Как сделать слив под баней

Как сделать слив в бане

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

Вариант обустройства слива в бане

Вариант обустройства слива в бане

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

  1.  Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
  2.  На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.

    Процесс укладки песчаной подушки

    Процесс укладки песчаной подушки

  3. Укладываем канализационные трубы, выполняя все необходимые соединения.
  4. Если в бане предусмотрен туалет, устанавливаем канализационный стояк. Закрепляем его к стене специальными хомутами. Стояк обязательно оборудуем вентиляцией. Для этого либо выводим трубу над кровлей и продлеваем ее там, либо обрезаем стояк немного выше уровня санитарного оборудования и устанавливаем обратный клапан.

    Монтаж канализационного стояка

    Монтаж канализационного стояка

  5. Настилаем полы.
  6. К канализационной системе подсоединяем желоба с решетками или же трапы. Это узлы, способствующие беспрепятственному стоку грязной воды, кроме того они удерживают крупные загрязнения, предотвращая засорение системы. Присоединяем желоба с решетками

    Присоединяем желоба с решетками

    Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами. Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами.

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

  •  предполагаемая интенсивность использования бани;
  •  размеры постройки;
  •  тип грунта на участке;
  •  глубина промерзания почвы;
  •  наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
  •  возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

  •  простота в обустройстве;
  •  не требует особого ухода;
  • невысокая стоимость.
Обустройство сливного колодца

Обустройство сливного колодца

К недостаткам можно отнести следующее:

  • необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
  •  организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
  • сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

  •  невысокая стоимость;
  • простота в обустройстве.
Дренажный колодец - как элемент отведения воды из бани

Дренажный колодец — как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

  •  не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
  •  невысокая стоимость монтажа.
Приямок - самый простой способ обустройства канализации в бане

Приямок — самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

  •  невысокая пропускная способность;
  • технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
  • подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

  •  полностью автономная работа;
  •  может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
  •  возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.
Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Значимые недостатки:

  •  необходимость выделения участка под септик;
  •  трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
  • достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец - отличное решения для слива канализационных стоков

Сливной колодец — отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

  1.  Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

    Выкапываем яму для сливного колодца

    Выкапываем яму для сливного колодца

  2. Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания. Готовим дно для сливного колодца

    Готовим дно для сливного колодца

    Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

  3. Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.

    Обустройство сливного колодца из кирпичей

    Обустройство сливного колодца из кирпичей

  4. Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
  5. Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.

    Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

    Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

  6. Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец - это отличный способ обустройства канализации в бане

Дренажный колодец — это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

  • Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

    Дренажный колодец изнутри

    Дренажный колодец изнутри

  • Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
  • Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.

    Дренажный колодец из покрышек

    Дренажный колодец из покрышек

  • Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

  1. Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

    Готовим яму для колодца

    Готовим яму для колодца

  2. Укрепляем стены любым описанным выше способом.
  3. Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.

    Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

    Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

  4. Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
  5. Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.
Внешний вид дренажного колодца

Внешний вид дренажного колодца

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

  1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
  2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
  3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
  4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Пол в бане

Пол в бане

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

  1. Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

    Вариант обустройства канализации в бане

    Вариант обустройства канализации в бане

  2. Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
  3. Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.
  4. Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу. Схема установки гидрозатвора

    Схема установки гидрозатвора

    Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик - отличное решение для отвода канализационных стоков

Септик — отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Образец дренажных труб

Образец дренажных труб

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

  • длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
  • глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
  • минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
  • минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

  1. Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

    Копаем траншеи под канализационные трубы

    Копаем траншеи под канализационные трубы

  2. Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.

    Укладываем трубы

    Укладываем трубы

  3. Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
  4. Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.
Схема - использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Схема — использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

banya-expert.com

Как сделать слив воды под баню

Устройство слива воды в бане – один из важнейших процессов, без правильной организации которого невозможна комфортная и длительная эксплуатация возводимого сооружения. Поэтому выполнению данного вида работ отводится значительное время и средства. Вся система слива сточных и использованных вод в бане состоит из двух частей:

  • выполнение слива внутри бани, заключающегося в особой конструкции пола;
  • последующий отвод сточной воды за пределы бани по какому-либо из вариантов выполненной канализации (сливной колоде или яма и др.).

