Баня на столбчатом фундаменте устройство пола

Столбчатый фундамент для бани

Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.

Столбчатый фундамент для бани

Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент — схема Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента
Виды столбчатого фундамента Деревянные столбчатые фундаменты

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Уборка грунта

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

План фундамента Схема столбчатого фундамента с фундаментом для печи

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Принцип разметки фундамента

Разметка для фундамента

Разметка фундамента под баню

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Глубина промерзания грунтов Глубина промерзания Глубина промерзания грунта

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

Грунтовая вода накапливается на дне скважины Пример почвы с высоким уровнем грунтовых вод

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Деформировавшийся фундамент

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Два способа копки ям

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных — это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Ручная трамбовка из бревна. Варианты

Столбчатый фундамент из труб

Фундамент из труб столбчатый

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Наименование продукцииМасса 1 трубы, кгВнутренний наружный
диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Арматура в трубе. Фото Дно лунки армируется металлической крестовиной
Армирование фундамента Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работИллюстрация

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты	Заливка
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание	Труба поднимается
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона	Подсыпка грунта Залитый столбик

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Готовый гидроизолированный столбик

Столбчатый фундамент из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.

Столбчатый фундамент из кирпича

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.

Столбчатый фундамент из кирпича — схема

Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Армирование кирпичного столбчатого фундамента Столб из кирпича Столбчатый фундамент с гидроизоляцией

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Столбчатый фундамент из блоков

Поверхностный опорно столбчатый фундамент Схемы устройства двух видов фундаментов

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Блоки фундаментные 20х20х40 мм

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:

• ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
• допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
• монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.

Столбчатый фундамент из блоков Изготовление столбчатого фундамента Фундамент из блоков

Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.

Фундамент из блоков — фото

Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона Фото залитого фундамента

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

Столбчатый фундамент — схема опалубки и армирования

Опалубка

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Наполнение опалубки бетоном

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Залитый столбик

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Скручивание рубероида. Фиксация сеткой Принцип вязки арматуры
Композитный армокаркас Установка каркаса
Замешивание раствора Фото — процесс заливки
Заливка раствора в опалубку Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки

Видео — Заливка столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент с ростверком

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Столбчатый фундамент с ростверком Конструкция фундамента

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Сборка опалубки

Видео — Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Заливка фундамента

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Разборка опалубки

Залитый фундамент с ростверком

Видео — Свайно-ростверковый фундамент

Видео — Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

banya-expert.com

Как сделать пол в каркасной бане

Каркасное строительство стремительно набирает все большую популярность среди частных застройщиков. О преимуществах данной технологии можно рассуждать практически до бесконечности. Краткое резюме следующее: при прочих равных условиях каркасные постройки более простые и финансово выгодные в возведении по сравнению с кирпичными и большинством блочных строений, при этом в отношении качества, надежности, удобства эксплуатации, безопасности и долговечности к ним никаких претензий.

Как сделать пол в каркасной бане

В особенности хорошо рассматриваемая технология зарекомендовала себя в строительстве бань.

Интересный факт о каркасном строительстве

Преимущества каркасного строительства

Одним из важнейших этапов обустройства каркасной бани является сооружение пола. С информацией о заливке бетонной конструкции вы уже успели ознакомиться в соответствующей публикации нашего сайта (там же можно получить сведения о монтаже слива), поэтому сегодня все внимание будет уделено деревянным полам – наличие таковых в каркасной постройке позволит обеспечить максимальную сохранность атмосферы экологичности и натуральности.

Строим пол в каркасной бане

Материалы для обустройства пола в каркасной бане

Главными составляющими конструкции деревянного пола являются лаги и доски. Задача следующая: выбрать оптимальные размеры упомянутых элементов и лучший материал изготовления.

На фото лаги чернового пола

Для максимально правильного определения размеров лаг и досок профессионалы выполняют довольно объемные расчеты. Мы этого делать не будем – в условиях частного строительства допускается использовать усредненные универсальные значения. Используйте доски толщиной 3-4 см, лаги чистового пола делайте из бруса 10х15 см.

Расчет пиломатериала

Рекомендации в отношении толщины досок для изготовления лаг чернового пола следующее: толщина доски в миллиметрах должна примерно соответствовать шагу между лагами в сантиметрах. К примеру: лаги устанавливаются с шагом 50 см, следовательно, толщина досок должна быть выдержана минимум в пределах 40-50 мм.

В случае обустройства теплоизоляционной прослойки, расстояние между лагами чистового настила обычно корректируется в соответствии с габаритами утеплителя в среднем в сторону 50-60-сантиметрового значения. При этом и без обустройства теплоизоляционного слоя шаг установки лаг чистового пола рекомендуется выдерживать в пределах 50-60 см.

Принцип укладки утеплителя между лаг

В остальном при выборе размеров исходных материалов и расстояния между лагами можете ориентироваться на рекомендации из следующих таблиц.

Таблица — рекомендуемое сечение досок пола, лаг и расстояние между последними

Правильно подойдите к вопросу выбора материалов изготовления лаг и досок. Подойдут любые долговечные хвойные и лиственные породы, за исключением разве что тополя и другой мягкой древесины.

Примеры обрезных досок

Материал должен быть сухим. В противном случае смонтированные элементы по мере высыхания существенно деформируются.

Поверхность материалов не должна иметь трещин, сколов и прочих внешних дефектов. Лучше, чтобы доски были из одной партии – это гарантирует, что материал заготавливался в одинаковых условиях, следовательно, после монтажа он также будет вести себя одинаково и внешний вид отделки не будет различаться.

