Черновой потолок в бане и подшивка снизу

Как сделать потолок в бане своими руками - пошаговое руководство от мастера

При самостоятельном строительстве бани следует учитывать характерные особенности этого здания, такие как постоянные перепады температур и высокий показатель влажности. Поэтому вся конструкция бани должна выдерживать такие условия эксплуатации.

Такое требование относится и к потолку в бане. Он больше всего подвержен влиянию высоких температур и повышенной влажности, поскольку горячий воздух и пар по законам физики устремляются вверх. Тем, кто впервые делает потолок в бане своими руками пошаговое руководство будет очень полезным.

Главные требования к потолку в бане

Не зависимо от конструкции к потолку в бане предъявляются следующие требования:

Высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Особенно это актуально в случае использования чердака бани как дополнительного помещения для хозяйственных нужд или мансарды. Однако, не зависимо от того будет использоваться чердачное помещение или нет потолок в любом случае должен обладать достаточной прочностью, чтобы не обрушиться под тяжестью собственного веса и слоя утеплителя.
Хорошая термоизоляция. В бане должен быть особый микроклимат, только тогда парильные процедуры принесут пользу организму. А через потолок, не зависимо от типа здания, возможны большие тепловые потери. Поэтому, чтобы для поддержания в помещении необходимой температуры не приходилось тратить очень много топлива, потолок должен иметь надежную термоизоляцию.
Материалы, используемые для изготовления банного потолка, должны быть влагостойкими и не бояться высоких температур. Здесь возникает вопрос: потолок в бане из чего делается? Использовать для бани можно только определенные породы древесины. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными составами, защищающими древесину от влаги, гниения и возгорания.
Качественная паро- и гидроизоляция. Без этого древесина очень быстро придет в негодность. Также нельзя допускать скопления конденсата внутри дерева или утеплителя. А для этого нужно, чтобы пар беспрепятственно выходил в атмосферу. Для этой цели применяются мембраны, выпускаемые в рулонах. Чтобы получить нужный результат каждый слой должен располагаться строго в определенном месте.
Эстетическая составляющая. Если потолок будет красивым, то находиться в бане будет намного приятней.

Существует три типа конструкций банного потолка:

подшивной;
настильный;
панельный.

Далее приведем для каждой конструкции потолка в бане пошаговое руководство.

Подшивной потолок

Довольно часто встречается именно такая конструкция того, как сделать потолок в бане из досок. Она проста в выполнении, соответствует всем требованиям, можно использовать чердак как полезную площадь.

Балки чердачного перекрытия служат основой для такого типа потолка. К ним сверху и снизу крепятся все остальные элементы. Достоинство такой конструкции в том, что ее можно применить в помещении любых размеров. Чтобы потолок стал полноценным межэтажным перекрытием, которое даст возможность использовать полезное чердачное пространство, требуется правильная установка балок. Это делается в соответствии с разработанным проектом, в котором указывается необходимое сечение бруса и расстояние между ними.

Основной минус подшивного потолка заключается в необходимости большого количества пиломатериалов и значительной трудоемкости монтажа. При такой конструкции решается сразу две задачи: изготавливается утепленный банный потолок и почти готовый пол чердака или мансарды.

Можно совместить баню и мансарду, если выполнить правильное планирование. Будет очень удобно после посещения парилки, не покидая здания, подняться в полноценную уютную комнату отдыха.

Технология подшивки банного потолка

Рассмотрим, как подшить потолок в бане.

Технология предусматривает следующую последовательность действий:

Если балки перекрытия перед установкой не были обработаны специальными составами, то это необходимо сделать на данном этапе устройства потолка в бане своими руками. Особенно тщательно следует покрывать торцы брусьев, лучше всего нанести несколько слоев средства.
Если в помещении, где делается потолок, будет находиться банная печь, то сразу необходимо предусмотреть место под дымоход. Для этого следует между балками поместить две перемычки. Устанавливать нужно таким образом, чтобы получилось отверстие, по размерам совпадающее с проходным металлическим коробом. Это отверстие не должно быть закрыто досками ни сверху, ни снизу, здесь не должно быть мембран и утеплительного материала, то есть оно должно оставаться открытым.
На следующем этапе снизу к балкам по всей площади помещения, кроме отверстия под дымоход, крепится гидро - пароизоляционная мембрана. Ее края должны заходить на стены, примерно, на 20 см. Это необходимо для создания полной гидропароизоляции всего помещения. Лучше всего использовать специально разработанные для таких целей рулонные материалы. Также можно взять плотный полиэтилен, его толщина должна быть не меньше 0,2 мм. Однако в этом случае качество изоляции будет ниже. Полосы изоляции следует крепить к балкам таким образом, чтобы края заходили друг на друга примерно на 20 см. Места стыков в обязательном порядке проклеиваются водостойким скотчем. Если используется фольгированный материал, его необходимо крепить блестящей стороной вниз. На стыки следует наклеивать алюминированный скотч.
Теперь можно непосредственно выполнять подшивку потолка досками. Существует два варианта. Первый вариант предусматривает использование досок подшивки сразу как декоративного элемента. И здесь возникает вопрос, а чем закрыть потолок в бане так, чтобы он получился красивым. Лучше всего чтобы это были шпунтованные доски. Они крепятся к балкам перекрытия при помощи гвоздей или саморезов необходимой длины. Выбирать все-таки стоит саморезы, так как они имеют некоторые преимущества перед гвоздями. Крепление досок получается более надежным, и отсутствует необходимость по ним ударять. А удары могут отрицательно сказаться на балках перекрытия. Однако такой вариант потолка выполняется довольно редко. Главная причина в дороговизне, поскольку качественная шпунтованная доска толщиной 20х25 мм имеет довольно высокую цену. К тому же между гидроизоляционным слоем и лицевой обшивкой рекомендуется делать воздушный зазор. Существует еще один вариант, как делать потолок в бане из досок. Сначала крепятся доски черновой подшивки. Для этого можно использовать материал невысокого декоративного качества. Такая подшивка будет служить основой для укладки слоя утеплителя. Затем создается еще один слой гидропароизоляции при помощи фольгированного утеплителя. Он прижимается к черновой подшивке контррейками, которые располагаются поперек. Расстояние между ними должно быть подходящим для крепления вагонки. Шаг может быть равен 40-60 см. Затем крепится лицевая вагонка. При такой конструкции потолка создается эффект «термоса», что для парилки очень важно.
После того как потолок будет обшит устанавливается проходной короб для трубы дымохода. Его следует закрепить к потолку.
Дальнейшие работы будут проводиться в чердачном помещении. Здесь укладывается утеплительный материал. Следует обратить внимание на очень важный момент. Иногда можно услышать рекомендации сначала подшить нижние доски, а затем сверху застилать настил и балки гидропароизоляционной пленкой. Если сделать, как предлагается, то в результате балки перекрытия остаются снизу не защищенными от поднимающейся влаги. К тому же полностью отсутствует возможность испарения влаги в атмосферу, в этом случае балки не смогут просохнуть, даже в то время когда баней не будут пользоваться. Такая ошибка допускается достаточно часто, что приводит к быстрой порче всей конструкции банного потолка. Пар в любом случае будет воздействовать на потолочные доски, однако их при необходимости можно будет легко заменить. А вот с балками все намного сложнее, ведь они являются несущими. Если вдруг они начнут гнить или на них появится грибок, то прочность конструкции резко снизится, а ремонт в этом случае обойдется очень дорого (прочитайте также: "Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками"). Сверху балки в обязательном порядке должны быть открытыми, в этом случае лишняя влага будет испаряться в атмосферу, при условии правильно выполненного утепления. Очень часто для утепления потолка бани применяется минеральная вата. Данный материал выбирают за его устойчивость к возгоранию и безопасность для здоровья человека (при использовании каменной ваты). Для бани не рекомендуется приобретать стекловату или шлаковату. Утеплитель укладывается между балками перекрытия как можно плотнее к ним так, чтобы не образовывались зазоры. Довольно часто для утепления использует пенополистирол, но для банного потолка он не подходит. На это есть несколько причин связанных с его характеристиками. Под воздействием высоких температур пенополистирол может деформироваться. Со временем начинается процесс разложения, сопровождающийся выделением токсичных веществ. Пенополистирол является горючим материалом, что для бани недопустимо. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его следует засыпать между балками слоем толщиной примерно 10 – 15 см. Такой способ утепления будет эффективным при использовании керамзита высокого качества. По-прежнему популярны так называемые «дедовские» методы утепления банного потолка. Как правило, при строительстве бани остается много стружек и опилок, которые являются хорошим утеплительным материалом. Обычно их сухими засыпают между балками, однако для бани следует приготовить влажный цементный или глиняный раствор. Опилки можно заменить рубленой соломой, но тогда лучше брать глиняный раствор.
После укладки утеплителя (не зависимо от его вида) стелется паропропускающая диффузная мембрана. Ее необходимо закрепить к балкам перекрытия при помощи скоб. Данный материал защищает утеплитель от влаги сверху и в то же время не препятствует выходу водяных паров. При такой вентиляции не будет образовываться конденсат, и происходить снижение утеплительных свойств.
Если планируется пол на чердаке, то необходимо настелить поверх мембраны доски. Как правило, при подшивных видах потолка на чердаке делаются полноценные полы, помещение будет пригодно для использования и утеплитель будет защищен от механических повреждений.