Устройство слива воды в полу бани

Как правило, слив сточных вод в бане предусматривается прямо в конструкции пола, и выполняется сразу при его сооружении. Это самый простой и высокоэффективный способ организовать слив воды в бане.

В большинстве случаев применяются три наиболее распространенных варианта конструкции слива воды в бане с различным полом:

  • протекающим;
  • непротекающим;
  • бетонным.

Слив воды в бане в протекающем полу

Сделать слив воды в бане в протекающем полу – достаточно несложная конструктивно и технологически задача. Но при всей простоте рассматриваемая конструкция имеет существенный недостаток – ее эксплуатация возможна только в теплое время года. Учитывая дешевизну и легкость устройства для владельцев бань на дачных участках, использующих их только в сезон, то вполне распространенное и удобное решение.

Последовательность выполнения работ:

  • роется яма на глубину примерно 60-70 см. примерно по центру котлована, вырытого чтобы сделать фундамент бани;
  • затем от ямы по направлению к канализационному колодцу или туда, где планируется сливная яма, выкапывается траншея, в которую укладывается труба с минимальным уклоном 5-6 градусов;
  • далее необходимо залить фундаменты бани, затем по краям подполья необходимо произвести выемку грунта и залить стяжку. Ее предназначение – направление воды, стекающей с пола бани сначала в яму, а оттуда по трубе – в канализационный или сливной колодец или яму;
  • выполнить полы бани из деревянных досок, которые укладываются на предварительно смонтированные балки.

Не стоит забывать об обязательной обработке всех используемых деревянных конструкций под полы. Она заключается в антисептировании абсолютно всех и гидроизоляции скрытых деревянных поверхностей.

Балки, лаги и доски, используемые под полы бани, желательно выполнять из твердых пород древесины, это позволит увеличить срок их эксплуатации. Доски покрытия пола бани укладываются с зазором не менее 5 мм, не прибиваются гвоздями, а крепятся по краям, что предоставляет возможность их периодического снятия для просушивания.

Достоинства слива воды в протекающем полу бани:

  • дешевизна используемых материалов;
  • простота конструкции и технологии устройства, что позволяет выполнить весь комплекс работ собственными руками;
  • несложность и простота ремонтных работ;
  • достаточно высокий уровень комфорта, обеспечивающийся применением древесины, и ощущения «теплого» пола.

К минусам такой конструкции помимо сложности использования в холодное время можно отнести достаточно небольшой срок службы. Это частично компенсируется легкостью и дешевизной ремонта. Кроме того, установленный деревянный поддон, принимая на себя часть воды, также немного увеличит срок службы.

Слив с применением непротекающего пола

Рассматриваемый вариант сделать слив воды в бане– работа несколько более сложная, чем предыдущая. Однако она лишена недостатков, описанных выше, с легкостью может использоваться круглый год, и является более надежной.

Последовательность выполнения работ:

  • перед тем как залить фундаменты бани, произвести в заранее определенное место монтаж трубы для слива воды;
  • патрубок, установленный в верхней части сливной трубы, необходимо выполнить на уровне отметки чистового пола бани;
  • залить фундаменты бани, сделать необходимые работы по гидроизоляции, укладку балок, сделать стяжку под полы, в которой предусмотрено отверстие для установленного патрубка сливной трубы;
  • сделать черновые полы бани по уложенным балкам с наклоном досок от 4 до 6 градусов по направлению к сливной трубе;
  • сделать все необходимые работы по теплоизоляции, гидроизоляции и т. д., предусмотренные конструкцией пола бани, напрямую не связанные с организацией слива;
  • выполнить устройство конечного покрытия пола из досок, установить принимающий воду трап или поддон сверху патрубка.

Рассматриваемая конструкция слива воды в бане более сложна технологически, является более дорогой финансово, но она также значительно надежнее и имеет больший срок эксплуатации без необходимости ремонта.

