Как правильно залить фундамент для бани

Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню?

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Фундамент для баниКроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место. При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

Схема фундамента баниПри этом возможны следующие варианты:

  1. Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
  2. Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
  3. Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Разметка фундаментаНаиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента, который вы будите возводить на своём участке.

Свайный фундаментТак, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

  1. Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
  2. Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
  3. Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Строительство ленточного фундамента

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Ленточный фундаментДля его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

  • лопата;
  • щебень и песок для создания подушки;
  • готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
  • бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

Схема установки отливовПри заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

Столбчатый фундаментПри создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Устройство дренажа фундаментаЗдесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

banyabest.ru

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы - как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

  • Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
  • Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
  • Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.
Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой - в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
  2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
  3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
  4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.
Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

bouw.ru

Столбчатый фундамент для бани

Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент для бани

Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент - схема Столбчатый фундамент — схема Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента
Виды столбчатого фундамента Виды столбчатого фундамента Деревянные столбчатые фундаменты Деревянные столбчатые фундаменты

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Уборка грунта

Уборка грунта

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

План фундамента План фундамента Схема столбчатого фундамента с фундаментом для печи Схема столбчатого фундамента с фундаментом для печи

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Принцип разметки фундамента

Принцип разметки фундамента

Разметка для фундамента

Разметка для фундамента

Разметка фундамента под баню

Разметка фундамента под баню

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Глубина промерзания грунтов Глубина промерзания грунтов Глубина промерзания Глубина промерзания Глубина промерзания грунта Глубина промерзания грунта

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

Грунтовая вода накапливается на дне скважины Грунтовая вода накапливается на дне скважины Пример почвы с высоким уровнем грунтовых вод Пример почвы с высоким уровнем грунтовых вод

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Деформировавшийся фундамент

Деформировавшийся фундамент

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Два способа копки ям

Два способа копки ям

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

  • для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
  • для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
  • для асбоцементных труб Ø200 мм;
  • для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
  • для промежуточных — это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Ручная трамбовка из бревна. Варианты Ручная трамбовка из бревна. Варианты

Столбчатый фундамент из труб

Фундамент из труб столбчатый

Фундамент из труб столбчатый

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Асбоцементные безнапорные трубы

Наименование продукцииМасса 1 трубы, кгВнутренний наружный
диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.
БНТ 100*3,95м 24 100/118 102,97
БНТ 150*3,95м 36 141/161 165,79
БНТ 200*5м 85 200/222 319,99
БНТ 250*5м 125 238/266 392,76
БНТ 300*5м 162 292/320 617,46
БНТ 400*5м 279 365/407 958,66
БНТ 500*5м 430 456/508 1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Арматура в трубе. Фото Арматура в трубе. Фото Дно лунки армируется металлической крестовиной Дно лунки армируется металлической крестовиной
Армирование фундамента Армирование фундамента Армирование и заливка Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работИллюстрация
внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты Заливка

Заливка

труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание Труба поднимается

Труба поднимается

в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона Подсыпка грунта

Подсыпка грунта


Залитый столбик

Залитый столбик

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Готовый гидроизолированный столбик

Готовый гидроизолированный столбик

Столбчатый фундамент из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.

Столбчатый фундамент из кирпича

Столбчатый фундамент из кирпича

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.

Столбчатый фундамент из кирпича - схема

Столбчатый фундамент из кирпича — схема

Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Армирование кирпичного столбчатого фундамента Армирование кирпичного столбчатого фундамента Столб из кирпича Столб из кирпича Столбчатый фундамент с гидроизоляцией Столбчатый фундамент с гидроизоляцией

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Столбчатый фундамент из блоков

Поверхностный опорно столбчатый фундамент Поверхностный опорно столбчатый фундамент Схемы устройства двух видов фундаментов Схемы устройства двух видов фундаментов

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Блоки фундаментные 20х20х40

Блоки фундаментные 20х20х40 мм

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:

  • ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
  • допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
  • перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
  • монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.
Столбчатый фундамент из блоков Столбчатый фундамент из блоков Изготовление столбчатого фундамента Изготовление столбчатого фундамента Фундамент из блоков Фундамент из блоков

Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.

