Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Строительство бани из любого материала начинается с заливки фундамента. Среди различных видов самый популярный ленточный фундамент. Он подходит для любого вида бани: из кирпича или блоков, бруса, бревна. Стоимость фундамента занимает 30% сметы, поэтому залив его своими руками можно хорошо сэкономить. Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками согласно СНиП, расскажем нашим читателям подробно в этой статье.

фото: ленточный фундамент под баню своими руками

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Особенности ленточного фундамента под баню

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы. Ленточный фундамент считается одним из самых надежных оснований для бани любого размера. Для работы своими руками советуем выбрать этот вариант основания.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится. Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду.

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

фото: ленточный фундамент с несъемной опалубкой

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Учимся рассчитывать фундамент под баню

Не стоит заливать фундамент «на глаз». Необходимо перед закупкой материала выполнить точный расчет. Только так основание выйдет надежным, а баня простоит долгие годы.

Для правильного расчета ленточного основания необходимо определить две вещи:

Вес будущей бани вместе с перекрытиями, кровлей и внутренним обустройством.
Уровень залегания грунтовых вод и промерзание почвы на участке.

Определив уровень залегания грунтовых вод, и промерзание почвы можно будет рассчитать какой глубины, ширины и высоты, должно быть, ленточное основание. Специалисты могут провести анализ пробурив до 8 скважин глубиной не менее 2 м и проведя анализ почвы. Но можно упростить задачу и выполнить анализ самостоятельно.

Пробурите на участке в нескольких местах скважины и посмотрите на каком уровне появиться вода. Если уровень залегания грунтовых вод невысокий, почва глинистая и плотная, то можно выбрать малозаглубленный на 40–60 см. Для средней полосы России берут ленточное основание с залеганием ниже промерзания почвы на 1, 60–1,80 м.

Нагрузку на фундамент сверху можно рассчитать по специальным таблицам, где указан примерный вес каждого элемента бани из различного материала. К показателям добавляют примерный вес всего обустройства бани, печка и людей, которые одновременно смогут принимать процедуры. Сопротивление грунта тоже высчитывают по таблицам. Площадь основания должна ровняться общей нагрузки сверху, разделенной на сопротивление грунта. Подробнее об этом расскажем в одной из следующих статей.

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Начинают строительство основания с расчистки площадки. Выбирается место под баню и снимается верхний слой грунта 10–20 см. По плану — схеме делается разметка будущего основания на участке. Для работ используют деревянные или железные колышки и веревка. Делать разметку необходимо с припуском к основному размеру 15–20 см.

Опалубка под заливку ленточного фундамента.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

После просыхания ленточный фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики и рубероида. Лучше приступать к строительству бани не сразу. Фундаменту необходимо устояться, для этого необходим как минимум 1 месяц. Подробнее можно увидеть на видео:

http://www.youtube.com/watch?v=XbRDdLIXRwA

Сделать ленточный фундамент под баню своими руками, только на первый взгляд просто. Работа трудоемка и требует много сил и времени. Если вы не располагаете свободным временем обратитесь к профессионалам. Цена на ленточный фундамент начинается от 10 т. р./м². Помните, оттого насколько прочным будет основание бани, зависит, прослужит ли парная вашим детям и внукам.

banyabest.ru

От теории к практике׃ правила закладки ленточного банного фундамента

Планируете строить баню из кирпича или блоков? По строительным меркам – это тяжелое сооружение, нуждающееся в усиленной «стыковке» с землей. Чаще всего для этих целей идеально подходит ленточный фундамент, который является самой доступной «подошвой» для массивных малоэтажных строений. Но помните, что надежной и крепкой основой он будет только в том случае, если при закладке учтены и выполнены все без исключения нормы и правила, описанные в СНиП.

Работы нулевого цикла – самый ответственный этап строительства, но, увы, почему-то об этом самоделкины слишком часто «забывают». Казалось бы, куча материала по теме писано-переписано и правила закладки ленточного фундамента для бани можно легко изучить самостоятельно. Осталось лишь строго придерживаться проверенной инструкции, предложенной «светлыми головами». Так нет, слишком велико искушение сэкономить, ведь работы нулевого цикла обходятся в треть бюджета всего строительства.

И что в итоге? Когда экономия «вылазит боком», и построенное сооружение рассыпается на глазах – исправить что-либо будет практически невозможно (или слишком дорого!).