Слив при устройстве бетонного пола

Бетонные полы в бане имеют один немаловажный минус, по сравнению с любым вариантом деревянного - они холодные. Но, несмотря на данное обстоятельство, при возведении бани в современных условиях, его относительно часто используют. Причина в том, что они долговечны и удобны в эксплуатации, по ним может использоваться плитка, а современная керамическая плитка – один из самых долговечных и надежных материалов. Кроме того, плитка обладает привлекательным внешним видом, благодаря чему возможны различные дизайнерские решения. Кроме того, на бетон или плитку часто укладывается деревянный поддон, снижая проблему «холодного» пола бани.

Данная конструкция слива выполняется тогда, когда фундаментные работы уже закончены, перед началом производства работ по покрытию пола.

Последовательность выполнения работ:

  • сделать отверстие в утеплителе, необходимое для установки трапа для отвода стоков воды;
  • от нижней отметки слива установить желоб, присоединенный к боку трапа так, чтобы наклон был не менее 5 градусов;
  • трап соединить трубой к существующей водоотводной системе (канализационный или сливной колодец, яма, дренажная система);
  • при выполнении чистового пола, независимо от того, применяется ли плитка, сделать герметизацию всех стыков и установку решетки на трап.

При данной конструкции слив устанавливается либо по центру парилки, либо в одном из углов у одной из стен. Значительно проще второй вариант, поэтому он встречается гораздо чаще. После выполнения указанных работ образуется следующая схема:

  • использованные стоки попадают в слив;
  • оттуда через желоб следуют в трап;
  • из трапа они перемещаются по трубе в канализационную систему, предусмотренную и действующую на участке.

Системы последующего отвода стоков

Существует несколько наиболее распространенных и часто применяемых систем водоотвода:

  • с использованием принципа природной фильтрации;
  • сливная яма;
  • сооружение сливного колодца;
  • с использованием приямка непосредственно в почву под баней;
  • общая для всего участка канализация.

Природная фильтрация

Относительно сложная система, которая может использоваться при относительно большом объеме сточных вод, кроме случаев, когда в них содержатся твердые частицы. Система состоит из какой-либо емкости и разветвленной системы канализационных труб, которые отходят от нее и расположены по площади участка.

В емкости содержится септик, который частично перерабатывает загрязняющие воду частицы. Объем емкости должен превышать объем стоков минимум в три раза. С определенной периодичностью септик в емкости меняется, а ассенизаторская машина откачивает скапливающийся в ней осадок.

Сливная яма

Достаточно простая конструкция, может применяться, когда грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Объем емкости, в котором нуждается сливная яма, зависит от количества стоков. Например, если баню эксплуатируют три человека, вполне достаточный объем сливной ямы – 75 литров. Яма располагается в 2-3 метрах от здания. В большинстве случаев края просто укрепляются обычным керамическим кирпичом или камнем, после чего туда помещается фильтрационный материал. Он обычно устраивается из двух слоев: в нижнем – обломки и крошки кирпича, керамзит, щебень, а в верхнем – строительный песок.

Достаточно часто вместо крепления стен кирпичом применяют вкапывание пластиковой или металлической бочки, у которой предварительно выбивают днище, а в стенках делают многочисленные отверстия.

Сливной колодец

Не менее простая и доступная для самостоятельного изготовления конструкция. Может использоваться, когда грунтовые воды близко к поверхности и устройство сливной ямы невозможно. Сливной колодец состоит из герметичной емкости, к которой подведена труба для поступления стоков. Периодически должна производиться откачка жидкости ассенизаторской машиной. Обычно устраивается на расстоянии не более 5 метров от здания.

Приямок (грунт под постройкой)

Достаточно часто применяемая конструкция, пользующаяся популярностью благодаря простоте и надежности конструкции. Приямок делается непосредственно под полом парной. Он заполняется каким-либо фильтрационным материалом, в качестве которого обычно используется керамзит, щебень, песок или их смесь. По сути, данная система также использует принцип, основанный на естественной фильтрации сточных вод. Ее применение возможно, когда их объем незначителен либо баня используется нечасто.

Система канализации

В случае если на участке выполнена и действует единая система канализации, то отвод сточной воды производится непосредственно в нее. Для нормальной работы достаточно соблюдать разницу в отметках уровней.