Полезный совет! Для чистового настила используйте обрезные или шпунтованные доски – их не нужно дополнительно шлифовать. Черновой настил можно делать из необрезной доски.

Зная размеры помещений и рекомендованный шаг между элементами конструкции пола, вы сможете рассчитать требуемое количество материалов. К расчетным значениям всегда добавляйте 10-15% на запас.

Инструкция по обустройству пола

Лаги чернового настила

Как правило, работа ведется в соответствии с технологией обустройства пола по грунту.

Разумеется, прямо на грунт ничего не укладывается – лаги крепятся либо к опорным стойкам каркаса, либо укладываются на предварительно возведенные опорные столбы.

Лаги чернового настила

Крепление лаг без опорных столбов

Готовая система будет иметь примерно следующий вид.

Пример укладки лаг

Здесь выполнена гидроизоляция основания расплавленным битумом. Лаги прикреплены к опорным стойкам каркаса и закладному брусу.

Важно! Перед монтажом лаг пропитайте их антисептическим средством.

Для изготовления лаг решено использовать доску 50х200 мм. Действуйте в нижеприведенной последовательности.

Шаг первый. Крепление крайних лаг. Для фиксации используются саморезы в количестве 8 штук на каждый край доски. Правильная схема фиксации продемонстрирована на изображении.

Здесь видно количество вкрученных саморезов

Подойдут оцинкованные саморезы. Длину крепежей подбирайте так, чтобы они заглублялись в материал на 5-6 см.

Саморезы по дереву

Зафиксируйте крайние лаги и приступайте к дальнейшей работе. Проконтролируйте, чтобы лаги были выставлены по уровню. Для удобства можете вбить в стойки над крайними лагами гвозди, натянуть между ними веревку и по ней ориентироваться при монтаже следующих элементов.

Шаг второй. Монтаж промежуточных лаг. Используется тот же материал. Крепление лаг к нижнему венцу выполняется с помощью металлических уголков. Предварительно просверлите в них отверстия для крепежных болтов. Рекомендованное количество крепежей следующее: 6 штук в полке, примыкающей к закладному брусу, 5 штук в полке, примыкающей к стойке каркаса.

Крепление лаг уголками

Стяните промежуточные лаги с брусом нижнего венца и опорами каркаса через уголки.

Важно! Между лагами и стенами постройки выдерживайте 20-30-миллиметровый зазор для компенсирования деформаций древесины.

Лаги чернового пола смонтированы.

Видео – Монтаж лаг без опорных столбов

Крепление лаг к опорным столбам

Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда длина укладываемых лаг превышает 2 м. Система, обустроенная в соответствии с данным методом, будет максимально надежной и устойчивой к поступающим нагрузкам. Для опор подготавливаются ямы. Длину стороны каждой ямы подбираем так, чтобы на готовой бетонной площадке в дальнейшем смогли разместиться кирпичи при укладке в соответствии с указанной схемой перевязки. По периметру опоры, при этом, должно оставаться минимум 50 мм свободного основания, как показано на изображении в шаге 1. Если последующая укладка кирпичей не предусмотрена, принимаем сторону опоры равной 40-50 см.

Порядок возведения подпорок и установки лаг

Первый шаг. Планирование

Лаги будут крепиться к опорным стульям. Их можно сделать из бетона. Состав конструкции с указанием оптимальных габаритных характеристик приведен на изображении.

Схема установки опорного стула

Опоры заливаются с метровым шагом. Можно увеличивать до 1,5 м. Главное, чтобы опоры были равномерно распределены по площади будущего пола. Рекомендованное сечение бруса для лаг при таком шаге – 10х15 см. Указанное значение можно увеличивать в зависимости от предполагаемого уровня нагрузок.

Второй шаг. Подготовка углублений для опор

Подготовка углублений для опор

Сделайте следующее:

• подготовьте 40-сантиметровые углубления для опорных стульев. Стенки и дно выровняйте и тщательно утрамбуйте;

  

  Углубление для опоры

• насыпьте 10-сантиметровый слой песка в каждую яму, утрамбуйте;
• поверх песка насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки с последующей трамбовкой;
• соберите опалубку из необрезных досок (скручивайте шурупами) по размерам ямы. Высоту опалубки сделайте такой, чтобы она минимум на 5 см возвышалась над грунтом. Установите опалубку в яму и укройте ее внутреннюю поверхность слоем рубероида с нахлестом на края. Можете прикрепить материал к опалубке гвоздями;

  

  Опалубка — фото и схема

• изготовьте арматурный каркас и установите его в опалубку строго вертикально;

  

  Армирование и заливка опоры

• залейте в опалубку бетон нормальной густоты. Готовьте по стандартному рецепту: доля портландцемента М-400, 3 доли просеянного речного песка, 5 долей щебенки. Также в состав раствора включается чистая вода в количестве, равном примерно половине веса цемента. Сначала залейте примерно 15 сантиметров и утрамбуйте. Далее уложите на утрамбованный бетон кусок сетки-рабицы по размерам установленной опалубки. Залейте бетон до верха опалубки, после чего тщательно его утрамбуйте и оставьте набирать прочность. По ГОСТу на это требуется 28 дней. Многие застройщики продолжают работать уже через 1-2 недели. В этом моменте сориентируйтесь и примите решение самостоятельно.

Полезный совет! Выровняйте заливку по уровню – избавите себя от необходимости выравнивания лаг в будущем.

Важное замечание! Если строение стоит на ленточном фундаменте, верхушки опор должны располагаться на едином уровне с верхним торцом ленты. Если основание столбчатое, опоры возводятся до уровня верхней грани закладного бруса.

