Самодельные печи для бани из металла

Изготовление самодельных печей для бани

Самодельные печи для бани, используемые при обустройстве банного комплекса, позволяют максимально учесть пожелания и требования к этому оборудованию владельца банного комплекса.

К подбору модели и созданию банной печи своими руками следует подходить с особым вниманием, дело в том, что этот конструктивный элемент является одним из основных, от него во многом зависит нормальная и комфортная эксплуатация всего комплекса в целом.

Печка, установленная в бане, выполняет две основных функции:

1. За счет тепла, вырабатываемого печью, осуществляется нагрев воды для использования во время проведения банных процедур.
2. За счет выделения энергии при сгорании топлива происходит разогрев воздуха в помещении перед использованием парной.

Наиболее распространенными самодельными печами для бани являются железные конструкции.

Прежде чем приступать к изготовлению самодельной печи для бани из металла, следует разработать общий чертеж устройства и чертежи отдельных его узлов.

Общие требования, предъявляемые к банным печкам

В случае выполнения всех требований, предъявляемых в процессе конструирования к установке для обогрева банного помещения, агрегат должен получиться надежным и экономичным, а при воплощении определенных дизайнерских идей такая установка может иметь еще и отличный внешний вид.

Независимо от вида используемого топлива установка должна обладать следующими параметрами:

• агрегат должен иметь высокую тепловую мощность и широкий диапазон регулировки этого параметра;
• агрегат должен быть оснащен парогенератором и теплоаккумулятором, которые предназначены для изменения параметров выделения тепловой энергии и пара;
• агрегат не должен иметь большое количество поверхностей, которые способны разогреваться до температур свыше 150 0С.

Помимо указанных технических параметров при создании печи своими руками должны выполняться требования, предъявляемые к размерам топочной камеры агрегата и степени пожаробезопастности.

Все типы отопительных агрегатов можно разделить на 2 группы – холодные и горячие. Горячие печи отличаются тем, что они способны очень быстро разогреваться и нагревать окружающее пространство. Стенки горячей печки способны разогреваться до температуры в 100 0С. Эта группа агрегатов применяется в тех случаях, если парилка бани используется не регулярно, а время от времени. Следует отметить, что эта разновидность агрегатов имеет существенный недостаток – используя такую установку можно легко перегреть помещение парной.

Печи, относящиеся к холодной разновидности, требуется топить значительно дольше, нежели агрегаты, относящиеся к установкам горячего типа. Преимуществом этого типа установок для обогрева банного пространства является то, что их стенки не разогреваются выше 50 0С. Такая температура стенок предотвращает получение ожогов при соприкосновении с ними тела человека.

Обогрев помещения при функционировании такого типа агрегата осуществляется за счет циркуляции воздуха по определенным каналам. В каналы конструкции воздух поступает холодным, а проходя по ним, разогревается до необходимой температуры. Температура нагрева окружающего воздуха регулируется при помощи открытия и закрытия воздушных каналов.

Разновидности печей предназначенных для отопления банных комплексов

Чаще всего для обогрева используются классические печные конструкции, изготовленные из кирпича и металла.

Кирпичные конструкции имеют существенный недостаток – они обладают значительным весом, что требует при использовании такой конструкции изготовления под нее фундаментного основания. Для постройки такого печного оборудования применяется огнеупорный и красный обожженный кирпич, а также раствор, изготовленный на основе глины и песка в качестве связующего состава. Раствор на основе цемента при создании такой конструкции не применяется, так как под действием высоких температур цементный раствор трескается, и конструкция утрачивает свою целостность. При создании кирпичной конструкции, кирпичи следует укладывать в определенном порядке.

Металлические печи изготавливаются из стали и чугуна. Эти конструкции являются более компактными по сравнению с кирпичными агрегатами. Металлические агрегаты обладают более высоким показателем теплоотдачи.

Наиболее современная модификация агрегата для обогрева бани имеет в своей конструкции две камеры сгорания. Первая камера такого устройства предназначена для сжигания твердого топлива, а вторая камера предназначена для дожигания образующегося в первой камере  горючего газа. КПД такой усовершенствованной модели по сравнению с классической, повышается на 20%.