Фундамент из блоков - фото

Фундамент из блоков — фото

Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона Фото залитого фундамента Фото залитого фундамента

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

Столбчатый фундамент - схема опалубки и армирования

Столбчатый фундамент — схема опалубки и армирования

Опалубка

Опалубка

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Наполнение опалубки бетоном

Наполнение опалубки бетоном

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Залитый столбик

Залитый столбик

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Скручивание рубероида. Фиксация сеткой Скручивание рубероида. Фиксация сеткой Принцип вязки арматуры Принцип вязки арматуры
Композитный армокаркас Композитный армокаркас Установка каркаса Установка каркаса
Замешивание раствора Замешивание раствора Фото - процесс заливки Фото — процесс заливки
Заливка раствора в опалубку Заливка раствора в опалубку Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки

Видео — Заливка столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент с ростверком

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Столбчатый фундамент с ростверком Столбчатый фундамент с ростверком Конструкция фундамента Конструкция фундамента

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

  1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
  2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
  3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
  4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Сборка опалубки

Сборка опалубки

Видео — Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

  • за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
  • перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Разборка опалубки

Разборка опалубки

Залитый фундамент с ростверком

Залитый фундамент с ростверком

Видео — Свайно-ростверковый фундамент

Видео — Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

banya-expert.com

Как правильно залить фундамент зимой

В соответствии с актуальными строительными нормативами, закрепленными соответствующими ГОСТами и СНиПами, бетонный фундамент набирает прочность в течение 28 суток. Лишь спустя указанное время можно приступать к возведению запланированной постройки поверх залитого основания. Положение в отношении 28-суточного срока актуальны для теплого времени года, т.к. зимой бетон набирает прочность гораздо медленнее либо, если не позаботиться о выполнении некоторых технологических требований, не набирает ее вообще.

Как правильно залить фундамент зимой

Как правильно залить фундамент зимой

Примечание! В технологии строительства опорных конструкций зимой принято считать период года, с приходом которого дневная температура воздуха перестает подниматься выше +15°C, а ночная опускается ниже 0°C.

Строим фундамент зимой

Строим фундамент зимой

Отсюда вопрос: обязательно ли ждать потепления, чтобы залить фундамент? Желательно, но необязательно. Если бы с бетоном можно было работать только в теплую погоду, в районах вечной мерзлоты, на территории которых лета в его традиционном понимании не бывает вообще, попросту не было бы никаких современных построек.

Заливка ленточного фундамента зимой

Заливка ленточного фундамента зимой

Технологии обустройства различных типов опорных оснований подробно рассматривались в соответствующих публикациях сайта, описывать их повторно не имеет смысла. Вам же предлагается узнать, какие условия должны быть соблюдены для успешной заливки фундамента в холодное время года и с какими сложностями можно столкнуться, пренебрегая рекомендациями квалифицированных специалистов.

Зимнее строительство

Зимнее строительство

Преимущества и недостатки зимней заливки

Говорить о преимуществах зимней заливки фундамента не приходится. Ощутить какую-то выгоду подобного мероприятия можно лишь в том случае, если обустройством опорной конструкции будет заниматься сторонняя бригада. Смысл таков: зимой заказов мало и рабочие снижают цену, привлекая внимание заказчика заманчивыми предложениями о заливке фундамента в декабре-январе, чтобы уже к марту-апрелю продолжить строительство.

Рассчитывать на благоприятный исход подобной затеи можно лишь в том случае, если заказчик нанимает проверенную бригаду с хорошими отзывами и соответствующей квалификацией. В противном случае мнимая экономия обернется лишь еще большими затратами, т.к. при нарушении технологии бетон может не схватиться и фундамент попросту распадется с приходом тепла.

Зимняя заливка фундамента

Зимняя заливка фундамента

Негативных моментов, сопутствующих зимней заливке фундамента, достаточно много.

Во-первых, увеличивается трудоемкость выполнения земляных работ – подготовить траншею/котлован в условиях замерзшей почвы собственными силами вряд ли удастся. Единственный вариант – прибегнуть к использованию специальной экскаваторной техники, что не лучшим образом отразится на итоговой стоимости работы.

Копать траншею зимой непросто

Копать траншею зимой непросто

Во-вторых, существенно уменьшается эффективность выполнения работы. Каждый, кому хотя бы раз приходилось заниматься проведением тех или иных строительных мероприятий в холодное время года, прекрасно знает, насколько сложнее делать такую же работу зимой, чем в теплую погоду.

В-третьих, увеличиваются суммарные затраты. Обосновано это тем простым фактом, что приходится покупать дополнительные модифицирующие добавки, способствующие увеличению показателя морозоустойчивости бетона и делающие возможной заливку фундамента как таковую. При поверхностном ознакомлении с ситуацией на рынке, цена модификаторов может показаться сравнительно несущественной. Но важно понимать, что добавки приходится использовать в большом количестве, и суммарные расходы на их покупку будут весьма значительными.

Противоморозные добавки в бетон Противоморозные добавки в бетон Противоморозная добавка в бетон Противоморозная добавка в бетон

Таким образом, если место строительства находится за пределами районов вечной мерзлоты, а сроки завершения работы не «горят», тщательно взвесьте все преимущества и недостатки зимнего бетонирования, прежде чем решаться на проведение подобного мероприятия.