Заключение

Грамотно и правильно выполненная система слива воды поможет увеличить срок службы бани и уровень пользы и комфорта от ее посещения.

bouw.ru

Как сделать в бане слив воды – варианты устройства канализации

Не секрет, что множество хозяев мечтают иметь собственную баню, некоторые из них даже выполняют большую часть работ своими руками. Ниже мы опишем один из самых главных элементов бани. А именно, как сделать в бане слив воды без помощи специалистов, чтобы в результате получилась качественная конструкция, в системе не образовывался грибок и не исходил неприятный запах.

слив воды в бане с деревянными полами

Конструкция внутренней канализации

Забор сточных вод бани можно проводить по-разному. Определение лучшего метода, как правило, зависит от типа укладки будущего пола. Если пол будет протекающим, то понадобится установка специального бака для сбора воды, из него стоки будут перемещаться в канализацию.

Если планируется укладка непротекающего пола, то понадобится бетонный слив в бане с уклоном, оснащенный желобами и трапами, предназначенный для отвода воды. Стоит отметить, что уклон пола в бане для стока воды должен быть учтен обязательно.

Однако стоит понимать, что система канализации должна быть сделана до укладки полов.

баня слив воды

Последовательность установки слива в парной будет таковой:

  1. Подготавливаем канавку для канализационных труб глубиной 50-60 см. Их уклон должен составить 2 см на каждый метр.
  2. Теперь делаем подушку из песка, засыпая его на дно, слоем до 15 см. Хорошо утрамбовываем, не забывая об уклоне.
  3. Прокладываем трубы.
  4. Если планируется установка туалета, монтируем канализационный стояк. Фиксация его к стене осуществляется хомутами для труб. Стояк обустраиваем вентиляцией.
  5. Производим настил полов.
  6. Соединяем с системой канализации желоба с решетками или трапы. Читайте также: "Как сделать канализацию в бане, что необходимо предусмотреть".

слив в бане бетонный

Стоит отметить, что при сооружении слива воды в бане под пол, для недопущения появления в помещении неприятного запаха, все места соединений водоприемника с канализационной трубой нужно оборудовать гидравлическим затвором. Все трапы, как правило, уже имеют данный элемент.

Теперь можно перейти к оборудованию внешней системы канализации.

Определение с методом отвода стоков

Перед тем, как залить пол в бане со сливом, нужно выбрать один из методов оборудования наружной канализации и учесть такие нюансы:

  • будущая интенсивность пользования баней;
  • размеры сооружения;
  • тип почвы;
  • глубина промерзания грунта;
  • присутствует ли на участке иная система канализации;
  • наличие централизованной канализационной системы, и можно ли к ней подключиться.

Если баня небольшая, в ней моются до трех человек, и парятся раз в неделю, а на улице тепло, конструировать сложное устройство слива воды в бане, дополняя ее грунтовой фильтрацией, нет необходимости. Вполне можно обойтись сливной ямой или приямком под сооружением. Улучшенная система слива воды бани нужна лишь в случае, если банные мероприятия будут проводиться круглый год.

как залить пол в бане со сливом

Стоит учитывать и тип почвы. Для песчаных грунтов, которые хорошо впитывают влагу, можно установить дренажный колодец. Если же грунт глинистый, то придется сделать сливную яму, из которой стоки можно время от времени удалять. Также важна и степень промерзания почвы, иначе вода в трубах в сильные морозы может попросту замерзнуть и повредить систему канализации.

Методы обустройства сливов

В настоящее время можно выбрать один из нескольких эффективных и, в какой-то степени, недорогих методов, определяющих то, как организовать слив воды из бани. Их все можно сделать самому, также они имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Сливной колодец

Сливной колодец является герметичной емкостью для собирания стоков из бани. Опорожняется такая емкость специальной машиной.

У системы есть ряд достоинств:

  • легкость в обустройстве;
  • не нужен особый уход;
  • малая стоимость.

слив в каркасной бане

Но есть и свои недостатки:

  • потребность в систематической чистке колодца, что влечет дополнительные затраты;
  • к колодцу должен быть организован доступ для спецтехники;
  • колодец должен находиться в самом низком месте участка.

Дренажный колодец

Представляет собой яму, внутри которой находится фильтрат для очищения стоков. Наполнителем может быть песок, щебень, небольшие куски кирпича, печной шлак.

Положительные качества такой конструкции:

  • нужны малые финансовые затраты;
  • легкость обустройства.