Третий шаг. Гидроизоляция опор

Гидроизоляция опор — схема

Дальнейшие действия

Далее события могут развиваться двумя путями. Первый вариант таков.

Опорные столбики засыпаны керамзитом

Здесь застройщик засыпал пространство подполья керамзитом до верхних граней опор и уложил на них лаги. Керамзит возьмет на себя функции теплоизоляции.

Но чаще прибегают к такому способу.

Кирпичные опоры для лаг — фото и схема

На фото видна схема кладки кирпичей с правильной перевязкой швов. Рекомендации в отношении высоты опоры приводились ранее. Для кладки используется стандартный раствор из доли 400-го цемента, порядка 3 долей песка и воды в объеме, требуемом для получения смеси нормальной рабочей густоты.

Толщину швов выдерживайте в пределах до 5 мм. Раствор наносите с помощью кельмы. Каждый кирпич выверяйте по уровню, пристукивая элемент кладки деревянным молотком либо ручкой кельмы.

Схема гидроизоляции кирпичных столбиков

Гидроизоляция в данном случае укладывается не на бетонные опоры, а поверх кирпичной кладки.

Лаги крепятся точно так же, как и в предыдущем случае, т.е. к вертикальным стойкам каркаса и закладному брусу. Необходимость фиксации лаг к опорным столбам отсутствует.

Лаги на опорных столбиках

Видео – Лаги для пола по грунту

Укладка чернового настила

Укладка чернового настила

Доски укладываются перпендикулярно по отношению к лагам. Между настилом и стенами помещения выдерживается 20-миллиметровый компенсационный зазор.

Последовательность укладки досок настила приведена в таблице.

Таблица. Укладка дощатого пола

Этап работыОписание

Укладка первой доски	Первая доска укладывается на лаги и фиксируется гвоздями или саморезами. Требуемое количество крепежей и правильная схема их расположения показана на изображении. Не забывайте оставить зазор между доской и стеной. Важно! Если длины одной доски недостаточно для перекрытия пола, второй элемент настила отпилите и уложите таким образом, чтобы он стыковался с первым строго на лаге.
Укладка второй доски	Уложите вторую доску вплотную к первой (не всегда, если делается протекающий пол, между элементами оставляют зазор, о чем будет отдельно сказано после таблицы).
Уплотнение досок	К торцу второй доски приставьте деревянный брусок и несколько раз ударьте по нему молотком для обеспечения плотного прилегания элементов настила. Закрепите вторую доску аналогично первой. Продолжайте работать в таком порядке, пока не дойдете до этапа укладки последней доски.
Укладка последней доски	Последняя доска распиливается в соответствии с размерами оставшегося незаполненным пространства и учетом 2-сантиметрового промежутка между настилом и стеной. Для распила используйте дисковую пилу или другой подходящий инструмент. Рекомендации в отношении крепления доски остаются аналогичными.

При обустройстве проливного пола, как отмечалось, доски укладываются с зазором в несколько миллиметров.

Проливной пол

Полезный совет! По возможности старайтесь даже для чернового настила использовать качественные ровные доски – избавите себя от хлопот с выравниванием лаг чистового настила в будущем. При наличии видимых выступов на поверхности настила, зашлифуйте их.

Пример шлифовки деревянного пола

Укладка чистового настила

Обустройство второго (чистового) яруса пола позволяет, во-первых, выполнить гидротеплоизоляционные работы, во-вторых, обеспечить привлекательный внешний вид поверхности, в-третьих, добиться равномерного распределения нагрузок на пол.

Стандартная схема устройства чистового настила выглядит следующим образом.

Стандартная схема устройства чистового настила

1. Поверх чернового настила перпендикулярно по отношению к нему монтируются лаги чистового пола. Подойдет брус сечением 5х10 см. При необходимости высота лаги корректируется таким образом, чтобы в последующем между теплоизоляционным шаром и чистовым настилом был обеспечен 5-миллиметровый вентиляционный зазор. Расстояние между лагами рекомендуется выдерживать в пределах 60-80 см, корректируя под габаритные характеристики используемых теплоизоляционных материалов. Крепление лаг к черновому настилу выполняйте 10-миллиметровыми саморезами такой длины, чтобы изделия входили в материал основания на 3-4 см. Крепежи размещайте с 40-50-сантиметровым шагом.
2. Поверх лаг укладывается гидропароизоляционный материал с 10-15-сантиметровым нахлестом на стены. Аналогичные перехлесты делайте при укладке отдельных листов материала. Крепление изоляции выполняется строительным степлером со скобами (возможная, но менее предпочтительная альтернатива – мелкие гвозди).
3. Выполняется укладка теплоизоляционного материала. Подробные рекомендации по выполнению этой работы доступны по вышеприведенной ссылке на соответствующую публикацию.
4. Утеплитель укрывается еще одним слоем гидропароизоляции. Рекомендации аналогичны.
5. Настилается доска пола. Порядок действий такой же, как и в случае с черновым настилом. Единственное различие – используются обрезные/шпунтованные доски, характеризующиеся преимущественно улучшенным внешним видом. Саморезы, обеспечивающие фиксацию элементов чистового настила, утапливайте в материал на пару миллиметров.

   

   Схема укладки досок пола

Казалось бы, остается лишь набить плинтус по периметру помещения, чтобы спрятать зазоры между настилом и стенами.

Плинтус

Но не спешим заканчивать, мы не учли один очень важный нюанс. В соответствии с технологией обустройства непротекающего банного пола, чистовой настил должен монтироваться с уклоном в направлении сливного отверстия.