Главным недостатком таких металлических конструкций является наличие большой площади поверхности, которая нагревается до высокой температуры. Такая особенность конструкции может стать причиной получения ожогов. Установка для обогрева банного помещения имеющая две камеры сгорания, носит название газовой. Прежде чем конструировать самодельную газовую печь для бани, следует подробно изучить конструкцию этого устройства, а при необходимости и проконсультироваться со специалистом, имеющим опыт создания таких установок. Дело в том, что ошибки, допущенные в процессе создания агрегата способны спровоцировать возникновение аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

Плюсы и минусы самодельных печей для бани

Самодельную печь для бани из металла можно смастерить самостоятельно при наличии у мастера навыков обращения с металлом, а также при наличии соответствующих рабочих инструментов и приспособлений. Конструкция самодельной металлической печи для бани может быть изготовлена из трубы и из листового металла.

Самодельные металлические печи для бани обладают целым рядом преимуществ, что способствует популяризации этого типа обогревательных устройств для банных помещений. Практически каждый человек знает, что для создания самодельной кирпичной печи для бани потребуется наличие знаний в сфере создания различных типов кирпичных обогревательных конструкций и наличие строительного опыта. Обычному человеку, не обладающему этим объемом знаний, изготовить своими силами кирпичную печь практически невозможно.

По этой причине чаще всего при выборе модели печки для банного комплекса в случае самостоятельного изготовления конструкции владельцы бань останавливают свой выбор на конструкциях, изготавливаемых из металла.

Преимуществом конструкции печи, смонтированной из металла, является относительная простота конструирования обогревательного агрегата. Помимо этого использование подобного обогревательного агрегата в процессе эксплуатации банного комплекса позволяет значительно сэкономить на затратах, необходимых для приобретения топлива. Это преимущество обусловлено тем, что металлическая печь быстрее прогревается и начинает быстро нагревать окружающий воздух в парной банного комплекса. Большим недостатком металлической печки является ее высокая пожароопастность.

Наиболее популярная самодельная печь для бани конструируется из горизонтальной трубы.

Для создания такого обогревательного агрегата от мастера не потребуется особых навыков.

Инструменты и материалы, необходимые при изготовлении конструкции для обогрева из металла

При конструировании обогревательного устройства для банного комплекса собственными руками потребуется перед проведением работ подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для работы потребуется подготовить:

• металлическую трубу с длиной 1500 мм, диаметром 500 мм, а толщина стенки трубы должна составлять не менее 10 мм;
• крючки металлические — 10 штук;
• петли металлические — 10 штук;
• камни для парогенерации;
• пруты металлические.

В процессе работы над созданием устройства потребуются следующий рабочий инструментарий:

• сварочный агрегат;
• ручная электродрель;
• приспособление для резки металла;
• строительный уровень.

Из заготовленной трубы изготавливаются детали для проектируемой печи. Для этой цели трубу требуется разрезать на 2 куска. Куски должны иметь 900 и 600 мм длины. Длинный отрезок трубы будет выполнять роль топки и поддона для размещения камней для парогенерации. Более короткий кусок трубы используется в качестве основы для создания бака, предназначенного для нагрева воды.

После того, как осуществлено распиливание трубы на 2 части, можно приступать непосредственно к процессу изготовления конструкции печки.

Процесс изготовления печи для бани из трубы

На первом этапе требуется в нижней части большого куска трубы вырезать отверстие имеющее ширину 200 мм и высоту 50 мм. Это отверстие будет выполнять роль поддувала. Над ним приваривается круглая пластина из металла, имеющего толщину 12 мм.

На следующем этапе конструирования проводится монтаж колосника. Для этой цели вырезается еще одно отверстие в корпусе трубы. Для того чтобы закрепить колосник топочной камеры, в трубе привариваются 4 ушка. Дверца для топочной камеры изготавливается из остатков трубы. Подготовленная дверца закрепляется на корпусе установки при помощи петель и крючков. Для фиксации дверцы на корпусе печи в закрытом положении на тело дверцы закрепляется защелка.