Настильный тип потолка в бане

Данный тип потолка проще реализовать, для этого потребуется намного меньше пиломатериалов. Такую конструкцию можно сделать в помещении, имеющем размеры не более 2 – 2,5 м. Пол чердака при настильном типе потолка не будет иметь нужной прочности, поэтому чердак как полезная площадь не используется. При таком способе устройства потолка в бане с холодным чердаком процесс утепления значительно проще: нет необходимости организовывать утеплительному материалу защиту сверху. Читайте также: "Как правильно сделать ремонт бани – основные этапы".

Далее рассмотрим, как сделать потолок в бане из сруба.

Доски настила следует крепить при помощи гвоздей или саморезов прямо на стеновой брус. Толщина используемых досок не менее 5 см и заходить на стену они должны на 5 см. В этом случае лучше использовать качественные строганные доски. Они укладываются плотно друг к другу, не оставляя зазоров. Затем доски сверху накрываются парогидроизоляцией. Далее укладывается утеплительный материал. При использовании насыпного утеплителя дополнительно необходимо сделать перегородки из бруса, чтобы слой материала имел по всей поверхности одинаковую толщину.

Довольно часто для термоизоляции используются маты изготовленные собственноручно. Их шьют из водонепроницаемой пленки и заполняют имеющимся утеплительным материалом. К примеру, могут использоваться остатки синтепона, высушенная хвоя и другие материалы.

Укладывать доски поверх утеплителя необязательно, так как по чердаку ходить никто не будет. Стелить паропроницаемую диффузную мембрану также не обязательно. Такая мембрана уже имеется под кровельным материалом (при условии правильного выполнения работ по возведению крыши), поэтому свободный парообмен будет осуществляться. Качественно выполненная крыша должна защищать от попадания воды, а поскольку чердак совсем не будет использоваться, то и случайный пролив воды исключается. Поэтому в данном случае можно значительно сэкономить.

Доски настильного потолка одновременно являются и чистовым покрытием. Если при отделке парилки возникает необходимость в дополнительной термоизоляции, то следует поступить аналогично с подшивным потолком, то есть контррейками, располагаемыми поперек, прижать фольгированный материал к поверхности, а затем закрепить натуральную вагонку.

Панельный тип потолка в бане

Конструкция такого потолка сочетает некоторые элементы настильного и подшивного типа. Сборка потолочной поверхности осуществляется на земле. Утепление и гидроизоляция могут выполняться здесь же. Затем получившиеся панели поднимаются на высоту и устанавливаются на верхнем венце стен.

Такие панели представляют собой сколоченные щиты, основой которых являются два бруса, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 50 см. В зависимости от длины пролета выбирается брус с нужным сечением. Как привило, берется сечение 50х100 мм, что придаст конструкции достаточной прочности для использования ее в качестве пола для чердака или мансарды. К тому же толщины в 100 мм будет достаточно для полноценного утепления.

Для панельного типа потолка бани своими руками инструкция по возведению будет выглядеть следующим образом:

На ровное устойчивое основание кладутся брусья. Расстояние между ними по внешним сторонам должно быть 50 см, края выравниваются.
Затем к ним крепятся доски длиной 60 см и толщиной 25х30 мм, ширина может быть любой. Обычно используются остатки пиломатериалов, таким образом можно сэкономить на таком потолке. С каждой стороны доска должна крепиться к брусу двумя гвоздями, это необходимо для придания конструкции неподвижности. Доски должны располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см.
После того как панель будет готова, ее следует перевернуть брусьями вверх. К внутренней ее поверхности при помощи степлера крепится гидропароизоляционная пленка, при этом верх брусьев должен оставаться открытым.
Если достаточно помощников или имеются грузоподъемные приспособления, то панель можно утеплить тут же, на земле, при условии использования утеплительного материала в рулонах или матах. Например, уложив минеральную вату, панель не на много станет тяжелее, и выполнять эти работы на чердаке уже не придется. Маты утеплителя следует плотно укладывать в пространство между брусьями, которое застелено мембраной.
Между брусьями необходимо поставить 2-3 косые перемычки из досок (потом они будут убираться). Они придадут получившейся конструкции дополнительную жесткость, которая требуется для поднятия ее на высоту.
Панели следует поднять к месту монтажа. Их можно укладывать на верхнюю плоскость венца или выбранный специально под панели горизонтальный ступенчатый паз на нем. Можно использовать другой вариант, подразумевающий крепление к стенам по всему периметру бруса толщиной минимум 50 мм. Он будет служить «полкой», на которую укладываются готовые панели. При любом варианте место укладки панелей требует утеплительного уплотнения. Чаще всего для этого применяется джутовая войлочная лента, которая хорошо закроет щели между стеной и панелями.
Панели укладываются плотно друг к другу. Убираются временные перемычки.
Исходя из конструкции панелей, между ними после стыкования образуется промежуток равный 10 см. Он необходим для утепления стыков. Сначала каждый проем необходимо застелить гидропароизоляционной пленкой (и дно, и стенки). Затем как можно плотнее укладывается утеплительный материал, это может быть, например, минеральная вата. Теперь мостик холода в местах соприкосновения панелей будет надежно закрыт.
Далее необходимо соединить панели между собой для их фиксации. Сначала стелется диффузная мембрана. Для крепления к брусьям используется степлер. Затем с каждой стороны панельного потолка укладывается цельная доска, по длине совпадающая с длиной помещения, то есть она должна скреплять все панели сразу. Толщина досок должна быть минимум 30 мм. Они фиксируются ко всем брускам гвоздями или саморезами. Далее между ними на расстоянии не более 1 м друг от друга укладываются такие же доски.
Формируется чердачный пол. Для этого следует получившуюся поверхность обшить доской длиной 60 см.
Потолок снизу можно обшить вагонкой, используя технологию, которая описывалась выше.