Давайте вместе разберемся во всех нюансах обустройства ленточного фундамента для бани, чтобы она беспроблемно послужила не только вам, но и вашим внукам.

Что собой представляет ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это бетонные «ленты», подпирающие все несущие стены вашей будущей бани. Глубина их залегания зависит от результатов геологической разведки участка, а вот высота над уровнем земли – от пожеланий хозяина будущей парильни (но не ниже 15-20 см).

Есть два главных фактора, влияющие на выбор ленточного типа «подошвы» для капитальной бани׃

Солидный вес строения
Наличие подвального помещения в будущем здании

Ленточный фундамент под несущими частями бани суммирует, пропорционально распределяет и уводит в землю все возникающие нагрузки в конструкции. Наземная часть «подошвы», называемая цоколем, берет активное участие в защите сооружения от негативного влияния влаги, осадков и грязи, создавая вокруг него непреодолимый барьер от вражеских «сил». Подземная часть основания, помимо своей прямой обязанности, может служить стенами для подвала здания.

Ленточный фундамент не зря считается самой популярной «подошвой» при малоэтажном строительстве. Это золотая «серединка» между дешевой столбчатой и дорогой плитной основами, дающая шанс солидно сэкономить ваш «банный» бюджет.

Вернуться к содержанию

Способы строительства ленточного фундамента

Построить ленточный фундамент можно несколькими способами. Некоторые из них предполагают помощь специальной строительной техники, другие – вполне под силу выполнить самостоятельно.

Перечислим все существующие на сегодняшний день технологии выполнения работ׃

Кирпичный ленточный фундамент

Таким способом основу строят только из полнотелого красного кирпича, который менее восприимчив к влаге, нежели его силикатный «родственник». Главными заботами застройщика при этом способе обустройства ленточного фундамента будут многочисленные швы кладки, требующие особенно тщательной гидроизоляции.

Кирпичный фундамент отлично ведет себя в сухом грунте, где для его закладки достаточно установить хорошо утрамбованную щебневую «подушку», а вот в пучинистой почве для дополнительной стабильности «подошвы» необходима более крепкая бетонная подложка, усиленная арматурным прутом.

Сборный ленточный фундамент

Для формирования фундаментных «лент» используют готовые железобетонные блоки разного калибра. Фундамент из массивных ЖБИ – самая быстрая «подошва» для бани, которую можно возвести за 2-3 дня, но так как к процессу привлекается грузоподъемная техника, то обойдется этот вариант дороже всех представленных здесь способов.

Самоделкины в работе используют мелкие железобетонные блоки 20х20х40 см, соизмеримые по весу с человеческими возможностями. Строят фундамент из маленьких «кирпичиков» по всем правилам классической кладки.

Бутобетонный ленточный фундамент

Такой способ пришел на смену трудоемкому каменному фундаменту, состоящему из булыжников, подогнанных друг к другу вручную. Для строительства бутобетонной подошвы используют речной камень, отшлифованный водой до формы плоского блина, и стандартный цементно-песчаный раствор. Булыжники погружаются в смесь бетона по особой технологии: каждый камешек как бы «плавает» в растворе и не касается своего «соседа».

Для самоделкиных такой способ выгоден тем, что снимает с них весь «груз» расчета, вязки и укладки арматурной сетки, что не всегда под силу новичкам в строительстве.

Ленточный фундамент из несъемной опалубки

Новейшие технологии стали активно внедряться во все этапы строительства. Несъемная опалубка представляет собой два листа пенополистирола, соединенных между собой штифтами. В середину заготовки заливают бетон – в итоге получается монолитный фундамент (готовые блоки арматуры укладываются в середину блоков в процессе работы), тщательно утепленный с двух сторон.

Пока самоделкины «не прощупали» этот способ на практике, поэтому практически не используют его в своем «творчестве», тем не менее несъемная опалубка позволяет «убить двух зайцев» одновременно.

Монолитный ленточный фундамент

Это самый дешевый и доступный ленточный фундамент для бани. В строительстве цельная железобетонная «подошва» считается идеальным вариантом для капитального здания. В ней отсутствуют швы, что само собой усиливает технические характеристики основы.

Все работы по обустройству фундамента для бани можно выполнить самостоятельно, хотя не помешает бригада из 2-3 добровольных помощников. В работе требуется своевременная подача раствора, желательно залить «подошву» в один заход, дабы избежать стыковочных швов «слойки», значительно ослабляющих ее выходную прочность.