После завершения всех монтажных операций следует переходить к изготовлению каменки. Для этой цели потребуется короткий отрезок подготовленной трубы. Каменка приваривается над топочной камерой таким образом, чтобы расстояние от верха до низа конструкции составляла не меньше 100 мм.

Задняя стенка трубы заваривается, и в корпусе изготавливается дверца размером сторон около 300 мм. Подготовленная каменка заполняется камнями до половины. Для того чтобы камни не рассыпались, над топкой сооружается решетка из металлических прутьев.

После окончания сборочных работ можно приступать к проведению монтажных работ по установке готовой конструкции в помещении банного комплекса.

Проведение монтажных работ по установке конструкции печи

По окончании монтажных работ по установке печи проводят монтирование бака для нагрева воды.

Для монтажа бака к нижней части короткой трубы приваривается круглая стальная заготовка, имеющая толщину металла не менее 9 мм. В приваренном круге проделывается отверстие диаметром 150 мм. На верхней части бака монтируется стальной полукруг. В этом элементе конструкции проделывается отверстие для дымовыводящей трубы. Открытая половина верхней части бака закрывается крышкой, имеющей полукруглую форму. Крышка закрепляется на полукруглой заготовке, которая ранее была приварена к баку для воды. После завершения монтажных работ по установке и сборке бака через подготовленные отверстия проводится труба-дымоход. В нижней части бака делается отверстие для закрепления краника, предназначенного для осуществления слива горячей воды.

В процессе проведения монтажных работ по установке конструкции в помещении банного комплекса следует помнить о нескольких правилах, которые в процессе осуществления работ должны выполняться:

• дверцы топочной камеры должны быть расположены напротив входной двери;
• установка печи, изготовленной из металла, требует создания фундамента под конструкцию, при создании фундаментного основания под конструкцию рекомендуется использовать огнеупорный кирпич;

• специалисты рекомендуют, при установке металлического обогревательного агрегата обкладывать его кирпичом, это позволит повысить пожарную безопасность.

Для того чтобы быть полностью уверенным в правильности сборки и монтаже агрегата, для проверки рекомендуется пригласить специалиста в области печного отопления.

После завершения всех конструкторских и монтажных работ следует провести пробный пуск печи. Испытание устройства должно осуществляться в банном комплексе при отсутствии посторонних людей.

banyabest.ru

Металлическая печь для бани своими руками

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Металлическая печь для бани своими руками

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Нарисуйте эскиз вашей печи, например, мелом на стальном листе

Схема — пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Стыкуем две заготовки под прямым углом

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Производим точечную сварку

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Делаем дно и крышку

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

Вырезаем дверцу

Молотком выбиваем вырезанный прямоугольник и отставляем его в сторону

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Делаем отверстия под трубы

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Элементы печи перед соединением

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Металлические полосы

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Дверца

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Соединение внешней и внутренней каменки

Приваренные треугольники для укрепления соединения внешней и внутренней каменок

Стрелкой показано технологическое отверстие для чистки сажи

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Верхняя крышка

Готовая печь

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео — Печка для бани (заключительная часть)

Практические советы

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

Печь на классических ножках

Ножки-полозья для лучшего распределения нагрузки

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Облицовка металлической печи кирпичом снаружи

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Пример вырезания дверцы для топки

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Бак из нержавеющей стали

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Деревянное ограждение для банной печи

Ограждение из дерева для печи

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

Схема печи булерьян

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Круглое поддувало

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Пример заводской печной дверцы с отверстиями и заслонкой для них

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Пример банной печи из металла

Самодельная металлическая печка в бане

banya-expert.com

Самодельные банные печи: конструкции

Когда говорят про самодельные печи для бани, имеют в виду обычно изделия из металла, ведь кирпичные промышленно изготавливать так и не научились, так что это — в любом случае ручная работа. Хоть кирпичные агрегаты и хороши для бани, но при современном ритме жизни пол дня ждать, пока парилка наберет требуемую  температуру и «настоится», не все могут (или хотят). Мы привыкли уже получать все быстро и сразу. Час-два — это тот максимум, который по времени мы можем подождать до начала процедур. Вот потому металлические печи и потеснили кирпичные, хотя безусловно, и они тоже имеют своих поклонников, но в данной статье будем говорить исключительно про металлические или симбиоз — металлический сердечник в кирпичном саркофаге. 