Видео – Выгоды зимнего строительства

О морозостойких добавках

Бетоны плохо переносят воздействие отрицательной температуры – в подобных условиях материал разрушается, т.к. в ходе замерзания происходит процесс естественного превращения воды из жидкости в твердое вещество, сопровождающийся увеличением объема и нагнетанием разнообразных внутренних усилий и напряжений. Для нивелирования перечисленных негативных воздействий применяются добавки, повышающие морозостойкость бетона. Показатель морозостойкости определяется преимущественно наличием пор в составе бетона. В этих микроскопических пустотах может находиться лед, не создавая, при этом, опасного давления для материала.

Бетон без морозостойких добавок

Бетон без морозостойких добавок

Бетон c применением морозостойких добавок

Бетон c применением морозостойких добавок

Наибольшей эффективностью характеризуются добавки с содержанием поверхностно-активных веществ. К примеру, применение пластифицирующих добавок типа СДБ оказывает положительное воздействие на показатели морозостойкости, т.к. при использовании подобных модификаторов отмечается формирование оптимальной структуры материала.

Применение пластифицирующих добавок типа СДБ оказывает положительное воздействие на показатели морозостойкости

Применение пластифицирующих добавок типа СДБ оказывает положительное воздействие на показатели морозостойкости

Под оптимальной в данном случае следует понимать плотную, а не микропористую структуру. Именно при плотной структуре отмечается замедление схватывания цементного теста, что увеличивает вероятность вступления максимального количества цемента в реакцию и, следовательно, дает бетону шанс на полноценный набор прочности.

При необходимости в состав растворов могут включаться специальные газообразующие добавки. Их применение приводит к формированию шаровидных микропор, также способствующих повышению показателей морозостойкости.

Пластификатор. Преимущества: увеличение прочностных характеристик бетона для рядовых материалов более чем на 15%, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, качества поверхности

Пластификатор. Преимущества: увеличение прочностных характеристик бетона для рядовых материалов более чем на 15%, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, качества поверхности

Важно! Рассчитывать на положительный эффект применения присадок и модификаторов можно исключительно при условии строгого соблюдения инструкций производителя. При добавлении недостаточного количества модификатора в раствор, никаких выраженных позитивных изменений не будет и материал начнет замерзать, из-за цементный камень так и не сможет образоваться. С приходом тепла процессы гидратации цемента восстановятся, однако структура смеси будет сильно изменена, что не лучшим образом отразится на итоговой прочности опорной конструкции.

Фото залитого зимой фундамента

Фото залитого зимой фундамента

Порядок использования каждой модифицирующей добавки определяется в соответствии с положениями инструкции производителя, но можно выделить несколько общих правил, сохраняющих свою актуальность при использовании любого модификатора. Информация о таких рекомендациях приведена в таблице.

Таблица. Допустимые условия использования модифицирующих добавок

УсловияПояснения
Количество воды в составе бетонной смеси Практически все существующие модифицирующие добавки позволяют уменьшить количество воды, добавляемой в состав раствора. В среднем экономия держится на уровне 10-15%. В зависимости от разновидности модификатора, данный показатель может меняться – уточните в инструкции в индивидуальном порядке.
Температура воздуха в месте проведения строительных работ Определенные температурные ограничения сохраняются даже при условии приготовления бетонного раствора с задействованием соответствующих модификаторов – нельзя сооружать фундамент, если температура воздуха на улице опустилась ниже -25 градусов (некоторые добавки позволяют увеличивать данный показатель до -35 градусов и более).
Влажность воздуха на строительной площадке Модифицирующие добавки теряют свою эффективность при увеличении влажности воздуха выше 60%-й отметки.

Важно! При заливке фундамента зимой, перечень необходимых дополнительных мероприятий не ограничивается одним лишь использованием модификаторов. Бетон нужно прогревать, теплоизолировать, защищать от внешних воздействий и выполнять ряд других действий, направленных на поддержание определенной температуры готовой конструкции – эти моменты будут индивидуально рассмотрены в соответствующем разделе.

Перечень существующих модифицирующих добавок, повышающих устойчивость бетона к отрицательным температурам, впечатляет. Далее вы сможете ознакомиться с кратким описанием наиболее популярных и хорошо себя зарекомендовавших модификаторов, но предварительно обязательно изучите несколько важных замечаний в отношении правильного использования добавок.

Добавка

Добавка «Лигнопан Б-4» — противоморозно-пластифицирующая добавка (до -18°С), позволяет проводить бетонирование при отрицательных температурах, снизить расход воды затворения на 5-10% при равно-подвижных смесях

Во-первых, запомните: суммарные затраты на покупку модифицирующих добавок будут весьма существенными. Будьте внимательны и изначально покупайте те модификаторы, которые рассчитаны на применения в условиях вашей строительной площадки.