Последний способ мы и рассмотрим подробнее. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии выполнения фундаментных работ, остановимся на таком важном вопросе, как проектирование и расчет банной монолитной «подошвы».

Вернуться к содержанию

Как не ошибиться в расчете ленточного фундамента для бани?

Линейные параметры и металлическая «начинка» фундамента в идеале определяются согласно строгим предварительным расчетам архитектора. Народный метод «на глаз» чреват горькими последствиями, ведь от крепости и надежности основы зависит «долголетие» вашей капитальной бани.

Все расчетные формулы, используемые в работе специалистом, собраны в пособии для архитекторов («Основания и фундаменты сооружений»). Простому человеку разобраться в этих технических дебрях непросто, но тем не менее разумный подход к строительству обязывает познать эту непростую науку. Мы подготовили для вас доступную «расшифровку» расчетной части ленточного фундамента, с помощью которой вы будете защищены от типичных ошибок самостройщика.

Для того чтобы «подошва» бани была всегда «здоровой», вам необходимо׃

Провести геологическую разведку участка
Определить приблизительный вес всего сооружения

Узнав всю подноготную вашего участка, вы будете владеть данными, необходимыми для определения геометрической формы и линейных размеров фундамента (глубины, ширины и высоты). Специалист узнает о скрытом «характере» стройплощадки посредством бурения нескольких скважин (не менее 8-ми) и взятия почвенных проб на анализ. В ходе работы также будет точно определен уровень водоносного слоя и его сезонные колебания. И главное, чего нельзя угадать с помощью народных методов (веточек, магнитов и прочей экстрасенсорики) – перепады грунтовых вод под вашим участком. То, что рядом у соседа всегда сухой подвал, не означает, что это «счастье» ждет и вас. Водоносный уровень может существенно колебаться, поэтому его и вымеряют через каждые 2 метра. Параллельно определяется глубина промерзания почвы.

Теперь поговорим об анализах грунта, извлекаемого из пробных скважин. Специалист полностью расшифрует «родословную» взятой земли, определив ее׃ однородность, пластичность, рыхлость, сжимаемость, размываемость и растворимость, водные характеристики (насыщенность, поглощение, удерживание). Все эти свойства вырисовывают окончательную геометрическую форму будущего ленточного фундамента, способного спокойно выдержать подземные «бури» в межсезонье.

В итоге анализ грунта и определение точного расположения подземных вод даст ответ, на какую глубину придется опустить «основу» вашей бани. Каждый застройщик мечтает о «золотом» фундаменте. Так величают мелкозаглубленную «подошву», уходящую в грунт всего на 40-70 см. Это любимый вариант для строителей, отличающийся предельной дешевизной обустройства и легкостью исполнения. Но повезет с таким фундаментом лишь тем, у кого на участке׃ однородный твердый (скала или конгломерат) или песчаный грунт, где между уровнем промерзания почвы и водоносным слоем, расположенным ниже, сохраняется «красная зона» в 50 см. В остальных, менее благоприятных условиях, ленточный фундамент должен опуститься до отметки 1,50-1,80 см (для средней полосы нашей страны), то есть ниже линии замерзания грунта.

Геологическая разведка участка при строительстве бани – не желательный, а необходимый шаг для обустройства действительно надежного и крепкого ленточного фундамента.

Совет от мастера!

В среднем услуги специалиста обойдутся от 80$, но поверьте, фундаментные проблемы в будущем нанесут колоссальный «удар» по вашему кошельку.

Теперь расскажем вам, как правильно определить вес вашей будущей бани. Существуют специальные расчетные таблицы, где можно определить массу каждого элемента будущей конструкции (крыши, стен, перекрытий и т.п.) Здесь вы найдете данные по сооружениям, построенным из самых ходовых стройматериалов׃ кирпича, дерева, блоков и т.п. К общему весу здания следует добавить приблизительный груз обстановки бани. Если печь в ней кирпичная, то в общую массу она не попадает из-за наличия собственного фундамента, если же каменка металлическая, то ее килограммы отправляются в общую «копилку».

Зная все перечисленные выше данные, вы сможете определить необходимую площадь банной «подошвы» по формуле׃

Площадь фундамента = Нагрузка на фундамент ÷ сопротивление грунта

Следующий шаг в расчете – разработка схемы армирования ленточного фундамента бани. Сам застывший раствор бетона является довольно крепкой основой, но под действием мощных грунтовых и весовых нагрузок даже такой камень постепенно разрушится, а вот внутренний металлический каркас равномерно распределит и погасит возникшие напряжения в системе.

