая несущая способность, невозможность установки на неустойчивых грунтах.
Столбчатый фундамент из строительных блоков.

Столбчатый фундамент из строительных блоков.

  1. Ленточный. Является универсальным типом оснований. Заливается как под массивные, так и под легкие деревянные постройки. Позволяет обустройства подвала.
Ленточное основание в разрезе.

Ленточное основание в разрезе.

Заключение

В данной статье мы разобрались, как правильно создавать проект банной постройки. Как видите, существует большое количество нюансов, которые следует учесть ещё на зачаточном этапе планирования, иначе вы не сможете построить баню, которая бы соответствовала всем требованиям.

Помимо плана, проект должен учитывать также особенности материала и фундамента. Если этапы приготовления и расчетов, будут тщательными и продуманными, то вы сможете построить качественную баню. В видео в этой статье содержится много дополнительной информации по данной теме.

9ban.ru

Другие статьи