Преимущества такого способа выполнения банного потолка:

Удобство и безопасность во время основной сборки и выполнения утепления – работы проводятся на земле.
В результате получается прочная конструкция, позволяющая использовать чердак как полезное пространство.
Такая конструкция потолка может быть выполнена в помещениях почти любого размера.

Имеются также и недостатки:

Довольно большой объем работ.
Требуются подъемные приспособления или техника, или же помощь нескольких человек.
Такой потолок следует монтировать перед установкой стропильной системы, что во время строительства не всегда удобно.

Заключение

Итак, в статье рассмотрели, как правильно делать потолок в бане в зависимости от его типа. Необходимо тщательно изучить все преимущества и недостатки каждого вида конструкции, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подойдет к конкретным условиям построенной бани, а также оценить свои строительные навыки и финансовые возможности.

В таких вопросах нельзя допускать ошибок, так как неправильно сделанный потолок непременно отрицательно повлияет на комфортность банных процедур, а все переделывать довольно сложно и дорого.

banyaspec.com

Подшивной потолок в бане: этапы самостоятельного монтажа многослойной потолочной «нашивки»

От выбора вида потолка в бане зависят его функциональные возможности. Если потолок играет роль перегородки, устроенной под кровлей, то к его прочности не предъявляют особых требований. Главное – теплоизоляционные и декоративные свойства. Совсем другое дело, если над банным помещением планируется обустроить эксплуатируемый чердак или мансардный этаж. Тогда потолок бани одновременно будет служить полом на чердаке. Для таких случаев лучшим выбором является подшивной потолок – самый надежный и прочный среди альтернативных вариантов. Конструкция его не сложная, но эффективная в плане тепло- и пароизоляции. Поэтому в среде банных строителей-самоучек она получила самое широкое распространение.

Схема конструкции такого потолка

Подшивной потолок – конструкция, которая «нашивается» на балки перекрытия и состоит из нескольких слоев. В устройство такого потолка входят (снизу-вверх):

наружная обшивка (доски, вагонка и т.п.);
пароизоляция;
теплоизоляция;
гидроизоляция;
внутренние доски (настил пола чердака).

На балках перекрытия будет удерживаться немаленький вес многослойного потолка. Поэтому для каркаса используют брус с сечением не менее 50х150 мм. Очень важно подбирать балки без дефектов: сучков, червоточин, трещин, гнилей и т.д.

Устройство балочного каркаса несложное. Брусья укладывают на обвязку бани с шагом 0,5-1 м, в месте установки дымохода формируют отверстие. Его оптимальный размер – 380х380 мм (для дымохода из трубы диаметром до 180 мм). На потолочных балках, смежных с будущим отверстием, делают пазы. В них укладывают 2 поперечные балки, прибивают гвоздями L=100 мм.

В кирпичных, шлакоблочных банях в качестве балок можно использовать стальные швеллеры.

Пошаговая технология устройства

После того, как каркас из балок собран, можно начинать формирование «пирога» подшивного потолка. Чаще всего его устраивают в следующей последовательности:

Этап #1 — слой пароизоляции

Снизу к балкам, со стороны банного помещения, нашивают слой пароизоляции. Делают это при помощи строительного степлера. Более прочное крепление обеспечивают дополнительные рейки, которые прибивают гвоздями поверх пароизоляции вдоль или по бокам балок перекрытия. Использование реек более трудоемко, но позволяет обеспечить необходимый вентиляционный зазор в 2-3 см между пароизоляцией и досками обшивки (вагонкой).

Полотнища пароизоляции укладывают внахлест на 10-15 см, проклеивая швы алюминиевой лентой или монтажным скотчем. Оставляют припуск на стены около 15-20 см, чтобы соединить пароизоляционные слои стен и потолка воедино.

Самым популярным пароизоляционным материалом для подшивных потолков бани считается алюминиевая фольга. Дополнительно она играет роль теплоизолятора, возвращающего попадающее за обшивку тепло обратно в баню в виде теплового излучения. Похожими свойствами обладают современные фольгированные пленки.

В качестве пароизоляции подшивного потолка также применяют полиэтиленовые пленки, вощеную бумагу, пропитанный олифой картон.

Этап #2 — обшивка черновой доской (вагонкой)

Слой пароизоляции, по балкам, зашивают досками или финишной отделкой: вагонкой, имитацией бруса. Влажность пиломатериалов должна составлять менее 15%. Для создания банных потолков рекомендуется использовать древесину осины, липы, кедра, лиственницы.

Чаще всего на этом этапе строительства потолка применяют обрезные или шпунтованные доски толщиной 5-6 см. Обрезные доски, качественно оструганные по торцам, прибивают к нижней части балок перекрытия гвоздями. Формируют сплошной ряд досок, без зазоров.

Чтобы обеспечить более плотное прилегание элементов потолка, на досках вырезают шипы и пазы. Монтаж обшивки производится следующим образом: к балочному каркасу прибивается первая доска, вторая – шипом вставляется в паз первой и закрепляется несколькими ударами киянки. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву L=60 мм. Так же, последовательной установкой шипов в пазы, устанавливают все остальные доски.

Этап #3 — слой теплоизоляции и гидроизоляции

Следующие этапы устройства подшивного потолка выполняются со стороны чердачного помещения.

Так как горячий воздух всегда поднимается вверх, основные потери тепла приходятся на потолок. Чтобы свести к минимуму потери, в потолочный «пирог» включают слой теплоизоляции. Причем ее толщина должна быть в 2 раза больше, чем на стенах, то есть составлять не менее 100-150 мм. Утепляющий слой укладывают на пароизоляцию, между балками. До верха балок должно остаться 3-5 см свободного пространства для получения вентиляционного зазора между утеплителем и следующим за ним слоем гидроизоляции.

В бане можно использовать только экологически чистые утеплители, которые не выделяют вредные вещества при высоких температурах. Одним из предпочтительных вариантов является базальтовая вата, выпускаемая в виде матов или рулонов. Укладывая ее между балками, стараются не деформировать маты и не сжимать их. При сжатии в материале уменьшается объем воздуха, а, значит, снижаются и теплоизоляционные свойства. Маты должны быть уложены плотно, без зазоров и щелей.

Кроме базальтовой ваты, утеплителем могут служить сыпучие материалы: керамзит, опилки, смесь глины и соломы, земля, песок и т.д. Но в этом случае толщина утепляющего слоя должна быть не менее 150 мм. Недостаток сыпучих утеплителей – большой вес, увеличивающий нагрузку потолка на балки перекрытия.

Поверх балок и утеплителя укладывают слой гидроизоляции. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовые пленки или гидроизоляционные мембраны. Листы укладывают с нахлестом 10-15 см, герметично проклеивая стыки монтажным скотчем.

Этап #4 — внутренняя обшивка (со стороны чердака)

Завершающий слой подшивного потолка – настил со стороны чердака, выполняемый из обрезных досок. Их закрепляют гвоздями (или саморезами) к балкам перекрытия сплошным рядом.