Самодельные печи для бани, может и не красивы, но надежны

Что лучше — заводские или самодельные

Если говорить об эстетической стороне вопроса, безусловно, заводские красивее. Хотя эстетика для каждого своя, но в общем фабричные изделия смотрятся аккуратнее. Также надо сказать, что серьезные производители постоянно проводят исследования, дорабатывают старые модели, разрабатывают новые. Если печь вы уже купили, вас это вряд ли каким-то образом может радовать, но если только присматриваете печь, это может оказаться полезным — доработанные модели, обычно, действительно лучше прототипов. А еще некоторые новые разработки являются опцией и могут устанавливаться на любые агрегаты, порой, даже другого производителя.

Классический дизайн фабричных печей для бани/сауны

Есть, естественно, у фабричных печей минусы. Самый первый — хорошие печи имеют высокую цену. Второй недостаток — часто их делают из тонкого металла. И именно такие печи обычно и находятся в сегменте бюджетных печей. А тонкий металл в банях прогорает быстро. Третий недостаток — вы вынуждены подстраиваться под имеющуюся конструкцию. Если печь приобретается в процессе стройки это нестрашно, но вот если она меняется, это может стать проблемой. Придется искать агрегат с такими же габаритами или перестраивать/переделывать помещения.

Плюсом самодельных банных печей является их надежность. Варятся они обычно «для себя», а если на продажу, то чаще тоже «как для себя», поэтому используется толстый металл — уж точно не тоньше 6 мм. К положительным моментам отнести можно и относительно невысокую цену, особенно если варить металл вы умеете сами. Не всем нравится внешний вид, он точно на любителя, но часто эти печи прячут за кирпичным экраном, так что внешний вид важен далеко не всегда.

Внешний вид — не самая сильная часть самодельных печей для бани

Что касается новшеств и доработок, то их обычно заимствуют у заводских разработок. Народным умельцам не надо моделировать процессы при помощи сложных программ. Они глянули в магазине на готовое изделие или даже на фото, и уже имеют представление о том, как устройство работает, что дает, и как его сделать. Не все, конечно, способны на это, но многие. Так что и интересных технических решений в самодельных печах тоже достаточно.

Из чего делают металлические самодельные печи

Печи для бани варят не только из листового металла, но и из толстостенных труб большого диаметра, из газовых баллонов, бочек, даже из колесных дисков.

Из чего лучше? Однозначно сказать сложно, у каждого из материалов есть положительные и отрицательные стороны. Так при использовании труб, бочек, баллонов и т.п. сводится к минимуму одна из главных проблем сварных печей — разрушение швов. Именно в швах чаще всего начинается прогорание и разрушение металла. На производстве эту проблему обходят, делая верхнюю часть топки гнутой, без сварных швов. В условиях обычной мастерской, вряд ли вы сможете сможете согнуть металл толщиной 6-8-10 мм. Печь для бани из трубы или баллона — и проблема решается автоматически: швов минимум.

Один из вариантов самодельной печи в баню

Еще один плюс использования трубы, баллона — топка почти готова, остаются небольшие доработки. Следовательно, времени на изготовление требуется немного. Еще плюс — необходимый минимум швов в состоянии сделать даже не самые опытные сварщики. Это также повышает популярность печей из газового баллона или трубы.

С другой стороны, вы ограничены имеющимися габаритами и вынуждены располагать все части в уже имеющемся объеме. Тоже касается размеров — вы вписываете те габариты, которые имеются. С это точки зрения у листового металла преимущества: вы сами задаете геометрические параметры печи, подстраиваясь под условия в парилке и/или комнате отдыха.

Для бани и сауны

Чтобы хорошо понимать ключевую разницу между печами для бани и сауны, надо просто хорошо представлять себе кондиции воздуха, при которых парятся в одном и другом случае.

