Обшивка бани изнутри

Обшивка бани внутри вагонкой

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Евровагонка в парной

Евровагонка в парной

Вагонка – это…

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вагонка деревянная

Вагонка деревянная

Вагонка штиль

Вагонка штиль

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка

Вагонка

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

ДревесинаЦветСвойстваФото
Осина Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца. Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется. Вагонка из осины, Экстра

Вагонка из осины, Экстра

Липа Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск. Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки. Евровагонка из липы

Евровагонка из липы

Липа
Кедр канадский или сибирский
Коричневая с розовым оттенком. Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается. Вагонка из канадского красного кедра

Вагонка из канадского красного кедра

Сосна Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса. Сосна

Сосна

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сортОписание
Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1 Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2 Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3 Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.
Маркировка

Маркировка

Маркировка вагонки

Маркировка вагонки

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Нормы пороков по ГОСТ

Нормы пороков по ГОСТ

Дефекты вагонки

Дефекты вагонки

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

ПрофильОписаниеСхема
Стандарт Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации. Вагонка Стандарт

Вагонка Стандарт

Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата. Штиль

Штиль

Евро Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая. Евро

Евро

Софт-лайн Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей. Софт-лайн

Софт-лайн

Блок-хаус Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции. Блок-хаус

Блок-хаус

Профили вагонки

Профили вагонки

Видео – Как выбрать вагонку

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

  1. Площадь потолка: 2х3=6 м2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м2.
  3. Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м2.

Вычисляем площадь обшивки прихожей.

  1. Площадь потолка: 1х3=3 м2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м2. 7,5х2=15 м2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м2. 2,5х2=5 м2.
  4. Общая площадь: 3+15+5=23 м2.

Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже — кубометры.

Стоимость и размеры обычной деревянной вагонки

Стоимость и размеры обычной деревянной вагонки

Пример стоимости кубометра вагонки разных классов

Пример стоимости кубометра вагонки разных классов

Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

Самый популярный размер профиля следующий:

  • толщина панели 12,5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панелей от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

Расчет количества вагонки

Расчет количества вагонки

Расчет и стоимость вагонки

Расчет и стоимость вагонки

Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

Цены на вагонку

Цены на вагонку

Выбираем способ монтажа вагонки

Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

Отделка бани вагонкой блок-хаус

Отделка бани вагонкой блок-хаус

Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

  • вагонка располагается шипом кверху, поэтому между фольгой и древесиной, а также в пазах не накапливается конденсат;
  • обрешетка под горизонтальной вагонкой расположена вертикально, то есть пространство между древесиной и парозащитной пленкой хорошо вентилируется. В случае вертикального монтажа панелей обрешетку придется крепить горизонтально, то есть она станет препятствием на пути воздушного потока между полом и потолком, а стены с большой вероятностью отсыреют;

    Стрелкой показан вентиляционный зазор между обрешеткой и фольгой

    Стрелкой показан вентиляционный зазор между обрешеткой и фольгой

  • иногда вагонкой обшивают свежие срубы. Такие бани «усаживаются» в течение нескольких лет, высота стен изменяется и вертикальная вагонка может деформироваться. При горизонтальном расположении панелей не сложно произвести удаление/замену/ремонт верхней или нижней полосы без ущерба для всей стены.

При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

Отделка парной евровагонкой

Отделка парной евровагонкой

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вердных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

Видео – Утепление стен бани

Видео – Вентиляция в парной

Монтаж вагонки на потолок

Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Бруски для обрешетки

Бруски для обрешетки

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

Крепление обрешетки пневмопистолетом

Крепление обрешетки пневмопистолетом

В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

Ленточные П-образные перфорированные подвесы

Ленточные П-образные перфорированные подвесы

В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

Кляймеры

Кляймеры

Кляммеры

Кляммеры

Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

Распиловка вагонки

Распиловка вагонки

На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

Крепление вагонки на кляймеры

Крепление вагонки на кляймеры

Крепление вагонки на кляймеры

Крепление вагонки на кляймеры

Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок

Если же вместо кляймеров используются скобы, то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Уплотнение соединения через деревянный брусок

Уплотнение соединения через деревянный брусок

Крепление вагонки на потолок

Крепление вагонки на потолок

Далее вторую доску фиксируем кляммерами либо скобами.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

Способ уплотнения с помощью скобы и клина

Способ уплотнения с помощью скобы и клина

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Скоба

Скоба

Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

Измерение параллельности досок рулеткой

Измерение параллельности досок рулеткой

Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

Отделка потолка бани кедровой вагонкой

Отделка потолка бани кедровой вагонкой

Потолок обшит вагонкой

Потолок обшит вагонкой

Видео – Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на стену

Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Важная рекомендация! Чтобы не прорвать фольгу острыми кромками, необходимо стесать углы реек под 45 градусов.

Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

Крепление рейки в углу помещения

Крепление рейки в углу помещения

Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки  гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

Пневматический скобозабивной пистолет

Пневматический скобозабивной пистолет

Газовый скобозабивной пистолет

Газовый скобозабивной пистолет

После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

Сборка обрешетки под вагонку

Сборка обрешетки под вагонку

Рейки крепятся строго по уровню

Рейки крепятся строго по уровню

Первая горизонтальная рейка поверх вертикальной обрешетки

Первая горизонтальная рейка поверх вертикальной обрешетки

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

Сверловка отверстия под саморез

Сверловка отверстия под саморез

Обрешетка под вагонку

Обрешетка под вагонку

Обрешетка вокруг окна

Обрешетка вокруг окна

Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

На фото обрешетка, зафиксированная подвесами и крепление вагонки кляммером

На фото обрешетка, зафиксированная подвесами и крепление вагонки кляммером

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если доски вагонки будут располагаться вертикально, то первую планку крепим с любого из углов помещения.

Установка первой вагонки от угла

Установка первой вагонки от угла

Крепление первой доски вагонки. Саморез вкручивается в просверленное отверстие

Крепление первой доски вагонки. Саморез вкручивается в просверленное отверстие

Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Некоторые мастера рекомендуют оставлять в углах вентиляционный и компенсационный зазор, маскируя его плинтусом, но если баня не из дерева и не даст значительной усадки, панели угла оформляются встык.

Если вагонка будет расположена горизонтально, монтаж начинаем от потолка.

Установка первой панели

Установка первой панели

Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

Стрелками показаны кляймеры

Стрелками показаны кляймеры

Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

Видео – Обрешетка парилки

Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.

Обшивка вагонкой парилки. Деревянные плинтусы под потолком

Обшивка вагонкой парилки. Деревянные плинтусы под потолком

Баня, отделанная вагонкой

Баня, отделанная вагонкой

Видео – Отделка парной

Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт изготовления евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовления деревянной вагонки, плинтусов и т.п.).

DIN 68126

ГОСТ 8242-88

banya-expert.com

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Баня практически готова: полностью возведена «коробка», смонтированы необходимые перегородки, перекрытия и кровля, обустроены требуемые инженерные коммуникации и выполнены прочие сопутствующие работы. Незавершенным остался лишь вопрос внутренней обшивки. Какой материал для этого использовать? Лучший вариант – вагонка.

Как обшить баню внутри вагонкой

Как обшить баню внутри вагонкой

Панели, изготавливаемые из натуральной древесины (также существует разновидность из ПВХ), прекрасно подходят для обшивки бани изнутри. При этом с выполнением всех необходимых технологических этапов данного мероприятия можно справиться собственными силами.

Обшивка бани кедровой вагонкой

Обшивка бани кедровой вагонкой

Обшивка бани внутри

Обшивка бани внутри

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какую вагонку лучше всего использовать для внутренней обшивки бани и как справиться с выполнением этой работы без привлечения сторонних специалистов.

Какую вагонку использовать: практические рекомендации

Вагонка для бани

Вагонка для бани

Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.

 Упаковка евровагонки

Упаковка евровагонки

Таблица. Материалы изготовления вагонки

МатериалОписание
Хвойные породы Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы.
Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально.
Что касается конкретных пород:
- сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами;
- кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;
- ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид;
- лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата.
Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород:
- дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид;
- липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы;
- ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами;
- ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.

Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.

Варианты обшивки вагонкой бани Варианты обшивки вагонкой бани Варианты обшивки вагонкой бани Варианты обшивки вагонкой бани

Рекомендации по выбору направления крепления вагонки

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально. С основными сведениями о каждом способе вы можете ознакомиться в следующей таблице. Полученные данные помогут вам сделать правильный выбор.