Пол в бане должен иметь уклон в сторону слива

Если бы пол был протекающим, все изыски ограничились бы обустройством в подполье дренажной ямы для сбора стоков и укладке в нее трубы для отведения накопленной жидкости в запланированное место.

С полноценной двухслойной утепленной конструкцией пола все несколько сложнее. Стандартно уклон выдерживается в пределах 1-2 см на каждый метр поверхности. Как его обеспечить? Стесывать лаги? Изначально укладывать с уклоном черновой настил? Состругивать доски чистового настила? Слишком долго и трудоемко, да и абсолютно надежными такие методы укладки не назовешь. Как же решить поставленную задачу?

Ранее для этого широко использовался такой метод.

Лаги на подпорках

Технология предполагает крепление лаг к предварительно склеенным/стянутым подпоркам из кусков фанеры/бруса либо попросту кускам бруса, высота которых меняется в направлении слива. Некоторые застройщики активно используют данный метод и в настоящее время, но он является, во-первых, устаревшим, во-вторых, трудоемким, в-третьих, сравнительно не точным, в-четвертых, не самым надежным, т.к. добиться максимальной жесткости основания при подобном варианте сооружения конструкции невозможно.

Мы предлагаем использовать более современные, простые и качественные технологии, предполагающие применение П-образных кронштейнов или регулируемых шпилек.

Между крайними брусьями и стенами выдерживается 4-5-сантиметровое расстояние, между соседними лагами – 40-60-сантиметровое. Длину лаг подгоните так, чтобы их края не доходили до банных стен на 2 см.

Важное примечание! На последующих иллюстрациях может присутствовать бетонный пол. В случае с полом каркасной бани все делается аналогично, но крепление осуществляется к черновому настилу.

Таблица. Монтаж лаг на П-кронштейны

Этап работыОписание

Подбираем кронштейн	Вид предлагаемого изделия представлен на изображении. В кронштейн вставляется предварительно обработанный антисептиком прочный брус размерами 5х10 см. Стандартная высота кронштейна составляет 16,7 см. При необходимости по высоте просверливаются дополнительные отверстия.
Крепежные уголки	Скрепление поперечин и лаг будет обеспечиваться силами таких уголков.
Подготовка отверстий для крепежей кронштейнов	Необходимость предварительного выполнения разметки упоминалась ранее. В соответствии с линиями будущего расположения лаг, просверлите в полу отверстия для размещения крепежей кронштейнов. Предварительно сверьтесь с диаметром соответствующих отверстий в конструкции кронштейна. Между кронштейнами, размещаемыми вдоль одной лаги, выдерживается 50-сантиметровый шаг. Для обеспечения устойчивости поперечной перемычки достаточно использовать один центральный кронштейн.
Фиксация кронштейнов	Установите изделия вдоль линии разметки. Контролируйте ровность расположения изделий. Прикрепите кронштейны к черновому настилу саморезами или другим подходящим крепежем посредством ранее подготовленных отверстий. Первыми устанавливаются кронштейны для бруса, размещаемого вдоль стен.
Монтаж утеплителя	Если предполагается не только монтаж чистового настила, но и теплоизоляция, смонтируйте ее на данном этапе работы. Чаще всего утепление выполняется 5-сантиметровым слоем минеральной ваты. Предварительно прорежьте в минвате отверстия так, чтобы через них прошли полки кронштейнов.
Первичная фиксация лаг	Брус вставляется в кронштейн, выставляется с учетом требуемого уклона в направлении слива и временно крепится саморезом (крепеж вкручивается не полностью).
Крепление бруса с другой стороны	Перейдите к противоположному краю лаги. Выставьте ее в соответствии с уклоном к сливу. Зафиксируйте брус на требуемой высоте саморезами через кронштейн. На этом этапе вам поможет шуруповерт. Задав требуемый уклон, выполните фиксацию маяка через каждый из установленных кронштейнов.
Нюансы крепления маяка со стороны стены	Промежуток между стеной и ориентированной на нее стороной бруса составляет 30-50 мм, что делает фиксацию лаги шуруповертом невозможной. Решение следующее: - в кронштейне через брус просверливаются 6,5-миллиметровые отверстия в количестве 2 штук; - в отверстиях размещаются болты М6; - на выступающие концы болтов накручиваются гайки. В этом вам поможет обыкновенный гаечный ключ.
Установка остальных маяков	В такой же последовательности монтируются остальные лаги.
Установка перемычек	Перемычки монтируются с шагом 100 см. Порядок действий тот же: - сначала на черновом полу в месте прохождения перемычки крепится кронштейн; - брус вставляется в кронштейн и, соблюдая уклон, прикрепляется к лагам уголками и саморезами; - перемычка фиксируется в кронштейне.

На этом установка лаг для чистового настила завершена. Дальнейший порядок действий определяется особенностями технологии, выбранной застройщиком. Как правило, сначала в свободное пространство каркаса укладывается утеплитель, после чего сверху к маякам саморезами крепится половая доска.

Видео – Установка лаг на кронштейны

Видео – Как сделать пол в каркасной бане

banya-expert.com

Фундамент для бани со сливом

Фундамент любого здания или сооружения должен быть надежной основой, полностью справляющейся со всеми видами нагрузок и обеспечивающей стабильность и целостность постройки. Баня в этом вопросе не является исключением – какой бы небольшой по размеру она ни была, требования к ее основанию ничуть не снижаются. Мало того, характерные особенности именно банного сооружения предъявляют и особые требования и фундаменту.

Фундамент для бани со сливом

Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.

В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.

Фундаменты для бани

По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента подходит практически для любых типов грунта – все будет зависеть лишь от глубины его залегания. Является, наверное, самым распространённым типом, которому чаще всего и отдают предпочтение из-за относительной простоты его сооружения и чрезвычайной надёжности.