Так как предполагается эксплуатация чердачного помещения, к доскам для настила предъявляют особенные требования. Они должны быть прочными, без дефектов, пропитанными антисептиками.

Поверх настила из досок можно стелить финишное покрытие: линолеум, ламинат, виниловую плитку и т.д. Лучше использовать нетяжелые материалы, при укладке которых нет необходимости применять цементные стяжки.

Этап #5 — внешняя обшивка потолка

Если потолок со стороны бани был выполнен из черновых досок, можно обшить их отделочными деревянными материалами. Самые распространенные: евровагонка, имитация бруса, блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Как вы успели убедиться, в конструкции подшивного потолка нет ничего сложного. Выполнить сборку каркаса, а затем обшить его несколькими слоями, сможет любой мастер-самоучка. Причем, даже без помощника. Это – одно из главных преимуществ подшивного потолка. Но не единственное. Кроме этого, подшивной потолок обладает:

Универсальностью – его можно обустраивать в банях разных размеров. В том числе и в тех, где длина пролета между стенами составляет более 2,5 м;
Высокой прочностью – в процессе сборки потолка применяются толстые брусья и качественные доски. Это дает возможность ходить по чердачному перекрытию, обустраивать мансардный этаж с мебелью;
Ремонтопригодностью – «пирог» подшивного потолка выполняется из быстро монтируемых материалов. Так же легко они и демонтируются. При необходимости замены одного из составляющих (необходимости в увеличении толщины слоя, его повреждении), предыдущие слои легко поднимаются, «неликвид» удаляется и укладывается новый материал.

Относительный недостаток подшивного потолка – применение в его конструкции дорогих пиломатериалов: брусьев большого сечения, досок толщиной 5-6 см и длиной, позволяющей перекрыть пролет между стенами.

stroy-banya.com

Настильный потолок в бане: технология изготовления легкого и недорогого потолочного перекрытия

Настильный потолок – простейшая конструкция, оптимально подходящая для небольших бань без эксплуатируемого чердачного помещения. Этот вид потолка отлично удерживает тепло и пар внутри парной, предотвращает появление конденсата на обшивке. В то же время настильный потолок – самый дешевый, он не требует дорогих материалов и имеет меньшее количество слоев, чем альтернативные варианты (панельный и подшивной).

3 Пошаговый монтаж настильной конструкции
- 3.1 1. Укладка черновых досок
- 3.2 2. Укладка теплоизоляционного слоя
- 3.3 3. Монтаж пароизоляции
- 3.4 4. Финишная обшивка потолка вагонкой
4 Достоинства и недостатки такого варианта

Чем хорош такой способ строительства?

В состав настильного потолка обязательно входят следующие слои:

теплоизоляция;
пароизоляция;
черновой потолок (доски).

Вся эта конструкция укладывается не на балки перекрытия, а на обвязку стен. Поддерживающий каркас не предусмотрен. Слои «пирога» целиком удерживаются на черновых досках потолка, а они, в свою очередь, – на стенах (несущих, капитальных перегородках). Ширина пролета не должна превышать 2,5 м. Черновые доски подбираются прочные, толщиной 4-5 см.

Особенность настильного потолка в том, что его последний верхний слой – теплоизолирующий. Его ничем не обшивают, соответственно, теплоизоляция остается открытой. Поэтому ходить по чердачному помещению, поверх настильного потолка, нельзя – это может привести к повреждению теплоизоляции. Даже если в конструктивный «пирог» будут включены деревянные щиты внутренней чердачной обшивки, полноценная эксплуатация настильного потолка исключена. Несущие доски не смогут выдержать нагрузки от перемещений людей, мебели и т.д. Максимум, на что сгодиться данное пространство – хранение веников, садового инвентаря, бытовых мелочей.

Какой вариант будем строить?

Теплоизоляция, пароизоляция, деревянный настил – все это есть в любом настильном потолке. Но слои в «пироге» могут незначительно менять свое расположение. Предлагаем рассмотреть одну из самых распространенных настильных конструкций. Слои располагаются следующим образом (начиная с верха):

теплоизоляционный слой – маты, рулонный утеплитель, насыпной материал;
черновой потолок – доски толщиной 4-5 см;
пароизоляция – пленка или фольга;
вентиляционный зазор – 2-3 см;
финишная обшивка – вагонка.

Чтобы собрать такую конструкцию необходимо приобрести:

Вагонку для обшивки. Используется только натуральная вагонка из липы, лиственницы, кедра, осины, березы и других пород.
Пароизоляционный материал. Самый популярный материал — алюминиевая фольга. Она защитит внутренние слои потолка от скопления конденсата и попадания воды. Дополнительно она отражает попадающие на нее инфракрасные лучи, соответственно, играет роль утепляющего (сохраняющего тепло) слоя. Более удобной в монтаже является алюминиевая фольга не сама по себе, а на бумажной основе, например, на крафт-бумаге. Хорошими пароизоляционными свойствами обладают полиэтиленовые пленки; вощеная бумага; картон, пропитанный олифой.
Монтажный скотч. Монтажный или алюминиевый скотч понадобится для проклейки стыков пароизоляционного материала, листы которого укладываются внахлест.
Теплоизолирующий материал. Для утепления потолка бани используют нетоксичные, пожаробезопасные материалы. Пальму первенства среди таких утеплителей удерживает базальтовая вата (Ursa, Rockwool, Knauf Insulation) . Ее отличает низкая теплопроводность, негорючесть, долговечность. Также популярны сыпучие утеплители: керамзит, опилки, земля, песок, глина с опилками или соломой.
Доски для чернового потолка. Доски должны быть хорошего качества, без дефектов: трещин, гнилей, повреждений от грибков и насекомых. Оптимальная толщина 4-5 см.
Бруски. Для выполнения обрешетки на черновом потолке.
Тонкие рейки. Применяются для крепления вагонки к черновому потолку.

Ну и, конечно, не забудьте подготовить мелкие расходники — гвозди, саморезы и др.

Пошаговый монтаж настильной конструкции

Технология устройства настильного потолка не представляет сложности. Выполняют его по следующему плану:

1. Укладка черновых досок

На обвязку стен укладывают доски чернового потолка, поверх них набивают обрешетку из брусков с шагом 0,5-1 м. Можно заранее сбить доски в щит с помощью брусьев и выложить его на стены уже в готовом виде.

2. Укладка теплоизоляционного слоя

По доскам настилают минеральную (базальтовую) вату. Слой утеплителя должен составлять 150-200 мм. Причем не обязательно применять для этого маты большой толщины. Можно взять тонкие маты, например, толщиной 50 мм, и в 3-4 слоя выложить из них нужную высоту. Особое внимание уделяют месту стыка дымоходной трубы и утеплителя.

При создании настильных потолков очень популярны сыпучие утеплители. Но, при их использовании, есть вероятность, что мелкая фракция будет высыпаться сквозь щели чернового потолка. Чтобы этого не произошло, поверх досок, по брусьям, настилают барьер, например, крафт-бумагу.

Самый известный сыпучий утеплитель – керамзит. Использовать следует гранулы разных фракций, чтобы исключить появление пустот и добиться более качественного, плотного слоя. Засыпать керамзит следует на крафт-бумагу, между деревянными бортиками (из брусьев или досок), уложенными по периметру потолка. Толщина керамзитовой засыпки – 200-300 мм.