Во-вторых, правила использования разных добавок отличаются. Перед применением модификатора обязательно изучите инструкцию производителя на предмет необходимого количества вещества для определенной доли раствора.

Относительная прочность бетона в разные сроки твердения при разных температурах Прочность бетона в зависимости от его возраста в момент замораживания
Минимальная прочность бетона в момент его замерзания Рекомендуемое содержание противоморозных добавок в бетоне
Нарастание прочности бетона с противоморозными добавками

Таблица. Популярные модифицирующие добавки

Название добавкиОписание
Ускоряющая противоморозная добавка УПДМ Смесь, содержащая отходы производства нижеперечисленных ингредиентов в указанных долевых соотношениях:
- ацетоуксусного эфира – 7 долей;
- ацетилацетона – 3 доли;
- нитрохлорактинида – 1 доля.
Готовый раствор имеет темно-коричневую окраску. Необходимое количество ускоряющей противоморозной добавки варьируется в пределах 100-420 мл на каждый килограмм добавляемого цемента и уточняется отдельно в соответствии с окружающей температурой.
Формиат натрия спиртовой Вещество классифицируется как побочный продукт производственных процессов нефтехимической промышленности.
Оттенок прозрачной жидкости может варьироваться от мягкого соломенного до насыщенного коричневого.
Добавка вносится в состав бетонного раствора вместе с водой затворения. Необходимое количество модификатора варьируется в пределах 2-6% (определяется, опять-таки, практически, в соответствии с температурой окружающего воздуха).
Асол-К Эффективна при температуре до -10 градусов. В случае использования в теплую погоду, модификатор ускоряет схватывание бетона.
Гидробетон – С-ЗМ-15 Одновременно повышает морозостойкость и пластичность бетонных смесей. Имеет вид темно-коричневого жидкого раствора. Модификатор сохраняет эффективность при использовании в температурном режиме до -15 градусов.
Гидрозим Применяется при температуре, аналогичной вышерассмотренной добавке. Среди важных преимуществ Гидрозима следует обязательно отметить тот факт, что при контакте с ним армирующие прутки, входящие в состав бетонной опорной конструкции, не ржавеют.
Лигнопан-4 Добавка, способствующая повышению морозостойкости и пластичности бетонов. Эффективна при использовании до -18 градусов. Необходимая дозировка варьируется в пределах 2-4% и выше, в зависимости от температуры воздуха в месте строительства.
Сементол-Б Антифриз, эффективно проявляющий себя в составе бетонных смесей и растворов. Добавку можно использовать при температуре воздуха до +5 градусов, что существенно сокращает свободу действий в зимний период, зато добавлять ее нужно в сравнительно малом количестве – всего 0,2-0,8% от веса цемента.
Аммиачная вода Она же – водный раствор аммиачного газа. Считается одной из наиболее экономически выгодных модифицирующих добавок. Характеризуется сравнительно невысоким показателем объемного расширения, благодаря чему вероятность возникновения разнообразных деформационных процессов при заливке фундамента в зимнее время существенно уменьшается.
Асол-К Асол-К Формиат натрия спиртовой Формиат натрия спиртовой
Гидробетон – С-ЗМ-15 Гидробетон – С-ЗМ-15 Гидрозим Гидрозим
Лигнопан-4 Лигнопан-4 Сементол-Б Сементол-Б

Аммиачная вода чаще других добавок используется при зимнем обустройстве опорных конструкций и заслуживает отдельного рассмотрения.

Аммиачная вода Аммиачная вода Аммиачная вода (водный аммиак) - транспортировка Аммиачная вода (водный аммиак) — транспортировка

Концентрацию модификатора, как и прежде, определяют в соответствии с температурой воздуха. Информация на этот счет приведена в таблице.

Таблица. Необходимая концентрация аммиачной воды

Таблица. Необходимая концентрация аммиачной воды

Как видно из таблицы, аммиачная вода сохраняет эффективность даже при использовании для приготовления бетонного раствора для заливки фундамента при температуре ниже -35 градусов. Это свойство является большим преимуществом аммиачной воды перед другими модификаторами, условия применения которых ограничиваются в среднем -15-25-градусными показателями.

Использование аммиачной воды, в отличие от многих других модификаторов, исключает риск возникновения коррозии армирующего каркаса. Добавка не оказывает негативного воздействия на качество сцепления стальных прутьев с бетоном фундамента, не нарушает морозостойкость конструкции, не образует пятен и высолов на поверхности обустраиваемой конструкций.

При использовании аммиачной воды отмечается определенное замедление сроков схватывания бетонных смесей – состав будет оставаться удобным для укладывания на протяжении 4-7 часов.