Ленточный фундамент для бани — исключительная надежность

Прежде всего, на какую глубину должна лечь фундаментная лента:

Степень стабильности грунтов Тип грунта на расчётной глубине промерзания Глубина залегания фундаментной ленты

Непучинистые	Каменистый грунт, гравелистый песчаник высокой и средней фракций	Глубина не зависит от уровня промерзания, но должна быть не менее 500 мм.
Пучинистые	Мелкофракционный или пылеватый песок	То же, что и для непучинистых грунтов
Пучинистые	Супесь	Минимум ¾ расчетной глубины промерзания, и при этом – не менее 700 мм
Пучинистые	Глиняные или суглинистые грунты	Как минимум – на расчётную глубину промерзания грунта

Таблица достаточной глубины залегания фундаментной ленты

Ширина ленты может быть различной, но обычно для небольшой бани бывает достаточно 250 ÷ 300 мм.

Пошаговая технология укладки ленточного фундамента для бани

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Разметка для ленточного фундамента	Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали.
Срезаем верхний плодородный слой почвы	Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки.
Выкапываем траншею под фундамент	В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм.
Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи	На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки.
Устанавливаем опалубку для фундамента	Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня.
Устанавливаем распорки для укрепления опалубки	Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами.
Установка армирующей сетки внутрь опалубки	Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты.
Установка пластиковых труб в опалубку	С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет.
Делаем отверстия для фундамента со сливом	А вот это - обязательный элемент. С обеих сторон опалубки в выбранном месте выкапываются приямки. Затем в щитах или досках прорезаются окошки, чтобы пропустить через них 50 мм (иногда, при больших планируемых объемах слива – и 100 мм) канализационную трубу, через которую будет проводиться отвод воды из бани. Она должна быть расположена с обязательным уклоном наружу, примерно в 10 ÷ 15 градусов. Чтобы точно позиционировать ее, можно использовать пластиковые пластины с точно подогнанными по диаметру трубы отверстиями. Эти пластины несложно укрепить на опалубке саморезами, как показано на рисунке.
Заливка бетонного раствора	Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень.
Готовая опалубка для заливки фундамента	Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части.
Разравниваем фундамент	После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой.
Фундамент для бани со сливом своими руками	Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида.
Снимаем опалубку	Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности.
Ленточный фундамент для бани со сливом	Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом.
Гидроизоляция ленточного фундамента	Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена.

К изложенному можно добавить еще одно важное замечание. Ленточный фундамент прослужит намного дольше, если не ограничиваться гидроизоляцией только его верхней плоскости.

Ленточный фундамент с полной гидроизоляцией

Рекомендуется максимально обнажить стенки ленты и гидроизолировать их с обеих сторон. Для этого может применяться обмазочная изоляция или даже рулонный материал (рубероид), наклеенный на мастику.

Плитный (плавающий) фундамент

Баню можно расположить и на монолитной плите – на так называемом «плавающем» фундаменте. Достоинства его в основном в том, что он совершенно не зависит от состояния грунтов на участке постройки и не подвержен вспучиванию. Плита обычно делается порядка 250 мм в толщину и располагается на утрамбованной и гидроизолированной песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Подготовка к заливке плитного фундамента. Стрелкой показаны выходы проложенных инженерных коммуникаций

Однако, есть у такого подхода и целый ряд недостатков.

• Во-первых, участок под постройку должен обязательно быть ровным, без уклона местности.
• Во-вторых, такой фундамент потребует достаточно большого расхода бетона.
• И в-третьих, все коммуникации должны, в частности, слив из бани, должны быть проложены и прикрыты песчаной подушкой еще до заливки плиты.

Если будет допущена какая-либо ошибка или небрежность, устранить последствия или исправить положение – чрезвычайно сложно.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент всем хорош, но вот только потребует, особенно при сильном заглублении или при большом уклоне участка, весьма значительного расхода бетона. Поэтому часто более экономным становится столбчатое основание для бани.

Столбчатый фундамент для бани

Вариантом столбчатых фундаментов – очень много, и все они между собой различаются технологией возведения — общей остается только разметка точек установки опор, в соответствии с проектом, и, в какой-то мере, верхняя обвязка бетонным или металлическим ростверком, или деревянным венцом. Обо всех вариантах в масштабе одной статьи рассказать попросту невозможно, поэтому будет приведена лишь таблица, которая поможет сориентироваться в выборе нужной конструкции.

Из блоковМонолитныйКирпичный

	Для стабильных грунтов
Фундамент из ЖБ блоков	Монолитный фундамент	Фундамент из кирпича
1 – бетонная отмостка; 2 – обратная засыпка грунтом	1 – монолитный бетонный столб; 2 – обратная засыпка грунтом	1 – столб, выложенный из кирпича; 2 – песчано-щебеночная засыпка
	Для пучистых грунтов
Блочный фундамент для пучинистой почвы	Монолитный фундамент для пучинистой почвы	Кирпичный фундамент для пучинистого грунта
1 – песчано-гравийная смесь; 2 – «подушка» из щебня или гравия	1 – песчано-гравийная смесь;	2 – «подушка» из щебня или гравия; 3 – песчаная «подушка»

Простота организации слива из бани, расположенной на столбчатом фундаменте в том, что можно заранее не делать никаких закладок канализационных труб – все это можно выполнить уже в ходе последующей обвязки столбов и проведении дальнейших этапов строительства, пока будет позволять пространство. Кроме того, столбчатый фундамент дает возможность организовать слив наиболее компактным по расположению способом – об этом будет рассказано ниже.