Таблица. Варианты крепления вагонки

Направление отделкиИллюстрацияОсновные сведения
Вертикальное Вертикальное крепление вагонки

Вертикальное крепление вагонки

Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы.
Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны.
Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное Горизонтальное

Горизонтальное

В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными.
Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную.
При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой.
Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная.
Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Таким образом, оптимальное направление элементов обшивки определяется особенностями эксплуатации парилки. Если это настоящая русская баня с брызгами и паром, доски лучше крепить горизонтально. В саунах же хорошо себя демонстрирует вариант вертикального ориентирования элементов обшивки.

Возможность использования деревянной вагонки в моечной

Древесину и влагу вряд ли можно назвать лучшими друзьями. И если в парилке высокая влажность в достаточной мере компенсируется высокой же температурой, в моечной комнате с этим могут возникнуть некоторые проблемы: вагонка попросту утратит презентабельный вид и сгниет гораздо раньше положенного.

Моечная в бане

Моечная в бане

Ввиду этого, традиционная деревянная вагонка для обшивки моечной не используется. К применению данного материала прибегают исключительно при наличии в упомянутом помещении мощной вытяжки, а ее обустройство – это дополнительные и зачастую ненужные расходы.

Обшивка моечной деревом - плохая затея

Обшивка моечной деревом — плохая затея

Что же делать? Использовать ПВХ-вагонку! Этот материал хоть и не является натуральным, зато с имитацией внешнего вида древесины он справляется весьма неплохо. При этом пластиковая вагонка лишена проблем природного материала: она не боится влаги, не доставляет проблем в уходе, да и служит достаточно долго.

ПВХ-вагонка ПВХ-вагонка Влагостойкие панели в моечной Влагостойкие панели в моечной
Пластиковая вагонка ПВХ под дерево Пластиковая вагонка ПВХ под дерево Пластиковая вагонка ПВХ Пластиковая вагонка ПВХ

Важно! ПВХ вагонка может рассматриваться в качестве материала для внутренней отделки исключительно моечной комнаты. Обшивать пластиком парилку категорически нельзя – материал не просто деформируется, но и ощутимо навредит здоровью посетителей бани, т.к. в процессе нагревания он выделяет различные вредные вещества.

Дополнительным преимуществом ПВХ вагонки является более доступная по сравнению с натуральным аналогом стоимость. Чтобы материал служил максимально долго, обшивка должна быть выполнена с обязательным обустройством пароизоляции и вентиляционных зазоров.

Схема проста: монтируется обрешетка, поверхность укрывается гидропароизоляционной пленкой (первые два этапа можно менять местами на свое усмотрение), укладывается утеплитель (если предусмотрено), закрепляется еще один слой гидропароизоляционного материала, после чего прибиваются рейки контробрешетки и уже на них монтируется обшивка.

Как крепить панели пвх

Как крепить панели пвх

Порядок самостоятельной обшивки бани вагонкой

Схема обшивки представлена на следующем изображении.

Схема обшивки

Схема обшивки

1 – утеплитель, 2 – гидропароизоляционный материал, 3 – вагонка. Здесь же видно 2 обрешетки: одна держит теплоизоляцию, вторая обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и используется для крепления элементов отделки. Для усовершенствования приведенной схемы, гидропароизоляционный материал следует закрепить и под теплоизоляцией.

Набор для работы

Набор для работы

Непосредственно инструкция по выполнению внутренней обшивки бани вагонкой приведена в следующей таблице.

Таблица. Порядок обшивки бани вагонкой

Этап работыИллюстрацияОписание
Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

Чтобы обеспечить защиту теплоизоляционного материала от контактов с влагой и конденсатом, монтируем гидропароизоляционный материал с обеих сторон по отношению к утеплителю.
Крепление мембраны степлером Крепление мембраны степлером

Крепление мембраны степлером

Мембрана крепится на голую стену при помощи строительного степлера или другим подходящим способом, в зависимости от материала изготовления основания.
В случае обшивки каменной стены, рациональнее будет сначала смонтировать рейки/профиля обрешетки и уже к ним прикрепить мембрану, например, гвоздиками.
Крепим гидропароизоляционный мембранный материал
Крепление мембраны степлером
Монтируем обрешетку
Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером Монтируем обрешетку

Крепим гидропароизоляционный мембранный материал
Крепление мембраны степлером
Монтируем обрешетку

Покрыв облагораживаемые поверхности пароизоляцией, приступаем к обустройству обрешетки из бруса (в случае с каменными стенами вместо бруса нередко используется металлический профиль).
Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