Глина с опилками или соломой – еще один «народный» утеплитель. Глину смешивают с водой, добавляют в раствор опил или солому и наносят равномерным слоем на крафт-бумагу. Толщина такой теплоизоляции – 100-150 мм. Существует и более сложный «рецепт». Сухую глину заливают водой, размешивают до состояния густой сметаны, дают выстояться 3-4 дня. После этого наносят на потолок слой глины в 5 см. Через неделю, если образовались трещины, замазывают их глиняным раствором. Затем насыпают поверх глины 10 см сухих дубовых листьев, затем – 5 см сухой земли.

Следует понимать, что утеплители из глины или керамзита обладают значительным весом и сильно нагружают доски перекрытия. Использовать их можно в настильном варианте потолка только в тандеме с толстыми досками, при небольшом расстоянии между стенами.

3. Монтаж пароизоляции

На доски со стороны банного помещения нашивают слой пароизоляции. Этот слой необходим, чтобы защитить следующий за ним теплоизолирующий слой от попадания влаги со стороны парной. Фиксируют пароизоляцию строительным степлером или тонкими гвоздями. Укладку листов производят внахлест на 10-15 см, швы герметизируют монтажным скотчем.

4. Финишная обшивка потолка вагонкой

На пароизоляцию потолка набивают рейки с шагом 50-70 см. Рейки должны обеспечивать вентиляционный зазор (2-3 см) между пароизоляцией и финишной обшивкой. Зазор позволит всему конденсату, который неизбежно появится на пароизоляции, высыхать естественным образом. В противном случае вагонка начнет пропитываться влагой и гнить.

К рейкам крепятся планки вагонки – с помощью гвоздей или кляймеров. Более практично для банного потолка применить не обычную тонкую евровагонку, а ее более толстые и широкие разновидности – имитацию бруса или блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Решаясь обустроить настильный потолок в бане, взвесьте все его достоинства и недостатки.

К минусам настильного потолка относят:

возможность применения только в небольших банях – с пролетами до 2,5 м;
невысокую прочность – доски чернового потолка опираются только на стены, деревянный каркас из балок не используется;
невозможность использования чердачного помещения.

Однако все эти недостатки – скорее ограничения в использовании конструкции. Если использовать ее «к месту», то видны будут только достоинства. Они такие:

простота конструкции;
легкость монтажа;
невысокая стоимость.

Вывод: настильный потолок — оптимальное решение для небольшой бани. Его настилают самостоятельно, без помощников, в кратчайшие сроки. Кроме того, настильный вариант поможет обустроить функциональный потолок даже при ограниченном бюджете.

stroy-banya.com

Чем обшить потолок в бане, чем крепить доску и вагонку

Выбрав тип устройства потолка в бане (подшивной, панельный или настильный), все равно остается немало вопросов: какие использовать материалы, какой толщины, из какой древесины.

Разбираемся в породах древесины

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют. Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень. Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Вагонка и доска для потолка

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Ширина и толщина доски и вагонки на потолок

Ширина доски или вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узкий пиломатериал долго монтировать, но если вас это не смущает, можете использовать планки меньшей толщины. А вот шире лучше не брать: они сильнее коробятся, чаще трескаются и выгибаются. Потому, хоть с широкой доской или вагонкой работать быстрее, лучше ее не использовать.

С толщиной доски на потолок не все так однозначно. Она зависит от типа потолка и еще нескольких факторов.

Так при устройстве панельных потолков для изготовления щитов использовать можно любую толщину. Там конструкция такова, что даже тонкие доски или вагонка выдержат вес пирога теплоизоляции.

Ширина и толщина вагонки и доски может быть разной, но выбирать ее нужно исходя из типа потолка и предполагаемой нагрузки

Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет или нет сделан на чердаке черновой пол. Если черновой пол будет, использовать можно пиломатериал толщиной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и утеплителя.

Также тонкую доску и вагонку можно подбивать, если второй этаж будет жилой. Это значит, что пол на втором этаже будет обязательно, так что потолок должен удерживать только вес утеплителя. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.

Толщина и ширина доски и вагонки могут быть разными

В настильных потолках вообще использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по краям к стенам. Так что вся масса удерживается только досками. В этом случае минимальная толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого утеплителя из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.

Евро или обычная

Почти в любой категории погонажных изделий можно увидеть предложения с приставкой «евро». Разница состоит в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное назначение этой канавки — лучшая вентиляция. С точки зрения бани и деревянных потолков — это именно то, что нужно. Так что тут вывод однозначный: если есть возможность, покупайте евровагонку или евродоску.

Важно проверить геометрию пиломатериалов

Есть один момент. Цена на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано отчасти с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка вентиляционных каналов), а отчасти с более высоким качеством древесины. Вот тут и нужно смотреть. Во-первых, на геометрию: все должно быть ровно, причем геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-вторых, на отсутствие или наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообще. Иногда допускается сучок, но не черный, а коричневый и не растресканый. Вот тогда это хоть отчасти евровагонка и евродоска.

На что обратить внимание при выборе

Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких сортов. Отличаются они количеством дефектов. Высший сорт не должен иметь дефектов вообще или очень незначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некоторого количества сучков, а также таких недостатков, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в цене между ними значительная.

Сортность пиломатериалов зависит от количества дефектов

Покупать высший или первый сорт совсем не обязательно. Некоторым неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без веток не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что тут выбирает каждый, что ему по карману или по вкусу.

Совсем другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов — все это должно быть одинаково в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на разных досках. Проверяются все эти параметры при помощи штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что конкретно требует контроля для евровагонки рассказано в видео.

Для шпунтованной доски для потолка все эти параметры тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной продавцом или производителем (смотря где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтобы паз был глубже на пару миллиметров. Иногда, при неправильно выставленном оборудовании, все получается наоборот. В таком случае вам не собрать потолок без щелей. Чтобы поверхность была нормальной, вам придется корректировать длину шипа (состругивать его).

Еще один вид бака — смещение паза по высоте

Еще один дефект, который бывает: фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель получается с тыльной стороны, это полбеды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет явно видна. И это без усушки.

Неплохо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал или нет. Для этого нужно будет прямо на складе состыковать две доски или вагонки. Если они вставляются легко, по всей длине нет щелей или неровностей, то работать вам будет легко и такой материал можно брать.

Чем крепить к потолку вагонку и доску

Крепить доску для потолка бани можно гвоздями или саморезами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется еще один способ: крепление на кляймеры.

Кляймеры — это небольшие металлические пластинки, которые используют для потайного крепления вагонки. Они монтируются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.

Чем и как крепить вагонку к потолку: варианты

При монтаже потолка в бане использование кляймеров может быть проблематичным: при повышении влажности доски или вагонка увеличиваются в размерах. При недостаточной глубине язычка, который удерживает доску, ее может вырвать из крепления. Скорее всего, материал останется целым, но потолок придется подбивать заново. Если есть желание поближе познакомиться с тем, как крепить вагонку читайте статью «Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями».

При использовании гвоздей, их длина должна превышать толщину доски в три раза. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно тремя способами:

в пласть — в лицевую поверхность доски или вагонки;
в шип;
в паз.