Свайно-винтовой фундамент

Такой фундамент во многом является «родственным» столбчатому, хотя технология его сооружения – совершенно иная.

Фундамент для бани свайно-винтового типа

Свайно-винтовой фундамент, помимо общих черт со столбчатым, имеет немало очень важных достоинств. Так, он может быть обустроен на пучистых глиняных почвах- необходимо лишь, чтобы винты врезались в грунт ниже уровня его промерзания. Он отлично подходит для участков с серьезным перепадом высоты уровня земли. Добиться нужной горизонтальности можно, выставив требуемую высоту на всех опорах по нивелиру, водяному или лазерному уровню, а потом срезав излишек «болгаркой». Правда, могут возникнуть сложности, если грунт на участке каменистый – в этом случае придется выбирать другой тип основы, так как вкрутить опору будет непросто или вообще невозможно.

Технология установки винтовых опор для фундамента выглядит примерно так:

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Винтовые сваи для фундамента для бани	Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться.
Муфты для винтовых свай	В комплекте со сваями идут оголовки к ним – муфты с наваренными и усиленными косынками монтажными площадками. Диаметр муфты таков, чтобы она плотно надевалась на ствол сваи.
Подготовка к вручиванию винтовых свай	После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт.
Процесс установки сваи	Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения.
Процесс вкручивания сваи	Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой.
Разметка высоты будущего фундамента	После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка.
Выравниваем высоту каждой сваи относительно других	Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой».
Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи	Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном.
Заливка раствора внутрь сваи	Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям.
Привариваем оголовки	На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции).
Обвязываем фундамент металлическим профилем	Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков.
Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера	Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера.
Винтовой фундамент для бани	В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой.

Понятно, что обустройство такого свайно-винтового фундамента также не потребует никаких предварительных мероприятий для организации слива – все проделывается уже позднее.

При желании хозяев, после завершения строительства и проведения всех коммуникаций, в ходе отделки, просвет между стенами и грунтом можно будет закрыть цокольными панелями.

Облицовка цокольной части фундамента бани специальными декоративными панелями

Теперь, когда с фундаментами имеется определенная ясность, перейдем к рассмотрению типов слива из бани.

Организация отвода воды из бани

В статье не будет подробно рассказываться про устройство протекающих или полностью гидроизолированных банных полов – это предмет отдельного пристального рассмотрения в специальной публикации. Наша же задача – выяснить, как и куда правильно отвести использованную во время банных процедур воду.

Как собирается вода для последующего стока

Раньше бани повсеместно строились с протекающими полами, через которые вода свободно или по желобам просто сбрасывалась в грунт, прямо под постройку или в непосредственной близости от нее, например, в проходящую неподалеку естественную канаву. Однако, такой подход в наше время вряд ли возможен. Во-первых, это может вызвать неудовольствие соседей по участку. Во-вторых, и самим, наверное, будет неприятно иметь на участке постоянно «мокрое место» со специфическим запахом. В-третьих, применяемые в бане современные средства – мыло, шампуни, гели, являясь в принципе безвредными для человеческой кожи, способны «отравить» плодородный слой почвы. И последнее – если про это узнает санэпидемстанцияили местная экологическая служба – неприятностей не оберешься. Лучше уже сделать все «по уму, тем более, что это вовсе не сложно.

Принцип сбора воды в помещении бани – достаточно прост. Для этого полы делаются под небольшим уклоном к одной из точек, которая может быть расположена как в центре помещения, так и в одном из углов – как удобнее хозяину. К этой точке снизу подводится сточная труба.

Если баня устраивается на ленточном фундаменте и полы будут бетонные, то все коммуникации, расположенные ниже уровня стока, заранее собираются, герметизируются, подсоединяются к вмурованному в ленту патрубку, и лишь потом производится заливка стяжки.

Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки

Как правило, бетонные полы в бане всегда делаются с утеплением, и для сбора воды будет вполне достаточно установки обычного трапа с сифоном, который перекроет путь для неопрятного запаха от сточной ямы. Никакого риска, что водяной затвор может зимой насквозь промерзнуть, в данном случае нет.

Водосборный трап в бетонированном утепленном полу

Иное дело, если баня покоится на свайном фундаменте, имеет облегченные и недостаточно утепленные полы, а сбор воды организован или к одной точке, или в специальный желоб, расположенный ниже протекающего пола.

Вариант организации отвода воды с протекающего пола

Цифрами показано:

• Поз. 1 – гидроизолированная поверхность (например, бетонная перемычка), сходящаяся к центральному желобу (поз. 2). Желоб также имеет уклон в одну из сторон, где в самой нижней точке подключается сливная труба (поз. 3). Вместо желоба может быть и приямок, но тогда уклон всех плоскостей пола делается к нему.
• На изолированном основании устанавливаются стойки (поз. 4). На рисунке показаны кирпичные, хотя можно использовать и пиломатериал, прошедший специальную гидрофобную обработку. Сверху опор настилается слой гидроизоляции (поз. 5).
• Эти стойки становятся основанием для укладки лаг (поз. 6), к которым крепятся доски протекающего пола (поз. 7) с просветом друг от друга в 5 – 10 мм. Эта деревянная решетка может быть съемной – тогда ее несложно вынести для просушки, одновременно проведя промывку или очистку желоба, если в этом есть необходимость.