На этом этапе нам поможет дрель и саморезы/анкера, в зависимости от материала изготовления отделываемой поверхности.
К деревянному основанию брус обрешетки крепим с помощью шурупов/саморезов длиной 2-2,5 см, к каменному – минимум 4-сантиметровыми анкерными крепежами.
Размеры бруса выбираем по толщине утеплителя. К примеру, если будет укладываться теплоизоляция толщиной 10 см, ширина либо толщина бруса должна иметь аналогичное значение.
Правильно выбираем шаг крепления бруса Правильно выбираем шаг крепления бруса

Правильно выбираем шаг крепления бруса

Шаг крепления бруса – в соответствии с шириной используемой теплоизоляции. Чаще всего придерживаются 60-сантиметрового промежутка.
Правильно выбираем шаг крепления бруса
Укладываем утеплитель
Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель

Правильно выбираем шаг крепления бруса
Укладываем утеплитель

В ячейки каркаса укладываем утеплитель. Рекомендованный вариант – минеральная вата.
Заполняем обрешетку минватой Заполняем обрешетку минватой

Заполняем обрешетку минватой

Плиты утеплителя укладываются враспор.
Использование фольгированной теплоизоляции Использование фольгированной теплоизоляции

Использование фольгированной теплоизоляции

При желании вы можете использовать минераловатный утеплитель с фольгированным слоем – это избавит от необходимости монтажа дополнительных гидропароизоляционных материалов.
Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

Минеральная вата укладывается враспор и не требует дополнительного крепления. Чтобы материал наверняка не сполз в процессе эксплуатации, его можно зафиксировать полипропиленовым шпагатом.
Закрепляем шпагат с помощью степлера Закрепляем шпагат с помощью степлера

Закрепляем шпагат с помощью степлера

Обеспечиваем фиксацию шпагата по периметру с помощью строительного степлера, перпендикулярно по отношению к рейкам обрешетки.
Крепим второй слой гидропароизоляции Крепим второй слой гидропароизоляции

Крепим второй слой гидропароизоляции

Порядок действий тот же.
Важно! Мембрана крепится шершавой стороной к утеплителю.
Нарезаем вагонку Нарезаем вагонку

Нарезаем вагонку

Нарезаем элементы отделки на отрезки требуемой длины. Выполняется при необходимости. Резку можно выполнять, к примеру, с помощью электролобзика или подходящего ручного инструмента (ножовки и т.п.).
Крепим вторую обрешетку Крепим вторую обрешетку

Крепим вторую обрешетку

К ней будет крепиться вагонка. Дополнительно контробрешетка обеспечит необходимый зазор для вентилирования пространства под обшивкой. Зазора в 1-2 см обычно достаточно.
Вторую обрешетку можно крепить как параллельно, так и перпендикулярно по отношению к основной конструкции. Все зависит от того, как вы собираетесь монтировать вагонку – она крепится строго перпендикулярно рейкам каркаса.
Для скрепления элементов используем гвозди, шурупы, саморезы или другой подходящий крепеж.
Крепим вагонку Крепим вагонку

Крепим вагонку

При горизонтальном креплении обшивку выполняем снизу вверх. В случае вертикального монтажа отделки, начинаем работать с наименее удобного угла, чтобы было проще закончить и не допустить появления дефектов обшивки.
Шипы и гребни на планках
Шипы и гребни на планках

Шипы и гребни на планках

Каждая планка оснащена пазом и гребнем для вставки в паз ранее установленного элемента отделки.
Первая вагонка прибивается как в паз, так и в гребень. В гребне гвоздь вбивайте в перекрываемую часть планки. Гвоздь следует немного утопить в древесине, чтобы он не мешал установке следующей планки.
Крепим последующие планки Крепим последующие планки

Крепим последующие планки

При монтаже второй планки, ее шип должен совпасть с пазом ранее смонтированного элемента. Сначала вы, путем несильного постукивания обеспечиваете минимальный зазор между элементами обшивки, и лишь после этого прибиваете вагонку к обрешетке. В аналогичной последовательности выполняется обшивка всего запланированного пространства.

В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня.

В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня

В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня

Важно! Не подгоняйте элементы обшивки слишком плотно друг к другу — эксплуатация в температурно-влажностных условиях парной неизбежно будет приводит к деформации древесины. Если вы закрепите доски слишком плотно, при разбухании под воздействием влаги обшивка попросту отойдет от стены. Как правило, выдерживают 2-4-миллиметровый зазор между непосредственно досками и прилегающими поверхностями (полом, потолком, соседними стенами).