Какой должна быть самодельная печь для сауны

Сауну у нас еще часто называют суховоздушной. Это потому, что в сауне парятся при высоких температурах — 80°C и выше, иногда и выше сотни. При такой температуре высокая влажность невозможна — просто получите ожог. Она находится в пределах 5-15%. Задача самодельной печи для сауны — быстро и эффективно поднять температуру до требуемого значения. Эту задачу и преследуют при разработке конструкции: улучшают конвекцию (движение воздуха) вдоль стенок, чтобы тепло быстро разносилось по помещению. Так как большая влажность не нужна, каменку делают небольшой и открытой — она обычно находится над топкой. Температура нагрева камней в этом случае — порядка 200-250°C. Этого достаточно, чтобы испарить ковшик воды, а больше и не нужно — и так будет слишком жарко.

На корпус приваривают конвекционные пластины

Для более быстрого прогрева на корпус печи наваривают дополнительные ребра. Так увеличивается площадь, которая отдает тепло, парилка нагревается быстрее. Но чтобы все происходило еще динамичнее, вокруг корпуса ставят экран-конвектор. Он находится от корпуса на расстоянии 1,5-2 см. Вверху и внизу он с корпусом не соединяется, остается зазор. В него затягивается более холодный воздух возле пола, поднимается вдоль стенки, отбирает часть тепла и уносит его через верхний зазор в помещение. Этот процесс называется конвекцией, а печи — конвекционными.

Чем отличается печь для русской парилки

В русской парилке требуется создать совсем другую атмосферу. Температура должна быть в районе 50-60 °C, кратковременно может подниматься до 70°C, и то считается, что парилку перетопили. При этом влажность должна быть высокой — 50-60%, а стены — прогретыми. При таком условии тоже активно выделяется пот, но нагрузка на организм при этом далеко не такая серьезная, как в сауне.

Чтобы решить задачи, которые стоят перед банными печами, ее конструкция должна быть иной. В первую очередь, необходима очень хорошо нагретая поверхность, с которой можно получить большой объем пара. Количество выливаемой за сеанс воды исчисляется литрами, и всю ее требуется испарить. Причем не просто превратить в пар, а в пар мелкодисперсионный (из очень маленьких капелек), сухой и легкий. При правильной организации парилки (какой она должна быть читайте тут) пар собирается вверху, под потолком. Именно там — самая высокая температура. Этот пар «достают» из-под потолка вениками и гонят вдоль тела, вызывая те самые приятные ощущения.

В закрытой каменке камни нагреваются сильнее

Для образования пара в основном используют камни. Но складывают их не поверху печки, как в печах для саун, а внутри топки, в закрытом или открытом ящике — каменке, который греется на огне. Объем камней,В принципе, чем больше тем лучше, но только с тем условием, что у печи достаточно мощности нагреть и парилку и каменку до требуемых температур. Хотя с самодельными печами обычно наблюдается переизбыток мощности, а не ее недостаток.

Чаще каменка закрытая, при открытой вместе с паром вылетает сажа и копоть, а это не совсем то, чего хочется… Чтобы удобнее было поддавать пар в камни внутрь вставляют трубку, через которую и наливают воду.

Одна из удачных моделей паровых пушек

Эти устройства называют еще паровой пушкой. Потому что при подаче воды раздается громкий звук, очень похожий на выстрел. Кстати, руку надо сразу отдергивать, пара, может быть и не видно, если он действительно очень мелкий, но температура подскакивает мгновенно. И основной ее пик — как раз над горловиной паровой пушки.

Некоторые, кстати, в каменку кладут не только камни, а порой,  совсем не камни — чугунные или нержавеющие бруски или шары. Металл имеет намного большую теплоемкость и «набирает» большую температур. С того же объема закладки получить можно намного больше пара. Только закладка должна быть, как и с камнями, из небольших фрагментов, уложенных с просветом. Так горячий воздух будет нормально проходить.

Еще один важный момент: у печи должна быть возможность регулировки интенсивности горения. Самый простой способ — шибер на дымовой трубе и выдвижной зольник. С их помощью увеличивают/уменьшают подачу воздуха в топку, активизируя или «придушивая» горение. Но такая регулировка достаточно грубая и огонь и температуру тяжело контролировать. Для более тонкой регулировки добавляют задвижки на дверки.