Казалось бы – все просто, но есть один нюанс. Если оставить зияющий вход сточной трубы, то оттуда будет идти неприятных запах их ямы или разить холодом зимой. Обычный трап тоже не поставишь – отсутствие достаточного утепления пола снизу приведет к ледяной пробке в нем зимой, а осушать его после каждой помывки — вряд ли хорошее решение. Значит, нужно устроить какой-то клапан, который будет открывать сливное отверстие только по мере надобности. Простейшее устройство подобного клапана показано на рисунке:

Простейший клапан с воронкой и мячиком

В точке слива, куда сходятся наклонные плоскости пола или желоба (поз. 1) вмуровывается или ставится иным способом на надежную гидроизоляцию водосборная воронка (поз. 2), которую можно найти готовую пластиковую или сделать из оцинковки. Снизу к ней герметично подсоединяется сливная труба. Клапаном будет служить обычный небольшой резиновый мячик, заполненный воздухом.

Когда в процессе банных процедур в воронку поступает вода, мячик просто всплывает и удерживается на поверхности. Вода вышла – клапан вновь закрылся.

Существуют и иные варианты самодельных клапанов. Например, можно изготовить такой, как показан в прилагаемом видеосюжете:

Видео: самодельный клапан для банного слива

Подведём краткий итог. Сбор воды в бане для последующего ее слива наружу проводится за счет придания полам уклона к точке сбора. Схематично это можно изобразить так:

Схема сбора воды в банных помещениях к точке слива

• Поз. 1 – стена бани.
• Областями с различной по тону расцветкой (поз. 2) показаны уклоны уровня полов в парной и моечной — чем темнее тон, тем ниже уровень. Обратите внимание, что пол в парной несколько выше, чем в моечной. Помещения могут быть связаны между собой трубой (поз. 3), по которой вода их парной перетечет к общей точке сбора, трапу или воронке в моечной (поз.4).
• В бане, например, в комнате отдыха, могут еще располагаться точки водоразбора. Для примера показана раковина (поз. 6), от которой проведена канализационная труба (поз. 7) к точке слива.

Теперь пойдем дальше «по стрелке», и разберемся, куда же может отводиться из бани сточная вода.

Куда отвести сточную воду из бани

Одно из самых простых, но достаточно эффективных решений – это устройство небольшого фильтрационного колодца. Его обычно располагают на удалении не менее 5 метров от бани, проводя к нему обычную пластиковую канализационную трубу 50 мм. Труба будет проходить под уклоном, и застоя воды в ней не предвидится, так что особого утепления она и не потребует – ледяной пробки, при правильной сборке, там не может образоваться.

Обратимся еще раз к той же схеме:

Вывод в фильтрационный колодец-отстойник

Все то же самое, но сливная труба (поз. 5) заведена в фильтрационный колодец (поз. 10). Его можно устроить, к примеру, выкопав яму глубиной 2 ÷ 2,5 м, уложив туда старые ненужные автомобильные покрышки (поз. 9). Этот нехитрый способ – очень популярен среди владельцев бань, и его стоит рассмотреть поближе:

Колодец из автомобильных покрышек

• 1 – стена бани.
• 1-а – слой гидроизоляции.
• 2 – лента фундамента.
• 3 – банный пол с уклоном.
• 4 – точка сбора воды.
• 5 – сливная труба, проходящая в начале под поверхностью пола, затем – врезанная к вмурованному в фундамент патрубку (поз. 6), и далее – к колодцу. Уклон трубы – порядка 10 — 15°
• Метрах в пяти от бани выкапывается котлован (поз. 7). Если песчаный слой расположен высоко, а нагрузка на баню невысока, то можно ограничиться глубиной в 1,5 м. Если нет – придется выкопать глубже – до 2,5 м. На дно делается первичная засыпка из песчано-гравийной смеси (поз. 13) высотой порядка 200 мм.
• Укладываются старые автопокрышки (поз. 8). Количество зависит от их размеров и от глубины колодца. Оптимально, чтобы они были одного радиуса. Между покрышками устанавливаются прокладки (поз. 9), например, из плоских камней, тротуарной плитки или кирпичей, так, чтобы оставались небольшие зазоры для выхода воды.
• В месте пересечения трубы и колодца в покрышке вырезается отверстие (поз. 10). Последний патрубок вводится в колодец (поз. 11), так, чтобы обрез пришелся примерно по центру, и затем подсоединяется к общей трубе.
• Низ колодца можно дополнительно заполнить крупным фильтратом – например, щебенкой или битым кирпичом (поз. 12).
• Затем пространство между покрышками и стенами ямы засыпается песчано-гравийной смесью с обязательной трамбовкой (поз. 13).
• Колодец необходимо прикрыть люком (поз. 14), самодельным деревянным или приобретенным пластиковым. Если люк прилегает очень плотно, то желательно сделать еще и вентиляционный выход (поз. 15).
• Сточная вода (поз. 16), поступающая из бани, постепенно просачивается наружу и вниз (широкие синие стрелки), проходя через забивку ПГС, и далее – окончательно проходя грунтовую фильтрацию, становясь практически безвредной для окружающей среды.

Такой вариант не представляет особого труда сделать самостоятельно. Он вполне оправдан, например, для периодического регулярного пользования баней в масштабе семьи или с приглашением, время от времени, компании друзей – если на участке хорошо впитывающий грунт, то несколько лет не потребуется никакого вмешательства.

Фильтрационный колодец из кирпича

Более сложный вариант – устройство фильтрационного колодца из кирпича. Понятно, что и трудоемкость, и материальные затраты в этом случае – намного выше. Кладка производится с таким расчетом, чтобы оставались просветы для выхода воды по горизонтали, в песчано-гравийную засыпку.