Введение противоморозных добавок

Введение противоморозных добавок

Особенности технологии зимней заливки фундамента

Чтобы разобраться в особенностях заливки бетонного фундамента при отрицательных температурах, необходимо изучить процессы, протекающие в растворе в подобных условиях.

Особенности технологии зимней заливки фундамента

  Особенности технологии зимней заливки фундамента

Твердение бетона связано с реакцией гидратации. В ходе ее протекания происходит взаимодействие минералов цемента и воды, по результатам которого возникают новые соединения. Если обезвоживание бетона произойдет преждевременно, процесс твердения существенно замедлится либо даже полностью прекратится, в результате чего фундамент не доберет необходимую прочность, усядет и растрескается.

При отрицательных температурах вода, не успевшая вступить в реакцию с компонентами цемента, превращается в лед. Без модифицирующих добавок и прочей сопутствующей защиты реакция гидратации не завершится, следовательно, бетон не наберет нужную твердость. Как результат – существенное уменьшение прочности опорной конструкции и срока ее службы. Застывшая вода, наряду с этим, увеличивается в объеме, из-за чего происходит уменьшение коэффициента сцепления бетонной смеси с армирующим каркасом, что также чревато разрушением конструкции.

Зимняя заливка фундаментов имеет множество особенностей

Зимняя заливка фундаментов имеет множество особенностей

Учитывая вышесказанное, недоверие большинства застройщиков к зимней заливке фундамента становится вполне понятным. Но если отнестись к запланированному мероприятию с умом и знанием дела, можно получить качественное опорное основание даже при отрицательной температуре воздуха. Тем более, что во многих случаях это является единственным возможным решением.

Способы сохранения нормальной температуры бетона

Существует несколько способов, позволяющих обеспечить правильную заливку качественного, надежного и долговечного опорного основания в холодное время года. Вам предлагается ознакомиться с каждым из них и выбрать наиболее оптимальный вариант конкретно для вашего случая.

Плотная внутренняя структура качественного монолитного бетона

Плотная внутренняя структура качественного монолитного бетона

Применение модифицирующих добавок

Подробная информация о модификаторах, увеличивающих морозостойкость бетонных смесей приводилась ранее. Сведения в отношении заливки бетона как технологического процесса поэтапно рассматривались в соответствующей публикации. Далее будут даны лишь пошаговые рекомендации в отношении обеспечения нормального протекания процессов твердения и набора прочности бетонной заливкой в зимнее время.

Прежде чем изучать инструкцию по приготовлению бетонной смеси для заливки фундамента, запомните следующие важные правила:

  • модификаторы могут вводиться как в виде порошкообразного вещества при смешивании сухих компонентов смеси, так и в виде жидкости путем смешивания с водой перед ее добавлением в раствор. Рекомендации по выбору конкретного варианта уточняйте в инструкции к используемой модифицирующей добавке;

    Введение добавки в бетоновоз

    Введение добавки в бетоновоз

  • применение модификаторов предполагает уменьшение количества используемой воды в среднем на 15-25%. Конкретное значение также следует уточнять индивидуально в инструкции к выбранному модификатору.

В условиях частного строительства более удобным является введение модификатора в воду – не нужно использовать дозаторы, весы и прочее дополнительное оборудование, применяемое в промышленных условиях в процессе приготовления сухих смесей. Да и добиться однородности раствора при введении модифицирующей добавки в воду проще – в этом поможет строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.

Пример замешивания добавки для бетона

Пример замешивания добавки для бетона

Порядок приготовления бетонного раствора с использованием модифицирующих добавок мало чем отличается от последовательности подготовки смеси для заливки без применения таковых. Информация по этому поводу приведена в таблице.

Таблица. Приготовление бетона вручную с использованием модификаторов

Этап работыОписание
Подготовка набора для работы

Подготовка набора для работы

В идеале вам нужно приобрести или хотя бы взять во временное пользование (можно попробовать договориться с ближайшей строительной компанией) бетономешалку.
При отсутствии таковой придется работать вручную, а это, даже в случае с небольшим фундаментом (к примеру, при 80-сантиметровом заложении опоры для скромной баньки размерами 3х4 м понадобится около 10 кубометров бетона), долго и трудоемко.
Если раздобыть бетономешалку не получилось, используйте для замешивания раствора широкую емкость, к примеру, корыто, как на изображении. Дополнительно вам понадобятся: мотыга, лопата и ведро.
Смешивание сухих компонентов