Последние два — это способы скрытого монтажа: шляпок не видно. Но недостаток у этих способов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообще 1/3). А при возникновении температурных изменений размеров это может привести к тому, что доски просто вывернет или вырвет. Этому способствует еще и то, что крепеж есть только с одной стороны.

Есть при таком способе крепления еще один нюанс: древесина может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финишные, например), это случается нечасто, но все-таки имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень сильно.

Есть способ избежать растрескивания: предварительно сверлить тонким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.

Есть еще один нюанс: чтобы следующая планка «встала» без проблем, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не такой острый — он почти 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.

Самый надежный способ крепления вагонки или доски на потолке — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финишные гвозди: у них шляпка маленькая, она уходит в древесину, а потом волокна расправляются, скрывая ее окончательно.

Финишные гвозди имеют очень небольшую шляпку

Можно использовать обычные гвозди. Чтобы их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней несколько раз молотком. Получится что-то близкое к финишному гвоздю. Утапливают гвозди при помощи добойника.

Чтобы скрыть все следы окончательно, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в соответствии с цветом вашей древесины, а чтобы воссоздать текстуру, добавляете в состав некоторое количество деревянной пыли, которая образуется при ошкуривании дерева. Такой пастой замазываете дырки, ждете пока высохнут и наждачкой с мелким зерном ровняете. Если цвет подобран удачно, ничего видно не будет.

Эти методы подходят как для потолка из вагонки, так и из доски. В заключение несколько фото-вариантов оформления потолков. Иногда именно фото помогают в выборе и материала и идеи.

Красивый вариант, но сложный в исполнении

Простенько, но со вкусом

Светлые тона выигрывают в небольшом помещении

Важно еще правильно подсветить

baniwood.ru

Как сделать потолок в парилке

По размерам парилка относится к одному из самых маленьких помещений бани. Казалось бы, что и строительных работ с ней меньше всего. Но это не так. Условия в парилке настолько «сложные» для всех деревянных конструкций, а задач так много, что отделочные работы в небольшой парилке занимают намного больше времени, чем в комнате отдыха.

Потолок в парилке своими руками

Любая ошибка в отделке потолка не только значительно снижает комфортность принятия банных процедур, но и может стать причиной преждевременного ремонта всего строения. Потолки в парилке могут быть подшивными и настильными, с дымоходом и без. Каждый вариант имеет свои особенности, на каждом из них остановимся подробно.

К материалам для отделки парной предъявляются самые серьезные требования из-за особых условий в помещении

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Дымоход банной печи может выходить как через стену, так и через крышу. Мы рассмотрим второй вариант – вывод дымохода через крышу.

Проход дымохода через потолок и крышу

Оббивать потолки будем натуральной вагонкой, в качестве теплоизолятора применим минеральную вату, гидрозащиту сделаем алюминиевой фольгой.

Как обшивать потолки в парилке?

Шаг 1. Проверьте все размеры помещения

Не упускайте этот этап, он может избавить от многих трудностей, возникающих во время непосредственной обшивки.

Проверьте все размеры помещения

1. Замеры помещения и способы устранения неровностей

Первым делом сделайте замеры диагоналей потолка парилки, в идеале они должны быть равными. Если у вас получилось не так, значит, углы между стенами не равняются 90°.

Найдите при помощи большого угольника проблемные места, замерьте расстояния между противоположными стенами. Это позволит вам определить величину несоответствия размеров и выбрать конкретное место в парилке, где вы будете исправлять ошибку строителей. Если разбежность по длине противоположных стен не более двух сантиметров, то проблемы можно устранить за счет смещения на несколько миллиметров положения каждой вагонки в месте соединения.

Смещение в соединении шип/паз всего на один миллиметр даст возможность исправить через десять рядов разбежность в один сантиметр.

Евровагонка. Соединение шип-паз

Важное условие. При таком способе устранения непараллельности стен нужно постоянно проверять положение обшивки, чтобы «не перестараться». Выравнивание размеров будет почти незаметным, такой метод считается неплохим решением проблемы.

Если длина стен отличается намного, придется последнюю вагонку подрезать под углом. Определите место, где именно будет расположена последняя неровная вагонка, оно должно быть наименее заметно. Лучше всего размещать ее в пространстве за дымоходом печи.

Раскрой вагонки

2. Проверка балок перекрытия

Второй важный момент – проверьте положение балок перекрытия. Их нижние плоскости должны лежать на одной линии. Проверка выполняется при помощи веревки, натяните ее между крайними балками. Расстояние между балками в большинстве случаев примерно 80 сантиметров, если по высоте две смежные балки имеют разброс более 5 миллиметров – проблема, ее нужно исправлять.

Балки перекрытия должны находиться строго на одном уровне

Здесь нет универсального совета, все зависит от конкретной величины несоответствия, количества «неправильных» балок и мест их расположения. В некоторых случаях придется определенные балки фуговать ручным электрическим рубанком, к другим балкам легче прибить рейки соответствующей толщины. Решение принимайте самостоятельно с учетом конкретных проблем. Но выравнивать их придется в любом случае, не пытайтесь на такие балки прибивать вагонку, конечный внешний вид потолка в итоге вас очень огорчит.

3. Выход дымохода через крышу — условия

Третий момент. Посмотрите на место дымохода, особенно это касается случаев с кирпичными печками и дымоходами. Минимальное расстояние между поверхностью дымохода и балкой должно быть по периметру не менее двадцати сантиметров.

Пожарная безопасность в банях

Потолочно-проходной узел

Печник ошибся и не выдержал противопожарного зазора? Первый вариант устранения дефекта – заставить бракодела переделать дымоход. Вариант, мягко говоря, не самый простой. Можно пойти другим путем – несколько раз пропитать балку специальными средствами противопожарной защиты. Современные пропитки очень эффективные, они во много раз повышают устойчивость древесины к самовозгоранию вследствие длительного воздействия высокой температуры. А от открытого огня ее предохранит слой минеральной ваты.

Огнезащита

4. Подготовка стен

Четвертый момент. Если стены парилки уже обшиты, придется снимать несколько рядов вагонки. Дело в том, что слой пароизоляции (в нашем случае алюминиевой фольги) на потолке должен непрерывно соединяться внахлест со слоем пароизоляции стен, нахлест не менее 10÷15 сантиметров, место нахлеста нужно герметизировать специальным или обыкновенным скотчем.

Пароизоляция потолка должна крепиться внахлест с фольгой на стенах

Алюминиевая лента

Потолки мы проверили и подготовили, можно переходить к выполнению новых задач.

Шаг 2. Снятие размеров потолка парилки и покупка строительных материалов

Размеры снять несложно, с учетом полученных данных приобретайте материалы. Единственное замечание – делайте запас примерно 10% (точная цифра зависит от вашего опыта выполнения строительных работ), всегда при любых работах будет определенное количество непродуктивных отходов. Мы уже рассказывали, что утепление потолка парилки лучше делать минеральной ватой, слой утеплителя ≥10 сантиметров. тоньше делать не стоит, положительный эффект буде малозаметным. Можете использовать как рулонный, так и прессованный материал.

Для парозащиты целесообразнее использовать фольгу из алюминия, для обшивки — вагонку из хвойных пиломатериалов.

Вагонка 15x121x6000 мм сухая (хвойная)

Вагонку возможно прибивать одним из двух способов: потайным в паз или открытым в плоскость доски. Для первого способа нужно приобретать гвозди длиной ≤ 2 см, для второго способа можно брать оцинкованные или декоративные гвозди 40÷50 мм.