Задвижки на дверках для регулировки интенсивности горения

Конструкций две — одна стандартная, которую можно встретить на стандартном печном литье, вторая заимствована у канадских Булерьянов. Она представляет собой металлический стакан приваренный к дверке, в котором поворачивается шибер. Как и в шибере на трубе, в нем должен быть зазор для обеспечения минимальной тяги даже в закрытом положении.

Следующий нюанс — излучение от стенок печи. Если металлические стенки печи будут открытыми, температуру в парилке в районе 60°C вы не удержите. Чтобы не перегревать парилку вокруг корпуса печи складывают кирпичный экран. Он уже не относится к конструктиву печи, но его обязательно учитывать при разработке своей печи. Во-первых, металл, закрытый экраном перегревается и быстрее прогорает. Если хотите чтобы печь служила дольше, используйте толстый металл, особенно в верхней части топки и на задней стенке. Это две самые горячие зоны, в которых самодельные печи прогорают чаще всего.

Дверки в экране нужны для регулировки температуры в парилке

Еще вариант, который хорошо работает, но сложен и дорог в исполнении — облицовка поверхности печи банным камнем. Он отлично поглощает жесткое излучение металла, преобразуя его в мягкое и приятное.

baniwood.ru

Металлические печи для бани – купить готовую или сделать самому?

Металлические печи всегда были серьезной конкуренцией для кирпичных – и в частных домах, и в банях. Они быстро нагреваются и просты в монтаже, что и привлекает сегодня тех, кто строит свою заветную парную своими руками. С одной стороны, металлическая печь для бани отличается эстетичностью и хорошей теплопроводностью. Но, если использовать ее технически неправильно, не избежать пожара. Вот почему так важно учесть все нюансы – о чем и будет эта статья.

Какими бывают современные металлические печи?

Самые простые самодельные металлические печи для бани – это так называемые «буржуйки». Они состоят из ящика с трубой и дверцей, дают мало тепла, а вот дров требуют много. Можно сказать, такие печки – это попросту пережиток прошлого.

Современные же металлические банные печи куда более безопасны. Изготавливаются они в основном из листового железа в 4-5 мм толщиной, с продуманной специальной тепловой камерой для каменной засыпки. Часто их конструкция предусматривает и бак для воды – даже до 70 литров объемом. Но самое главное – металлическая печь обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом. Ведь только так можно избежать ожогов и позволить воздуху разогреваться равномерно.

Всего же металлические печи для бани чертежи имеют трех видов: закрытая конструкция, открытая и комбинированная. Первая особенно удобна в семейных небольших банях благодаря своей компактности – внутри и снаружи она застраивается красным кирпичом ради теплоемкости. Сами кирпичи в ней зафиксированы проволочными скрепами, а посредине печи установлена решетка для камней.

Печи же открытой конструкции имеют бак с объемом поменьше, а каменку – открытую. Парилка такой печью прогревается намного быстрее, а для увеличения теплоемкости камни накрываются экранной оцинкованной крышкой. А вот комбинированные металлические печи изготавливаются из листов стали с толщиной 3-5 мм и состоят из топливника с двумя задвижками, поддувалом и решеткой, и из двух патрубков 10 и 14 см диаметром, с четырьмя отверстиями для трубы и обводного колена.
Бывает железная печь для бани разной и по виду топлива:

• Электрическая

Конструкции электрических металлических печей состоит из корпуса с нагревательными ТЭНами и теплоизоляционными материалами.

• Газовая

Это – железные печи для бани с термостатом для регулирования мощности. За безопасность агрегата отвечает предохранительное устройство, которое мгновенно перекрывает подачу газа, если огонь потух.

• Дровяная

Такие печи нагреваются медленнее, зато радуют теплом настоящего огня и приятным запахом. Но топлива они требуют немало, как и постоянного ухода за ними.