слив в парной

К недостатку можно отнести лишь только то, что в такой системе нужно где-то раз в 6 месяцев проводить замену фильтрата или его чистку, а это дополнительные трудозатраты.

Приямок

Он является ямой, находящейся под полом моечной комнаты. На дне приямка находится фильтрат, который пропускает стоки, очищая их.

Плюсы такой системы:

  • не нужно укладывать трубопровод;
  • дешевизна монтажа.

слив воды в бане под пол

Минусы будут таковыми:

  • малая скорость фильтрации;
  • существует лишь возможность использовать такой слив воды в бане с деревянными полами;
  • можно использовать в местах с грунтом, который хорошо впитывает влагу.

Применение способа грунтовой фильтрации

Такая система имеет септик, от которого отходят трубы с очищенной водой (прочитайте: "Как сделать септик для бани или выбрать готовый"). Трубы должны быть уложены под уклоном, чтобы вода попадала в почву самопроизвольно.

Положительные свойства системы:

  • в работу системы не требуется вмешательство;
  • ее можно устанавливать в местах, оборудованных полноценной системой канализации с несколькими сборочными точками стоков;
  • можно очищать «серые» и «черные» стоки, потребуется установка анаэробного септика.

как организовать слив воды из бани

Перечень недостатков:

  • под септик понадобится выделить участок;
  • сложность установки и большой объем земельных работ;
  • дороговизна элементов системы.

При возможности, можно подключиться к центральной канализации. В таком случае отпадут проблемы по отводу сточных вод, не нужно будет приобретать дополнительные внешние устройства для сбора и фильтрации сточных вод. Плюсом является и то, что появляется возможность подключения одновременно нескольких точек водозабора.

К минусам можно отнести тот факт, что такой подход может стать недешевым ввиду большой стоимости услуг организаций-подрядчиков, а также бумажную волокиту при составлении разрешительных документов.

Технология постройки сливного колодца

Данное решение считается довольно практичным не только как слив в каркасной бане, но и в любой другой. Проще всего, обустраивая такую яму, вкопать в грунт емкость из пластика или металла. Также можно использовать железобетонные кольца, выложить стены из кирпича или просто залить стенки бетоном. Читайте также: "Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера".

В любом случае, сначала определяются с местом установки колодца. Его нужно размещать в самой низкой зоне участка, чтобы стоки могли самостоятельно перемещаться. Стоит помнить еще и о том, что яму нужно будет чистить от стоков, поэтому должен быть организован подъезд спецтехники.

слив в парной

После определения места можно приступить к работам:

  1. Сначала нужно выкопать яму. Данный этап считается довольно трудоемким, поэтому для этой цели лучше использовать экскаватор. Следите за тем, чтобы стены ямы были ровными и не осыпались. Лучше всего, если яма будет квадратной формы, хотя на свое усмотрение ее можно сделать любой.
  2. Теперь нужно подготовить дно. Чтобы колодец можно было легче очищать, его дно нужно сделать с уклоном в сторону люка. Далее на дно насыпается песок, чтобы получилась подушка высотой 15 см. После этого производится бетонирование дна, после полного высыхания можно переходить к следующему шагу. Как вариант, на дно можно уложить готовую бетонную плиту соответствующего размера.
  3. Следующим этапом будет возвещение стен. Потребуется красный кирпич, при этом не обязательно, чтобы он был новым. Раствор готовится из песка и глины. Укладка кирпича осуществляется привычным способом с 50 процентным смещением. Толщина кладки должна равняться или превышать 25 см. В одной из стен следует предусмотреть отверстие под сточную трубу.
  4. Далее потребуется провести герметизацию конструкции. Берем битумную мастику или схожий герметик, и наносим ее на стены согласно инструкции.
  5. Теперь пришло время установить перекрытие. Лучше всего обратить внимание на железобетонный материал. Верхняя часть ямы должна обладать прочностью и долговечностью. Люк для откачки нужно установить над местом с самым низким уровнем дна. Перекрытие выполняется в несколько шагов. В первую очередь устанавливаем опалубку, далее заливаем 5-7 сантиметровый слой цементного раствора, затем укладываем стальные прутья и покрываем все вторым слоем раствора. Ждем, пока плита высохнет. Перекрытие должно рассчитываться так, чтобы выступать со всех сторон ямы на 30 см.
  6. Теперь устанавливаем люк, укрываем перекрытие пленкой и усыпаем землей таким образом, чтобы снаружи было видно лишь один люк.