Смешивание сухих компонентов

Сухие компоненты смешиваются в следующих пропорциях: на долю цемента (используется материал марки не ниже М400) добавляется 3 доли просеянного песка (лучше всего применять разнофракционный песок, т.е. с песчинками различных размеров, не имеющий в своем составе глины и органических примесей, идеальный вариант – «обогащенный» горный песок, при отсутствии такового – промытый речной) и 5 долей разнофракционной щебенки без дополнительных примесей. Компоненты тщательно перемешиваются мотыгой или другим подходящим приспособлением.
Смешивание воды и модифицирующей добавки

Смешивание воды и модифицирующей добавки

Традиционно вода берется в количестве 50% от массы цемента. При использовании модифицирующих добавок, как отмечалось, необходимое количество воды может уменьшаться на 15-25% по отношению к стандартному рецепту – этот момент, равно как и требуемая доля добавки, подлежит индивидуальному уточнению в инструкции к выбранному модификатору.
Добавка вносится в воду, после чего компоненты перемешиваются до однородного состояния при помощи строительного миксера или электродрели с соответствующей насадкой.
Смешивание сухих и жидких компонентов

Смешивание сухих и жидких компонентов

Жидкая составляющая вносится в сухую смесь. Добавьте воду с модифицирующей добавкой и тщательно перемешайте раствор, стараясь избавиться от образовавшихся комков и обеспечить абсолютную однородность. Правильно приготовленный бетонный раствор для заливки фундамента должен медленно сползать с лопаты, не рассыпаясь, не растекаясь и не расслаиваясь.

Последовательность приготовления раствора в бетономешалке несколько отличается от рассмотренной выше.

Приготовление раствора в бетономешалке

Приготовление раствора в бетономешалке

Сначала в емкость заливается вода, после чего добавляется требуемое количество цемента (в соответствии с рецептом). Далее в смесь вносится песок и компоненты тщательно перемешиваются в течение 3-4 минут. Бетономешалка выключается, в емкость добавляется модифицирующая добавка в количестве, указанном производителем, после чего в смесь вносится щебенка (пропорции указывались ранее), и компоненты перемешиваются в течение минимум 10 минут. На выходе должна быть получена однородная смесь нормальной густоты.

Однородная смесь на выходе

Однородная смесь на выходе

Готовый бетон используется по назначению. Ссылки на соответствующие инструкции приводились ранее. Но одного лишь применения модифицирующих добавок, как отмечалось, недостаточно – нужно предпринять дополнительные меры по обеспечению теплоизоляции и, если это необходимо, последующего обогрева заливки.

Важное примечание! Использование противоморозных модифицирующих добавок позволяет сделать возможной заливку бетонного фундамента в холодное время года, но на затвердевание и набор прочности конструкции все равно понадобится гораздо больше времени, нежели в теплую погоду.

Набор критической прочности при отрицательных температурах происходит в среднем за месяц. По достижению критической прочности, бетон начинает набирать проектную прочность только после оттаивания. Для достижения нормативных прочностных показателей конструкции потребуется 28 суток. Таким образом, положительная температура защищенного опорного основания должна поддерживаться и после завершения бетонирования.

Утепление фундамента

Решением вопроса организации теплоизоляции бетонной заливки лучше заняться еще на этапе обустройства опалубки. Технология заключается в сооружении неразборной конструкции из специальных пенополистирольных блоков вместо сборки традиционной опалубки из деревянных досок.

Выглядит такая конструкция следующим образом.

Несъёмная опалубка Несъёмная опалубка Опалубка из пенополистирола Опалубка из пенополистирола
Фото несъемной опалубки Несъемная опалубка – это элементы строительной конструкции (блоки или панели), которые соединяются между собой по принципу конструктора

На рынке представлены блоки разнообразных размеров, что позволяет подобрать подходящие элементы для сооружения опалубки фундамента любой формы и габаритов. Торцевые части блоков оснащены пазами и зубчатыми вырезами, силами которых обеспечивается скрепление элементов без необходимости использования сторонних крепежей.

Стоимость стироблока — несъемная опалубка из пенополистирола

Стоимость стироблока — несъемная опалубка из пенополистирола

Важным преимуществом подобного метода сборки является отсутствие щелей между блоками, что гарантирует обеспечение максимально возможного качества теплоизоляции и исключает необходимость дополнительной герметизации стыков.

Опалубка для фундамента - элементы

Опалубка для фундамента — элементы

Пенополистирол не боится влаги, что позволяет отказаться от устройства основательной гидроизоляции. При этом материал не подвержен гниению, поэтому о сохранности бетонной заливки, контактирующей с такой несъемной опалубкой, можно не волноваться.

Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

Технология обустройства подобного утепления сводится к установке элементов несъемной опалубки в вырытый котлован/траншею по периметру будущей опорной площадки с их последующим скреплением посредством имеющихся пазов и зубчатых вырезов.

Полезный совет! Для установки в углах траншеи лучше использовать специально предназначенные для этого угловые блоки.