Пример установки жаростойкого экрана на печку и ее облицовка мыльным камнем — талькохлоритом

Пример устройства металлической печи-самоделки

Сколько бы не ругали самодельные железные печи для бани за «жесткость» тепла, преимуществ у них куда больше, чем недостатков:

• Парилка полностью прогревается буквально за 1,5 часа – ведь металл обладает куда большей теплоотдачей, нежели кирпич или камень.
• Угарным газом отравиться практически невозможно: все вредные вещества при сгорании дров уходят в дымоход, а не проникают через невидимые щели.
• Даже, если дрова мокрые – помещение не задымится.

Но устанавливать железные печи в баню нужно грамотно: не ближе, чем на метр от стен, только рядом с дымоходом и на хорошее, массивное основание из огнеупорных материалов.

Неплохая самодельная железная печь для бани может быть сделана и своими руками – на самом деле это не так сложно, как кажется. А то, что по внешнему виду она будет уступать эффектной магазинной – это пустяк, ведь все равно понадобится кирпичный экран, который все закроет. Главное – чтобы толщина металла была не менее 10 мм.

Монтаж железной печи в стену бани из бревен

Всего в печке две главные части: одна для топки, вторая – для бака с водой. Внизу трубы нужно будет сделать вырез до 20 см шириной – это будет поддувало, над ним же – смонтировать круглую стальную пластину. После чего вырезается ниша для топки, и из куска металла – дверца. Теперь над топкой приваривается каменка – так, чтобы от ее верха до дна было не меньше, чем 10 см. И, наконец, бак для горячей воды – в нем будет отверстие для дымовой трубы. Важно при этом всем внимательно следить за герметичностью всех швов.

Почему так важна форма печи?

От формы печи зависит и ее производительность, и удобство эксплуатации. Так, чаще встречаются такие металлические печи: цилиндрические, фигурные, горизонтальные и наиболее практичные – прямоугольные. Последние хороши тем, что уголоватые зоны их никогда не накаляются докрасна, а потому именно такой каркас в буквальном смысле «держит» форму печи. Хотя даже при такой конструкции ребра жесткости лишними не будут – их можно оборудовать с помощью приваренных уголков.

А вообще форма топливника полностью определяет, какие именно элементы будут больше нагреваться, а какие – меньше. И разогрев одного элемента (к примеру, низа) приводит к уменьшению степени нагрева стенки от зоны горения, что помогает помещению парилки разогреваться более равномерно и устанавливает баланс тепловых потоков. Во-вторых, правильный разогрев определяет механическую устойчивость конструкции. И менее устойчива в этом плане цилиндрическая и круглая печь – вот почему стенки у нее всегда очень толстые, усиленные. В прямоугольной же тонкие стенки держатся за счет холодных углов, но и коробления со временем избежать не получится – это факт.

Установка металлической печи должна проходить по всем правилам — жаростойкие экраны и фундамент, если понадобится

Но правильно выбрать металлическую печь по одной только форме и материалу не так просто – есть масса важных моментов. И самое главное – это предупредить возможное коробление стенок печки, т.е. сплющивание печи из-за перегрева. Это крайне опасно в плане пожара: перегрев металлических стен приводит к образовании трещин в так называемых «складках коробления», которые со временем расширяются и приводят к воспламенению бани.

Об этом процессе более подробно: горячие листы металла естественным образом увеличиваются в линейных размерах, сильно вспучиваются — и оттого гнут соседние, более холодные части печи. И при остывании они уже не могут вернуться в прежнюю форму. А потому при выборе металлической печи для бани или ее самостоятельно изготовления важно провести тщательный осмотр всех ее стенок на предмет прогаров или трещин.

Если же все окажется в порядке – новая металлическая печь будет радовать теплом и прочность еще много лет!

stroy-banya.com

• Печь для бани везувий легенда 22 отзывы
• Как сварить печь для бани
• Печь для бани ферингер
• Размеры печи для бани из металла
• Печь для бани выбор
• Печь каменка для бани своими руками
• Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой
• Печь для походной бани
• Кирпич для обкладки металлической печи в бане
• Печь для бани из трубы
• Чертеж металлической печи для бани
• Рейтинг печей для русской бани 2016