Гвоздь забивается паз

Схема прибивания

Мы бы не советовали прибывать вагонку на потолке парилки впотай, и вот по какой причине. Есть большая вероятность, особенно у неопытных строителей, что тонкая часть паза во время забивания гвоздя треснет. Ширина балки перекрытия всего 50 мм, что не позволяет вбить рядом другой гвоздь. Как результат – в этом месте доска останется незафиксированной. Таких проблемных мест во время обшивки потолка может быть несколько. Если вы обшиваете стены, то уменьшение количества мест фиксации вагонки не является критичным, а на потолке она может провиснуть под воздействием собственного веса.

Шаг 3. Сооружение каркаса вокруг дымохода

Сооружение каркаса вокруг дымохода

Для изоляции использовали фассадный утеплитель из минеральной ваты

Каркас желательно изготовить из таких же материалов, как и потолочные балки. Расстояние между каркасом и дымоходом не менее двадцати сантиметров. Снимите размеры между стропилами, отрежьте заготовки по размерам. Прибывать каркас можно гвоздями или саморезами. Хотя нагрузка на конструкцию будет небольшой, крепление делайте надежным.

Шаг 4. Пароизоляция

Пароизоляция

Пожалуй, один из наиболее ответственных этапов обшивки потолка парилки. Начнем с правильного выбора материалов пароизоляции. Сегодня их существует великое множество, цена между ними отличается в разы. Но не все они подходят для парной. Почему? Потому что для парных существуют свои особенные требования. Рассмотрим краткие характеристики предлагаемых производителями пароизоляционных материалов.

Современные мембранные материалы

Мегаспан D – гидро- пароизоляционная мембрана

Мембраны предназначены не только для выполнения пароизоляции, но и для проведения гидроизоляции. Мембраны бывают однослойные или многослойные, односторонние или двухсторонние

Стоят довольно дорого, имеют отличные эксплуатационные характеристики, но только не для парилки. Дело в том, что эти материалы задерживают молекулы пара, но без проблем пропускают воздух. Для обустройства жилых помещений это свойство можно считать положительным – поддерживается вентиляция и т. д. В парной же все наоборот, там не нужна вентиляция, том нужна максимальная герметичность. Дело в том, что потери тепла из-за конвенции горячего воздуха составляют до 30% всех потерь. Спрашивается, зачем за свои деньги ухудшать показатели теплосбережения парной?

Фольга

Фольга

Для бани нужно применять полностью непроницаемые материалы, лучший выбор – алюминиевая фольга. Она герметична для воздуха и пара, потери тепла происходят только за счет инфракрасного излучения, а это в десятки раз меньше, чем за счет воздушной конвенции.

Что делать с проветриванием? Парные проветриваются специальными вентиляционными отверстиями или окнами. Нет их в вашей бане? Не проблема. После принятия водных процедур откройте шибер банной печки – воздух будет вентилироваться через топку и дымоход. Топка расположена не в парной? И это не проблема. Помылись – откройте дверь в парилку, пусть помещение проветривается.

Откройте шибер для проветривания

Еще один важный момент. Необходимо, чтобы слой пароизоляции защищал и потолочные несущие балки. Часто делают не так – кладут его сверху на балки уже после обшивки потолка вагонкой.

Пароизоляция должна защищать балки потолка

Несколько слов следует сказать о вентиляционном зазоре между пароизоляцией (фольгой) и финишной обшивкой. Есть рекомендации поверх фольги к балкам фиксировать тонкие рейки 2÷3 сантиметра толщиной и к ним крепить вагонку. Небольшая щель между вагонкой и фольгой будет обеспечивать вентиляцию пиломатериалов от конденсата пара. Поступать так не советуем по нескольким причинам.

Во-первых, о какой эффективной вентиляции может идти речь, если весь периметр потолка зашит плинтусом? Нет ни отверстия «входа», ни отверстия «выхода» воздуха.
Во-вторых, конденсат пара образуется в так называемых точках росы. Высокая температура потолка парилки переносит точку росы в толщу утеплителя, это значит, что даже теоретически образование конденсата на фольге очень проблематично.
В-третьих, во время укладки на фольгу теплоизоляционного слоя она нагрузится и, не имея упора на вагонку обшивки, порвется. Все усилия по пароизоляции сведутся к нулю.

Зазор между вагонкой и фольгой

Мы не настаиваем на безусловном выполнении своих советов, просто даем вам повод задуматься и осознанно принимать окончательное решение.

И последнее. Не забывайте оставлять по периметру потолка парилки не менее 20÷30 см фольги для соединения с пароизоляцией стен. Фольгу натягивайте внизу потолочных балок, крепите к ним степлером. Имейте в виду, что она довольного легко рвется, работайте внимательно. Делайте нахлест не менее 15 сантиметров, место нахлестов нужно обязательно герметизировать обыкновенным или монтажным фольгированным скотчем.

Пароизоляция потолка

Шаг 5. Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Если парилка имеет одинаковые расстояния между противоположными стенами по всей длине помещения, можно сразу заготовить всю вагонку. Длину досок рекомендуется делать на 1÷2 см меньше, чем ширина потолка. Если есть проблемы с размерами – пилите каждую доску отдельно. Все время пользоваться рулеткой необязательно. Пусть одна доска будет шаблоном, а длину всех остальных можно прикидывать на глаз по ней и прибавлять или убавлять пару сантиметров. Щели между стенами и потолком закроются плинтусом.

Готовим вагонку

Мы выше уже немного упоминали о нескольких способах исправления ошибок строителей, рассказали, как можно почти незаметно за счет соединения шип/паз подровнять потолок. Теперь нужно сделать несколько более конкретных советов на эту тему.

Для обшивки выбирайте вагонку европрофиля.
Евроагонка

В чем ее разница с нашей традиционной? Во-первых, с тыльной стороны евровагонка имеет фрезерованные канавки – улучшается естественная вентиляция материала. Во-вторых, глубина паза и длина шипа увеличены примерно на три миллиметра. Это исключает появление щелей во время сильного высыхания материала и значительно упрощает процесс обшивки. В нашем случае оба отличия «очень полезны». И вентиляция между слоем пароизоляции будет за счет наличия паза, и выравнивать размеры потолка соединением намного легче за счет увеличенного соединения шип/паз.

Схема — евровагонка с канавкой
Не пытайтесь как можно скорее выйти на ровный потолок, не сдвигайте вагонку от стандартного положения в соединении более чем на 1÷1,5 миллиметра. Чем медленнее будет идти выравнивание потолка, тем незаметнее оно будет. Иногда лучше оставить 1÷2 сантиметра около незаметного угла стены, чем пытаться полностью исправить положение за счет соединения шип/паз.

Шаг 6. Финишная отделка дымохода

Устройство дымохода печки каменки

Как вы помните, расстояние между дымоходом банной печи из кирпича или металла и каркасом должно быть ≥ 20 см со всех сторон. Торцы вагонки прибиты к каркасу, соответственно, между обшивкой потолка и стенкой дымохода будет такое же расстояние, а его нужно закрыть. В большинстве случаев для этих целей используют листовое железо. Можно брать черную, оцинкованную или легированную нержавеющую сталь, толщина листа до 0,5 мм. На наш взгляд оптимальный вариант оцинкованный лист, но и здесь окончательное решение зависит только от желаний владельца бани.