Выполняется разгрузка таким образом: вертикальные прутья «тушат» силы, прогибающие и сдавливающие фундамент, а горизонтальные – противодействуют грунтовым «войнам» (давлению почвы во время пучения и промерзания). Так как силы, атакующие «подошву» сверху, значительно мощнее, то вертикальная арматура в несколько раз толще горизонтальной.

Связка в системе выполняется по таким правилам:

Арматурный «скелет» состоит из строго горизонтальных и вертикальных прутьев, связанных между собой проволокой или сваркой
Прутья не доходят до всех краев бетонных «лент» на 5-7 см, дабы избежать появления критичных точек перенапряжения, разрушающих бетон
Толщина арматурных прутьев рассчитывается в зависимости от весовых нагрузок будущего здания и показателей давления со стороны грунта
Арматуру укладывают заранее связанными блоками, что значительно ускоряет процесс работы

Как легче рассчитать необходимую толщину арматуры для ленточного фундамента бани? Наш совет: используйте программные считалки, которые легко можно найти в интернете: если подставить туда все необходимые данные, вы точно определите достаточный в вашем случае диаметр прутьев и густоту сетки.

Вернуться к содержанию

Подбираем оптимальный «рецепт» бетонного раствора для фундамента

Ваш фундамент бани «ожил» на бумаге? Хорошо, осталось рассчитать состав рабочего раствора для его заливки.

Итак, бетонная смесь состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень, вода. Желательно уметь определять их качество до приготовления раствора, что застрахует вас от возможных сбоев в работе.

Цемент – главная составляющая бетона, поэтому от его качества зависит многое; выбирая этот стройматериал, всегда проверяйте срок годности. Подуставший товар теряет активность, что негативно отобразится на качественных характеристиках готового раствора.

Как проверить активность цемента (способность к сцеплению частиц)? Из него делают «пирожки», добавив в смесь воды до образования «теста». Если «изделия» легко лепятся, то порошок пригоден к работе и не потерял свой «запал».

Песок для приготовления бетона должен не содержать грязи, глины и пыли. Найти такой идеал нелегко, но, по крайней мере, количество лишнего «довеска» в смеси не должно превышать 5%. В строительстве чаще всего используют зерновой песок крупного или среднего помола. Очень мелкая песчаная «пыль» к работе непригодна.

Щебень, который добавляется в раствор, представляет собой мелкие осколки горных пород камня. Размер крупинок колеблется в рамках 3-70 мм. Какой из них выбрать? Обычно калибр самых крупных «зерен» подгоняют под окошко арматурной сетки: камешки должны свободно проходить сквозь металлический каркас и не застревать в его сотах. Для приготовления бетона не используют один тип щебня, а целых три: крупный, средний и мелкий – причем мелочи в общей массе должно быть не менее 1/3 части.

С водой еще проще. Подойдет любая жидкость (питьевая или промышленная), не загрязненная кислотами, сахарами, жирами и маслами.

Обычно крепость готового раствора проверяют металлическим конусом весом в 300 г. Если он погружается в смесь на 6-12 см, то у вас получился среднепластичный бетон, если груз уходит в смесь на 13-15 см, то вы «сварили» полулитую (очень пластичную) бетонную «кашку».

Самоделкины обычно используют универсальный проверенный «рецепт» бетона, где соотношение компонентов цемента, песка, щебня составляет 1 к 3 к 5. Вода/цемент в смеси – 1/2. Марка цемента для фундаментных работ – М300 (М400), в итоге получается марка бетона В15-В25.

Последовательность работ по заливке ленточного фундамента для бани

Очищаем площадку от всего лишнего

Участок очищают от всех зарослей и снимают верхний, рыхлый слой земли (10-15 см). Затем выполняется разметка фундамента: на стройплощадке с помощью колышков натягивают веревки, вырисовывающие на земле чертеж будущей «подошвы». Все размеры берутся с припуском (≈ 20 см).

Копаем траншею

Это один из самых трудоемких этапов строительства фундамента. Придется хорошенько поработать лопатой, во избежание завалов в рыхлом грунте сделайте пологие откосы.