Отдельного внимания заслуживает монтаж последней доски. Ее фиксация осуществляется аналогично креплению первой. Наряду с этим, между последней доской и прилегающей поверхностью должен остаться вентиляционный зазор.

Крепление последней доски

Крепление последней доски

Если вы выбрали горизонтальный вариант обшивки стен, распилите доску по размеру таким образом, чтобы между ней и полом остался 10-миллиметровый зазор.

Распиловка вагонки

Распиловка вагонки

В случае вертикального направления обшивки, рекомендации остаются аналогичными, но зазоры для лучшей циркуляции воздуха в данном случае будет удобнее выдерживать между досками и углами помещения.

Крепление вагонки

Крепление вагонки

В завершение оставленные промежутки закрываются декоративными уголками/планками или плинтусом. К примеру, хорошо подойдет т.н. крытый портик.

Плинтус Плинтус Уголовой элемент для вагонки Уголовой элемент для вагонки Деревянный портик для вагонки Деревянный портик для вагонки

Полезный совет! При желании вы можете отказаться от гвоздей и выполнять крепление вагонки с помощью кляймеров – это удобнее. Дополнительным преимуществом кляймеров перед гвоздями является их незаметность на лицевой поверхности отделки.

Кляймер Кляймер Крепление вагонки кляймерами Крепление вагонки кляймерами Крепление вагонки кляймерами Крепление вагонки кляймерами
Принцип монтажа кляммеров

Принцип монтажа кляммеров

При этом вагонку, закрепленную на кляймерах, можно демонтировать и повторно смонтировать при возникновении такой необходимости.

Видео – Крепление вагонки кляймерами

Видео – Этапы монтажа деревянной вагонки

Вы изучили порядок обустройства вагонки на стенах. Монтаж материала на потолке, полках и в других запланированных хозяином местах выполняется в такой же последовательности. Начинать же специалисты рекомендуют именно с отделки потолка.

Следуйте полученным рекомендациям, и вы справитесь с проведением всех необходимых мероприятий по обшивке бани внутри вагонкой собственными силами не хуже профессионального мастера.

Удачной работы!

Видео – Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

banya-expert.com

Отделка бани вагонкой: как правильно обшить стены внутри банных помещений

Отделка бани вагонкой: как правильно обшить стены внутри банных помещений

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

  • 3 Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?
  • 4 Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Вагонка в бане

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Количество окон, штук
Высота окна, миллиметров
Ширина окна, миллиметров
Количество дверей, штук
Высота двери, миллиметров
Ширина двери, миллиметров
Периметр комнаты, миллиметров
Высота стен, миллиметров
Объем вагонки, квадратных метров

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
  • Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
  • Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
  • Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
  • Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

Как крепить вагонку в бане

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Вагонка пвх для бани

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

stroy-banya.com

Обшивка бани вагонкой: пошаговая инструкция

Отделка бани вагонкойПосле строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и избежать при этом частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.
  • Способы монтажа
  • Инструкция по обшивке
  • Подготовительные работы
  • Каркас
  • Изоляция
  • Крепление вагонки

Отделка вагонкой — это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки бани вагонкой


Обшивка вагонкой бани
Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси — это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает.
Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.
Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для бани


Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.

Вагонка для бани: выбор древесины


Вагонка для бани
Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений являются актуальными различные виды вагонки. Для парных более остальных подходит материал из лиственного дерева. А помещения для отдыха лучше отделывать хвойной древесиной.
Среди хвойных пород используется:
  • Лиственница. Прочный материал с низкой теплопроводностью. Обладает приятным внешним видом, способна выделять ненавязчивый запах древесины при сильном нагревании.
  • Кедр. Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина дорого выглядит и обладает антисептическими качествами.
  • Ель. Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Еловая вагонка выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование в силу других положительных качеств.
  • Сосна. Самый часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном — высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.

Вагонка с кляймерами
Среди лиственных пород пользуется популярностью:
  1. Дуб. Дорогостоящая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, реже подвергается воздействию гнили и плесени. При повышении температуры дубовая древесина выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
  2. Осина. Материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.
  3. Липа. Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Липовая вагонка считается едва ли не самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Она сохраняет естественный цвет даже в условиях экстремальных перепадов температур.
  4. Ясень. Характеризуется меньшей прочностью, но значительно лучшим срезом с точки зрения красоты. Более того, материал из ясеня никогда не пускает трещины и обладает целебными свойствами.
  5. Ольха. Древесина, которая в значительной мере насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. Кроме того, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

На заметку! Удачно скомбинировав различные типы древесной вагонки, удастся создать наиболее удачный интерьер и глубокий лечебный эффект.