Потолочно-проходной узел

Дымоход, потолочная разделка и вагонка

Как вырезать листовое железо?

Размеры листа по периметру должны превышать размеры отверстия вокруг дымохода не менее чем на пять сантиметров.

Потолочная разделка
Положите лист на ровную и чистую поверхность, при наличии изгибов металла выровняйте их. Не нужно стачать по листу металлическим молотком – обязательно останутся следы. Хорошо выравнивать киянкой, если ее нет, то под молоток подкладывайте деревянные прокладки.
Решите, в каком месте будете делать соединение двух частей листа. Его придется разрезать, в противном случае не надеть на дымоход.
Отмерьте лист по линии разреза. Линию можно проводить маркером или шилом, большой разницы нет.
Резать металл можно специальными ножницами или круглошлифовальной машиной (болгаркой). Острые углы следует убирать.
Отмерьте размеры каждой стороны дымохода, перенесите их на металл. Места стыков двух половинок листа лучше делать в нахлест. Это значит, что отверстие по одной плоскости дымохода на листе нужно увеличить сантиметров на пять, с этой стороны будет сделан нахлест. Проверьте все размеры заготовок непосредственно на месте фиксации, если есть проблемы – устраните их.
Прибивайте вначале одну половинку металлического листа, гвоздики можете использовать с декоративными шляпками – с ними очень красиво смотрится металлическая «заплатка» на потолке. Гвозди бейте на равномерном расстоянии.

Видео — Потолочно-проходной узел своими руками

Между листом метала и обшивкой потолка положите тонкий слой минеральной ваты для герметизации стыка. Черное листовое железо можете без опасений красить любой краской, дымоход никогда не нагреется до такой температуры, чтобы краска потемнела. Само собой разумеется, что перед покраской поверхности листа нужно очень тщательно очистить от ржавчины, а краска должна быть устойчивой к повышенной влажности.

Устройство короба потолочно-проходного устройства

Установка потолочно-проходного устройства

Выход трубы дымохода через потолочно-проходное устройство

На этом работы внутри парилки закончены, нужно забираться на чердак.

Утепление потолка парилки

Мы уже остановились на минеральной вате, толщина слоя не менее 10 сантиметров. Но можно использовать и пенопластовые утеплители, тем более, что материал не боится влаги. Что касается «экологичности», то для бани этот показатель не имеет значения. Все испарения улетучиваются через крышу, а внутренние помещения надежно защищены непроницаемой фольгой. Единственный недостаток пенопласта для бани – его любят грызуны. Навсегда изгнать из бани всех грызунов еще никому не удавалось.

Если вы пользуетесь минеральной рулонной ватой, то вырезать ее нужно на 10 сантиметров шире, чем размеры ниши между балками перекрытия.

Укладка минваты

Утепление потолка парилки

Для прессованной ваты достаточно делать увеличение размеров на 1÷2 сантиметра, это даст возможность полностью исключить зазоры. Утеплитель уложен – дальше все зависит от того, для каких целей будет использоваться чердачное помещение. Если только для хранения банной утвари и веников – настилайте черновой пол хоть необрезными досками, хоть отрезками фанерных плит. Если же планируется переоборудовать чердачные помещения под используемые, то придется намного больше уделить внимания утеплению потолков.

Минеральную вату следует защитить от вероятности намокания через пол надежной гидрозащитой.

Гидрозащита минваты на чердаке

По ней сразу настилается шпонированная половая доска толщиной не менее 35 мм или вначале черновой пол из любых подручных материалом, а потом мягкие половые покрытия или ламинат.

Укладка шпонированной доски

Видео – Потолок в парилке

Настильные потолки парилки

Настильный потолок из необрезной доски

Настильный потолок в бане

Традиционный старинный вариант подшивки потолков парилки. Настильные потолки могут быть двух видов: настильные по стенам сруба или настильные по балкам перекрытия. Начнем с первого вида.

Настильные потолки по стенам сруба

Изготавливаются из толстых досок (толщина в пределах 50 мм) или шпонированных (толщина не менее 40 мм). Пролет досок не может превышать 2,5 метра. Такие потолки применяются только в небольших парилках, чердачные помещения не могут быть эксплуатируемыми. Еще одно ограничение для таких потолков парной – отсутствие дымохода. Доски лежат только на противоположных стенах, разрезать их для обустройства выхода дымохода невозможно.

Кроме этих проблем, настил потолков по стенам сруба требует больших физических затрат. В венцах сруба нужно выпиливать или вырубливать площадки для досок.

Схема вырубки паза для укладки досок потолка

Для этого бревна нужно несколько раз устанавливать и снимать со сруба для снятия размеров и подготовки опорных несущих площадок. Одним словом, применяются классические настильные потолки редко, у них больше недостатков, чем достоинств.

Во время настила доски следует плотно стягивать между собой, наличие щелей не допускается.

Утеплять потолок парилки можно любыми материалами: от соломы или опилок с глиной и до керамзита или минеральной ваты.

Утепление чердачного помещения

Для керамзита нужно будет сделать небольшую опалубку из досок высотой примерно 15 сантиметров, в противном случае не удастся насыпать слой нужной высоты. Пароизоляцию кладите сверху потолка прямо на доски, в качестве пароизоляции можно применять дешевую полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Если вы для потолка применили толстые доски, то сверху пароизоляцию можете дополнительно не утеплять. Парилка имеет небольшие размеры (ограничиваются методом настила), такое помещение не успеет остыть за время пребывания в парилке людей.

Настильный потолок по балкам перекрытия

Второй способ строительства настильных потолков – по балкам перекрытия. Уже более универсальный, размеры парилки ограничений не имеют. Потолки настилаются поверх балок, настил можно выполнять как обыкновенными половыми досками, так и вагонкой. Настил производится по технологии, описанной в этой статье в предыдущем разделе. Таким же способом делается обход дымохода, расстояние между ним и ближайшими деревянными конструкциями должно равняться не менее 20 см.

Потолок в бане

Утепление можно сделать так же, как и настильного потолка по венцам сруба. Но мы бы не советовали идти таким упрощенным путем, а сделать настоящее половое покрытие. Даже если в настоящий момент использовать чердачное помещение не планируется, желательно сделать все возможные подготовительные работы на стадии утепления парилки, в итоге все обойдется значительно дешевле, чем выполнять «рывками».

Накройте потолки пароизоляцией. По всей площади парилки можно использовать дешевую полиэтиленовую пленку и только возле дымохода нужно использовать металлическую алюминиевую фольгу.
Точно над балками потолочного перекрытия установите половые лаги. Можно для них взять доски 40×100 мм. Зафиксируйте их к балкам при помощи металлических уголков и саморезов. Расстояние между балками примерно 80 сантиметров, такое же расстояние будет и между лагами. Это значит, что толщина половых досок должна быть не менее 30 мм.

Пример настеленной гидроизоляции и установленных лаг
Положите теплоизоляцию, не допускайте появление щелей или разрывов.
Для предотвращения попадания на минеральную вату воды защитите ее гидроизоляцией.

Укладка теплоизоляции
Настелите черновые полы. Для их изготовления можете использовать отрезки доски, фанеры или листов ОСП. Главное условие – все они должны иметь одинаковую толщину. Допускается использовать для черновых полов на бане необрезные доски, только с них в обязательном порядке следует удалить кору.