Укладка «подушки» под фундамент

На дно выкопанной траншеи укладывают 10-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают. Рекомендуется несколько раз пролить песочную подложку до полного прекращения ее оседания, затем подсыпать смесь до нужной отметки и еще раз хорошенько утрамбовать. Следующим укладываем щебень в 5 см и вбиваем его в песок.

Заливка подготовительной стяжки

Дно подготовленной траншеи заливают слоем бетона (5-10 см), который предотвращает заход арматуры на нижние края лент. Он также служит барьером между влажным дном ямы и основой «подошвы», так как перед заливкой «тела» фундамента подложка покроется слоем наплавляемой гидроизоляции.

Монтаж опалубки

После полного застывания бетонной подложки на нее устанавливают опалубку. Традиционно ее делают самостоятельно из досок, подпирая стенки откосами через каждые 0,5-1 м. Отличным материалом для фундаментной «формочки» является фанера, позволяющая в кротчайшие сроки перекрыть траншеи большой площади.

Установка арматурной сетки

На стартовую подложку укладывают первые связанные блоки арматуры, каждый из которых скрепляют между собой. Особое внимание уделяется узлам арматурной сетки (углы, точки соединения бетонных «лент»), где сетка должна быть гуще.

Заливка раствора

Готовая опалубка хорошенько увлажняется, дабы она не втягивала влагу из раствора. Бетон заливают до уровня 20-25 см и отбивают «тяпкой», избавляющей смесь от пузырьков и пустот. Достигнув расчетной высоты, ленты тщательно выравнивают по уровню. После схватывания раствора фундамент укутывают в брезент и периодически поливают водой.

Готовый ленточный фундамент под баню должен быть в «покое» 28 дней. Только по истечении этого срока можно продолжать строительные работы.

poparimsya.com

Основные конструктивные решения фундамента бани

Сооружение основания даже для небольшой постройки — чрезвычайно ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит в будущем срок службы всего здания. Для обеспечения долговечности, надежности, прочности и устойчивости фундамента при его проектировании требуется учет множества факторов.

Определение пригодности места для закладки основания

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории — 1 м, естественного водоема — 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья — если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент. Расположение бани на возвышенности предпочтительнее не только из санитарных соображений, но и из-за меньшей вероятности наличия здесь высоких грунтовых вод, разрушающих конструкции.

Выбор типа фундамента в зависимости от состояния грунтов

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
Плитное основание — оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации — в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани

Конструкция представляет собой армированные полосы железобетона, располагаемые под несущими стенами. Основание мелкозаглубленного типа отличается экономичностью, так как требует значительно меньшего расхода материалов и трудозатрат за счет его сравнительно малой высоты. Ее рассчитывают по формуле: H=0,5*K, где К — глубина промерзания грунта. Соответственно, эта величина при строительстве, например, в районе Екатеринбурга на мелкопесчаных грунтах составит 0,5*1,91=0,955 метра.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент имеет относительно невысокую несущую способность, поэтому применяется при строительстве малоэтажных зданий из достаточно легких материалов. На таком типе основания может быть возведена баня 3х4 метра со следующими конструкциями стен:

Бревенчатый сруб;
Облегченная кирпичная кладка;
Каркасно-щитовая конструкция;
Сруб из бруса;
Кладка из ячеистых бетонов — газосиликатных, пенобетонных блоков.

Совет! При возведении срубов и бани с мансардой ширина фундамента должна быть несколько увеличена — это повысит несущую способность конструкции и уменьшит глубину промерзания земли под зданием.

Принцип сооружения ленточного мелкозаглубленного основания:

Разметка на местности — для бани 3х4 м это стены по периметру;
Рытье траншей расчетной глубины плюс 0,2 м и шириной 0,4 м;
Устройство тщательно утрамбованной песчаной подушки 0,2 м, которую необходимо обильно смочить для предупреждения усадки;

Совет! Плотность подсыпки проверяется так — подошва от обуви не должна отпечатываться, если наступить на слой песка.

Сооружение опалубки из досок с гидроизоляцией полиэтиленом стенок и дна;
Укладка и связка арматуры каркаса;
Заливка бетонного раствора.

Столбчатый (свайный) фундамент

Конструкция представляет собой систему опор, расположенных с шагом максимум 2 м под несущими стенами бани, в местах их соединения:

Бурение скважин на глубину промерзания земли плюс 0,3-0,5 м;
Устройство утрамбованной песчаной подушки;
Заливка слоя бетона — он послужит подошвой сваи;
Установка в скважину до полного застывания раствора асбестоцементной трубы диаметром около 100 мм с 3-мя заложенными внутрь прутьями арматуры;
Засыпка окружающих пустот грунтом, его с одновременным выравниванием формы строго вертикально;
Заливка бетонного раствора;
Установка вверху сваи оголовка из листовой стали.