Применение таковых исключает вероятность образования щелей в конструкции опалубки и ухудшения ее теплоизоляционных характеристик.

Установка несъемной опалубки Угловой разборный модуль несъемной опалубки
Угловой блок опалубки Вариант сборки угла

Важно! Несущая способность пенополистирольной опалубки ограничена – в случае ее использования, поверх готового фундамента можно строить только нетяжелую деревянную баню. Нагрузки, создаваемые постройками из кирпичей и строительных блоков, с большой долей вероятности приведут к разрушению пенополистирольных элементов.

Дополнительные аспекты утепления фундамента подробно рассматривались в соответствующей публикации.

Сооружение навеса над фундаментом

Для обеспечения защиты бетонного основания от снега и холодных воздушных масс, сооружается навес по типу палатки. В качестве защитного материала хорошо подойдет автомобильный тент или обыкновенный брезент – они характеризуются высокими влагоотталкивающими свойствами и являются достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузки, характерные для холодного периода года.

Выглядеть такая конструкция будет примерно следующим образом.

Сооружение навеса над фундаментом

Сооружение навеса над фундаментом

На фото сооружен полноценный каркас с вертикальными стойками, горизонтальными поперечинами и даже импровизированными стропилами для поддержания брезентовой крыши.

Специалисты рекомендуют не пожалеть время и соорудить именно такой надежный каркас. Тем более, что при обустройстве фундамента для частной бани это не отнимет много сил и времени. Да и внутренние вертикальные опоры в вашем случае с большой долей вероятности не понадобятся – необходимость их применения возникает только при обустройстве масштабных опорных конструкций.

Для вертикальных опор можете использовать брус сечением 10х10 см или 10х15 см. Горизонтальные поперечины и стропила делайте из деревянных досок 3-4-сантиметровой толщины.

Порядок действий следующий:

  • устанавливаются вертикальные опоры. Ввиду того что конструкция в дальнейшем будет демонтироваться, предлагаем использовать следующий вариант: вы отступаете примерно полметра (чтобы было удобно работать) от внешней границы будущего фундамента, выкапываете ямы 60-80-сантиметровой глубины в углах площадки и по ее периметру с шагом до 1,5-2 метров (ширину и длину ям делайте на 5-7 см больше сечения бруса с каждой стороны), оборачиваете нижний конец каждой стойки рубероидом на высоту заглубления (это не даст древесине скоропостижно сгнить), устанавливаете стойки в ямы строго в вертикальном положении, засыпаете свободное пространство между опорами и стенками ямы щебенкой и тщательно утрамбовываете. Можно было бы залить ямы бетоном, но это создаст сложности при последующем демонтаже временной защитной конструкции. На практике щебенка прекрасно справляется с возлагаемой на нее задачей. Для большей уверенности, с периодичностью в несколько дней проверяйте состояние засыпки, выравнивайте столбы (если требуется) и уплотняйте щебень;
  • набиваются поперечные горизонтальные элементы. Чтобы в последующем было проще разбирать конструкцию, выполняйте скрепление болтами/шурупами. Используйте минимум 2 крепежа в каждой точке пересечения горизонтальной перемычки с вертикальной опорной стойкой. Между отдельными продольными элементами выдерживайте полуметровое расстояние по высоте. Реальная необходимость в установке дополнительных внутренних опор возникает, если ширина площадки превышает 6 м. Использовать внутренние столбы получится только при обустройстве ленточного фундамента и столбчатой опорной конструкции. В большинстве случаев подобное ограничение не является серьезным препятствием, т.к. плитный фундамент под баню заливается крайне редко и его обустройство лучше отложить до прихода тепла;

    Сооружение каркаса навеса

    Сооружение каркаса навеса

  • монтируются стропила. Порядок действий, рекомендации в отношении использования крепежей и шага между элементами системы остаются аналогичными предыдущему пункту. Внутренние подпорки, как отмечалось, не применяются – брезент весит сравнительно немного и имеющийся каркас самостоятельно справится с создаваемыми нагрузками;

    Тент на каркасе

    Тент на каркасе

  • выполняется обшивка каркаса. Брезент или тент крепится к доскам по всему внешнему периметру возведенной конструкции. Для фиксации материала используйте строительный степлер со скобами, мелкие гвозди или другой подходящий крепеж. Крепите к горизонтальным доскам с шагом 40-50 см. Не забудьте оставить незафиксированным место для входа.

    Фундамент под навесом

    Фундамент под навесом

Полезный совет! Для наружной обшивки используйте брезент длиной, превышающей высоту стен на 20-30 см. Свободную часть материала внизу вы прижмете к земле, установив сверху кирпичи, строительные блоки и другие подходящие элементы. Благодаря этому будет минимизирована продуваемость готовой конструкции.