Теперь сливную яму можно запускать в работу. Читайте также: "Как правильно сделать слив воды из бани – варианты водоотвода".

Дренажный колодец

Данную систему можно установить лишь на участке, где грунтовые воды протекают на большой глубине. В противном случае, из-за своей конструкции такой колодец будет всегда наполнен грунтовой водой, что сделает невозможным сбор в нем сточных вод.

устройство слива воды в бане

Сначала нужно определиться с местом расположения колодца, хорошо, если промежуток между ним и баней составляет порядка 2 метров. При больших расстояниях могут появиться проблемы при создании нужного уклона сливной трубы. Вместе с тем, слишком близкое размещение колодца приведет к намоканию и проседанию фундамента в будущем.

Теперь можно определиться с материалом для монтажа. На это, как правило, повлияет тип грунта, потому что если почва осыпается, понадобится укреплять стены, а это – довольно частое явление.

слив в бане бетонный

Осуществить укрепление стен можно такими методами:

  • Вкопать емкость из пластика или стали, в которой нет дна. В ней нужно будет проделать дыры для возможности движения воды.
  • Выложить кладку в полкирпича, при этом нужно учитывать зазоры для отвода воды. Как вариант, для укладки можно воспользоваться диким камнем.
  • Можно взять покрышки и уложить их колодцем друг на друга. В них нужно отрезать края и прорезать отверстия дли выхода воды.
  • Если колодец прямоугольный, его стены можно укрепить листами волнового шифера. Укладка должна быть такой, чтобы волны последующего листа смотрели перпендикулярно волнам предыдущего.

устройство слива воды в бане

Последовательность строительных работ:

  1. Делаем яму для колодца. Лучше если ее форма будет в виде цилиндра, в таком случае давление на стены во всех местах будет всегда одинаковым. Также, такая яма будет заметно реже ремонтироваться.
  2. Осуществляем укрепление стен одним из описанных выше способов.
  3. Подготавливаем слой для фильтрации. На дне колодца делаем керамзитовую, щебневую засыпку, или подушку из битого кирпича. Сверху засыпается слой из песка.
  4. Теперь нужно подвести канализационную трубу. Для этого нужно выкопать канаву с незначительным уклоном к колодцу. Достаточным считается уклон, который составляет 10 мм на каждый метр длины. Стоит помнить, что трубу нужно уложить ниже глубины промерзания грунта. Далее вывод трубы можно завести в колодец.
  5. Устанавливаем крышку колодца. Она может быть как бетонной, так и стальной, но обязательно съемной, потому что где-то раз в 6 месяцев колодец нужно будет чистить и производить замену фильтров. Теперь укрываем крышку пленкой и засыпаем грунтом.

Теперь дренажный колодец готов.

Приямок

Приямок – не что иное, как емкость для стоков, устанавливаемая прямо под помывочной комнатой. Стоит учитывать, что использование данной системы рационально лишь для малых бань, которые эксплуатируются редко.

Сооружение приямка нужно выполнять в такой последовательности:

  1. Копаем яму выбранного объема.
  2. Усиливаем стены любым из материалов: кирпич, шифер, дикий камень.
  3. На дно засыпается фильтрационная подушка: сначала слой щебня, бой кирпича или керамзита, после чего засыпается слой песка.
  4. Далее устанавливаются лаги поверх ямы. Сверху укладывается пол под баней для слива. При этом между досками должны быть небольшие зазоры для возможности протекания между ними сточной воды.

Как вариант, доску пола можно не прибивать к лагам, чтобы их можно было в любой момент снять и вынести за пределы бани для более быстрой просушки.

уклон пола в бане для стока воды

Приямок можно обустроить еще одним способом, при котором стоки, достигнув определенной высоты, отводились бы в канализацию или септик. Данная система монтируется, как правило, под «протекающими» полами.