Классы вагонки для бани


Евровагонка категории Экстра
Если определиться с типом древесины легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой — не всегда оправдывает свою стоимость. Дабы избежать неприятностей вследствие наличия в материале сколов, сучков и прочего брака, стоит особо тщательно ознакомиться со следующей классификацией:
  • Класс «Премиум», «Экстра», «О». Дорогостоящая однородная древесина без дефектов.
  • Класс «А». Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.
  • Класс «Б». Вагонка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
  • Класс «С». Материал очень низкого качества. Не пригодна для обшивки бани, поскольку обладает массой дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и т.д.) высокой популярностью пользуется вид «Евро». В принципе, его от остальных отличает повышенное качество, которое также отражается на цене. Эргономичность евровагонки, ширина, длина и остальные характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Вид профиля «Евро» также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

Способы монтажа вагонки в бане


Вертикальный монтаж вагонки в бане
Независимо от вида монтажа вагонки, крепление досок производится на каркас, изготовленный из деревянных планок.
Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:
  1. Горизонтальный. В таком разе бруски каркаса монтируют на стену вертикально, а сами планки — перпендикулярно к ним. То есть, горизонтально.
  2. Вертикальный. Способ — противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.
  3. Диагональный. Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления для бани — вертикальный или диагональный. В таком случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а станет свободно стекать. От того, насколько удобный способ крепления планок выбран, непосредственно зависит скорость работы и конечный внешний вид помещения.
Крепление вагонки гвоздями
Существуют 4 самые распространенные варианты:
  • Сквозной способ. Чаще всего применяется для полок и сидений. Поскольку саморез в таком случае вкручивают напрямую в планку, на поверхности остается отверстие, значительно ухудшающее внешний вид покрытия.
  • Крепление кляймером. Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.
  • Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип. Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.
  • Косое вбивание гвоздя в потай. Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке бани вагонкой своими руками


Если материал был выбран грамотно и способы монтажа изучены надлежащим образом, отделка бани вагонкой не составит никакого труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, посильных даже новичку. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается изоляция и утеплитель, в конце крепятся планки и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой


Нарезка вагонки на планки
До начала отделки вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости непременно стоит поровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в последствии будут спрятаны под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 суток до начала монтажа, чтобы он вылежался и привык к климату.
На заметку! Поскольку баня — постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы должны быть изготовлены из оцинкованного железа. В противном случае остается риск быстрого выхода из строя вследствие поражения ржавчиной.

Установка каркаса под вагонку в бане


Монтаж каркаса для обшивки бани вагонкой
Для произведения обрешетки используют деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителей. Самый часто применяемый вариант — брусок 20х50. В начале процесса определяют места для крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с промежутком в 40 см. Расстояние между самыми рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбеля в заранее засверленные дыры.
Бруски обрешетки закрепляют на готовые металлические подвесы с учетом будущего расположения вагонки. Для вертикального монтажа вагонки бруски устанавливают горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Изоляция вагонки в бане


Изоляция под вагонку
Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше применять пеностекло — материал, отлично справляющийся со звукоизолирующими и теплоизолирующими функциями во влажной среде. А вот привычную минвату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.
Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не укладывать. Для других типов утеплителя этот этап обязательный. Полосы пароизоляции лучше стелить внахлест и закреплять между собой скотчем.

Крепление вагонки в бане


Крепление вагонки на каркас
Монтаж вагонки начинается с нарезки планок нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно установить ее срезом в угол и закрепить. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепляя их на планке и фиксируя на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз прошлой и слегка подстукивается молоточкам для большей герметичности. Такой алгоритм характерный для всей последующей обшивки.
На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывают восками или масляными составами, чтобы продлить срок службы вагонки. Защитный слой час от часу стоит обновлять. В процессе эксплуатации помещения не рекомендуется применять к деревянным покрытиям разного рода растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо тут же заменить.
Для наглядности предлагаем просмотреть видео об отделке бани вагонкой:

С этого момента процесс можно считать законченным. Как видите, никаких сложных и длительных этапов монтаж вагонки не предвещает. Безусловно, приложить усилия придется. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, удастся избежать самых глупых и нелепых ошибок. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Другие статьи