Еще более простой вариант обустройства защитного укрытия, прекрасно подходящий для изоляции небольших опорных площадок, подробно рассмотрен в разделе «Фундамент за 20 дней: видео-подборка» в соответствующем уроке.

Организация дополнительного обогрева фундамента

В комплексе с вышерассмотренной защитной палаткой хорошо проявляет себя специальное оборудование, позволяющее поддерживать температуру внутри шатра на более высоком уровне, по сравнению с уличной.

Тепловая пушка

Тепловая пушка

Наиболее простым и удобным в использовании вариантом такого оборудования является тепловая пушка, работающая на газу. Выглядит эта система следующим образом.

Тепловая пушка, работающая на газу Тепловая пушка, работающая на газу Газовые тепловые пушки – это автономное воздушно-отопительное оборудование, которое применяется для быстрого и эффективного распределения тепла

Тепловая пушка работает по принципу обычного обогревателя:

  • устройство подключается к источнику энергии (в данном случае в качестве такового выступает баллон с газом);
  • агрегат начинает работать;
  • температура воздуха поднимается.

Применение тепловой пушки имеет существенный недостаток – ее работа неизбежно сопровождается сравнительно большими финансовыми расходами.

Тепловая пушка на стройплощадке

Тепловая пушка на стройплощадке

К примеру, использование 10-киловаттного агрегата позволяет увеличить температуру воздуха внутри палатки площадью 100 м2 максимум на 10 градусов по сравнению с уличной температурой. В таких условиях пушка будет сжигать до 20 л газа в течение суток.

Если на улице холоднее -15 градусов, для обогрева площадки указанной площади придется использовать пушку мощностью порядка 30 кВт. Расход газа, при этом, возрастет втрое. В денежном эквиваленте затраты составят порядка 1000 рублей в сутки. Оперируя приведенными данными, вы можете подсчитать величину затрат на обогрев опорного основания в вашем случае.

Газовая тепловая пушка Кратон Жар-пушка, 30 кВт Характеристики пушки

Целесообразны ли подобные финансовые вложения или лучше подождать наступления тепла – в этом вопросе каждый застройщик должен принять решение самостоятельно.

Неплохой альтернативой тепловой пушке является специальный трансформатор, предназначенный для прогрева бетонных конструкций.

Трансформаторная станция КТПТО-80 предназначена для прогрева бетона и монолитных конструкций

Трансформаторная станция КТПТО-80 предназначена для прогрева бетона и монолитных конструкций

Трансформатор открытый

Трансформатор открытый

Важно! Не пытайтесь подключить трансформатор самостоятельно, не имея соответствующих навыков и квалификации – это опасно для жизни. Лучше изначально обратиться к опытному специалисту и уберечь себя от возможных трагических последствий.

Электроды одним концом подключаются к трансформатору, вторым – к арматуре с шагом порядка полуметра. К такой работе обязательно должен быть привлечен квалифицированный мастер, способный правильно смонтировать систему электроподогрева и обеспечить контроль ее функционирования в дальнейшем.

Пример прогрева плиты. Между арматурой уложены нагревательные кабели

Пример прогрева плиты. Между арматурой уложены нагревательные кабели

Любые ошибки при использовании трансформатора могут привести к поражению рабочих, занимающихся обустройством фундамента, электрическим током. Чтобы минимизировать риски, применяется 36-вольтное оборудование.

Подводя итоги

Вывод из всего вышесказанного следующий: бетон можно заливать зимой, но только при наличии на то оправданной необходимости, т.к. данная технология имеет ряд недостатков.

Если предпочтение отдается зимнему бетонированию исключительно из-за желания застройщика сэкономить на услугах сторонних рабочих, нужно несколько раз подумать, т.к. по итогу мнимая экономия может обернуться дополнительными расходами при проведении земляных работ, утеплении, возведении защитного укрытия и организации обогрева.

Бетонирование в летний период года отнимает гораздо меньше временных, трудовых и финансовых ресурсов. Если же заливка фундамента зимой является единственным возможным вариантом, выполняйте работу в строгом соответствии с полученными рекомендациями.

Фундамент за 20 дней: видео-подборка

Для лучшего понимания процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео-подборкой, поэтапно иллюстрирующей процесс самостоятельного обустройства фундамента.

День первый. Разметка

День второй. Земляные работы

День третий-четвертый. От подушки до армирования

День пятый-шестой. Продолжение обустройства внутренних слоев

День седьмой-восьмой. Важные вопросы гидроизоляции

День девятый-десятый. Учимся работать с нивелиром

День 11-14. Делаем тепляк

День 15-20. Завершаем работу

Видео – Как правильно залить фундамент зимой

banya-expert.com

Другие статьи