Чтобы установить такую систему, потребуется выполнить ряд работ:

  1. Сначала под полом нужно вырыть яму небольших размеров, по форме схожую с кубом. Длина ребра должна равняться или превышать 50 см.
  2. Основание и стены ямы нужно изолировать от воды. Подойдет любой гидроизоляционный материал, но лучше всего использовать цементный раствор.
  3. Далее к приямку прокладывается труба, которая располагается на высоте 10 см от пола. Выходить на улицу она должна под маленьким уклоном, чтобы вода могла самостоятельно покидать приямок.
  4. Теперь можно установить гидравлический затвор. Он нужен для того, чтобы не давать возможности неприятным запахам, идущим из канализации, попадать в помещение бани. Легче всего использовать самодельный гидравлический затвор, представляющий собой металлическую пластину, установленную с уклоном. Закрепляем ее к трубе в трех точках, не фиксируя лишь нижнюю ее часть. Стоит отметить, что расстояние от основания приямка до низа пластины должно составлять 5 см. Существует еще один способ, как сделать самодельный гидрозатвор – можно взять резиновый мяч и закрепить его над сливом приямка. После заполнения резервуара до определенного уровня, он всплывает, открывая слив. После слива излишков воды он опускается, закрывая трубу.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

пол под баней для слива

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

  • длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
  • трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
  • расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
  • канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

уклон пола в бане для стока воды

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

  1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
  2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
  3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
  4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

Стоит отметить, что такая система фильтрации нуждается в периодическом обслуживании, как правило, не менее чем раз в 10-15 лет. То есть понадобится время от времени проводить замену подушки и грунта, находящегося под ней.

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.


В любом случае устанавливать в бане систему канализации нужно. Это значит, что к этому вопросу нужно отнестись предельно серьезно, не игнорируя никаких нюансов. Лишь в таком случае баня будет радовать хозяина продолжительной и бессбойной работой без необходимости вкладывания в нее все новых и новых средств.

banyaspec.com

Как сделать пол в бане со сливом

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Как сделать пол в бане со сливом

Как сделать пол в бане со сливом

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет — как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого «узкопрофильного» строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

  • Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
  • Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
  • Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
  • Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным — когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Простейший вариант - отвод воды в сточную яму под баней

Простейший вариант — отвод воды в сточную яму под баней

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Протекающие полы

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

Банный пол протекающего типа

Банный пол протекающего типа

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

 Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

 Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» — вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Вариант устройства протекающего пола

Вариант устройства протекающего пола

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

  • Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
  • Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.
Укладка канализационной трубы

Укладка канализационной трубы

  • Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
  • После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
  • Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
  • Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
  • Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
  • После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.
Установка балок цокольного перекрытия

Установка балок цокольного перекрытия

  • На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.
Дощатое покрытие протекающего пола

Дощатое покрытие протекающего пола

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок
20 300 2000 60×110 1000 50×80
24 400 2500 70×150 1200 50×90
30 500 3000 80×150 1500 50×100
36 600 3500 80×160 2000 60×110
40 700 4000 100×180  - -
- 5000 150×200 -
 - - 6000 180×220 -

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

  • Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.
Сточная яма, выложенная кирпичом

Сточная яма, выложенная кирпичом

  • Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант — из старых автомобильных покрышек.
Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

  • Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

  • Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
  • Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
  • Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать — для этого его смачивают водой.
  • На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
  • Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
  • Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
  • Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора — ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.
Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

  • Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
  • После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
  • Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
  • На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

Примерная схема протекающего пола с утеплением

Примерная схема протекающего пола с утеплением

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла — эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

doma_i_bani_1Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол — более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Монтаж утепленного непротекающего пола

  • Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.
Предварительная установка канализационной трубы с трапом

Предварительная установка канализационной трубы с трапом

Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

  • Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
  • Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.
Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

  • На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.
С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

  • Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

  • Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
  • На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.
Укладка утеплительных плит между лагами пола

Укладка утеплительных плит между лагами пола

  • Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
  • Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
  • После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.
Варианты укладки досок непротекающего пола

Варианты укладки досок непротекающего пола

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

  • Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.
Разметка под отверстие для сливного трапа

Разметка под отверстие для сливного трапа

  • В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе — самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

  • После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного — он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Видео: несложный банный пол своими руками

banya-expert.com

Другие статьи