Основание этого типа может служить надежной базой для возведения капитальной бани из кирпича или блоков. В этом случае потребуется устройство железобетонного ростверка, что несколько удорожает строительство, но общий расход материала при устройстве свайного фундамента значительно ниже, чем при сооружении полноценной ленточной конструкции. При возведении каркасной бани на сваи монтируется деревянное основание, на котором сооружаются стены и пол.

Внимание! Для печи закладывается отдельный фундамент.

Плитное цельнозаливное основание

Этот тип фундамента редко применяется при строительстве бань в виду его дороговизны, а для постройки 3х4 м оправдан только в случае сооружения второго этажа. Конструкция, по сути, представляет собой монолитную железобетонную или деревянную плиту. Такой тип основания может быть заглубленным (0,5-0,7 м) или незаглубленным, иметь или нет ребра жесткости.

Принцип устройства плитного фундамента:

Устройство котлована;
Укладка геотекстиля;
Засыпка и утрамбовка песчаной подушки 0,2-0,3 м;
Монтаж канализации и водопровода;
Устройство бетонной стяжки 0,2 м с использованием в качестве наполнителя гравия;
Гидроизоляция фундамента полимерными или рулонными материалами;
Сооружение плиты из бруса, уложенного в 2-3 ряда в поперечном направлении относительно друг друга, или укладка сеток из арматуры и заливка бетоном толщиной 0,2-0,3м.

Устройство ленточного фундамента для бани

Этот тип оснований самый распространенный в частном строительстве, за счет его универсальности для возведения стен из любых материалов, простоты сооружения, отсутствии необходимости в привлечении специализированной техники и экономичности.

Пошаговое ведение работ по строительству ленточного фундамента:

Подготовка площадки, включающая ее очистку от мусора, корчевание пней, выравнивание.
Разметка осей здания на местности выполняется при помощи колышков длиной около 0,7 м, установленных по углам прямоугольника 3х4 м (с допуском 0,1 м с каждой стороны) и соединенных веревкой.
Проверка геометрии: углы должны составлять 90°, допустимое отклонение размеров диагоналей 20 мм.
Рытье траншеи, глубина которой определяется расчетом для данной климатической зоны, а ширина составляет 0,25 (габариты фундамента)+0,15 м (запас на сооружение опалубки).
Выравнивание дна траншеи и засыпка мелким гравием 0,1 м и песом 0,1 м с поливкой и тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
Из досок 20-30 мм сбивается опалубка высотой на 150 мм больше проектного верха конструкции.
На дно траншеи свободно насыпается кирпичный бой — эта мера предназначена для проникновения бетона со всех сторон арматурного каркаса и защиты его металла от коррозии.
Арматура диметром 16 м укладывается в продольном направлении и связываются проволокой.

Внимание! Применение сварки для фиксации прутьев каркаса между собой нежелательно, поскольку соединение корродирует в бетонном растворе и затем приведет к деформации всего фундамента.

Размещение в поперечном направлении с интервалом 3 м керамических труб 80 мм — они создадут естественную вентиляцию конструкции.
Заливка бетонного раствора равномерными слоями по 0,2 м с периодическим трамбованием.
Установка в залитое основание вертикальных арматурных штырей.
Простукивание деревянным молотком для удаления воздуха из бетонной массы.

Совет! Самостоятельное изготовление бетонного раствора: цемент марки минимум М250, мелкозернистый песок, мелкий щебень и вода в соотношении 1:3:3,5:0,5.

Опалубка демонтируется спустя 2 недели.
После полного застывания бетона, продолжительность которого зависит от погодных условий (ориентировочно 14 дней), можно приступать к возведению стен.

Правильный выбор типа фундамента, его грамотный расчет и соблюдение технологии при монтаже обеспечивает долговечность всей постройки бани. Для определения объема расходных материалов можно воспользоваться готовыми справочными таблицами.

proekt-banya.ru

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

свайный;
ленточный;
монолитный.

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
Опалубку заливают бетонным составом.
После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
Роется яма в глубину 1,5–2 м.
Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

banyabest.ru

Другие статьи