Если не планируется большой нагрузки на баню, а грунт хорошо впитывает воду, то можно еще упростить себе задачу. В этом случае колодец можно сделать даже из старой металлической бочки (одной или нескольких). При этом впитывание в землю происходит только вниз (хотя некоторые умельцы практикуют и перфорацию стенок бочки. На дно такого колодца можно уложить камни, битый кирпич, и трубу опустить прямо до уровня засыпки.

Сточная яма с использованием старой бочки

Если баня устроена на столбчатом или свайном фундаменте, и планируемый сток воды – небольшой, то нередко хозяева устраивают колодцы непосредственно под самим зданием.

Схема расположения колодца под баней

Нумерация аналогична той, что использовалась на подобных схемах выше по тексту, но с некоторыми изменениями.

• Поз. 11 – условно показаны сваи, на которых закреплен ростверк, ставший основанием для стен бани (поз. 12).
• Точка слива (поз. 4) расположена ближе к центру строения.

Колодец (поз. 13) размещен практически под точкой слива.

Выступающая часть колодца под баней с идущей к нему трубой

В таком варианте минимизируются земляные работы – нет нужды выкапывать траншеи для прокладки труб, размещать их под уклоном, заботиться о какой-никакой изоляции. Но подобное размещение все же должно быть оправдано хорошей впитывающей и фильтрационной способностью грунта, а также соответствием возможностей такого колодца с частотой пользования баней и расходом воды при этом. Согласитесь, что будет очень неприятно, если под зданием начнется заболачивание почвы, ведь провести какие-либо работы по очистке или профилактике в таких условиях – весьма сложно. Так что этот способ стоит рассматривать все же, как «решение вопроса для ленивых» — лучше при любых обстоятельствах, если позволяет территория, вынести колодец наружу.  Понятно, что для ленточного фундамента такой вариант даже в теории не должен рассматриваться.

И, наконец, что делать, если грунт на участке – плохо впитывает воду, глинисты, а баню предполагается вместе с тем эксплуатировать достаточно интенсивно? Ничего не поделаешь, придется организовывать специальный водосборный колодец.

Схема устройства водосборного колодца

• 1 – стена бани;
• 2 – фундамент, лента или столбы;
• 3 – пол с уклоном и точкой сбора (поз. 4).
• 5 – сливная труба и место ее прохода через фундамент (поз. 6).
• Если предполагается подключение выводов из нескольких помещений, то рекомендуется установить вентилируемый стояк (поз. 7).
• Труба располагается в грунте с уклоном примерно 15 ÷ 25 мм на погонный метр. В траншее обязательно делается плотная песчаная подушка, чтобы полностью исключить провисание трубы при засыпке грунтом. Уклон – достаточно небольшой, поэтому лучше всего все же продумать термоизоляцию трубы на том участке, который расположен выше расчетной грудины промерзания грунта и еще 200 ÷ 300 мм ниже этого уровня (на рисунке эта глубина – уровень промерзания + необходимый запас, показаны символом h.
• Сам колодец должен иметь прочные непротекаемые стенки. Например, его выкладывают из бетонных колец (три кольца на грубину 3 м) с обязательной гидроизоляцией стыков, или же приобретают готовый пластиковый. Если конструкция колодца без дна, то его снизу засыпают слоем щебенки (поз. 10) на высоту примерно 400 ÷ 500 мм. Какая-то часть воды будет уходить и через этот фильтр в грунт.
• Врезка трубы в колодец производится примерно посередине его высоты, но однозначно – ниже уровня h.
• Сверху колодец плотно закрывается люком (поз. 9) и обязательно устраивается вентиляция (поз. 11).

Поступающая из бани вода (поз. 12) постепенно накапливается в колодце, и нужно регулярно отслеживать ее уровень, чтобы по мере необходимости вызывать специальную машину для откачки. Это, конечно, не слишком удобно, поэтому лучше не пожалеть своих сил и средств, и сразу организовать слив по типу септика.

Примерная схема устройства септика

Казалось бы, почти все то же самое, но не совсем так.

Первый колодец септика (поз. 13) – первичный отстойник. Он должен быть полностью изолированным со всех сторон, в том числе и в донной части. Вода, попадая в него, хорошо отстаивается и проходит первичную очистку (часто для этого применяются специальные реагенты или биоматериалы). Постепенно поднимаясь, вода достигает переливного патрубка (поз. 14), перетекая, таким образом, во вторую камеру (поз. 8).  Этот переливной патрубок должен быть на глубине не менее той же величины h.

Во втором отсеке уже может быть организована на каком-то уровне донная фильтрация, так, как в предыдущем рассматриваемом варианте. Вода здесь проходит окончательную доочистку и по мере поднятия до уровня выходного патрубка (поз. 15), может отводиться на дренажные поля фильтрации – она уже не будет нести в себе никакой химической опасности.

Очень часто хозяева участков приобретают уже готовые септики, сделанные из пластика, и просто вкапывают их в грунт в нужном месте, проводя, к ним и от них необходимые коммуникации.

Трехкамерный пластиковый септик

Септик может иметь и три камеры – качество очистки воды от этого только выиграет. Последняя камера одновременно часто исполняет роль накопительного резервуара. Туда может быть установлен погружной насос с автоматикой, отслеживающей уровень и по мере наполнения камеры включающей откачку воды. И, кстати, септик с накопителем становится еще и источником достаточно чистой воды, которую вполне можно вторично использовать в хозяйственных целях – например, для мытья автомобиля.

Итак, были рассмотрены основные принципы и технологические приемы обустройства банного фундамента и слива воды. Какой из вариантов выбрать – решать хозяину бани, исходя из особенностей постройки, характеристик грунтов, интенсивности пользования, ну и, конечно, с учетом возможностей самостоятельного выполнения работ и реальных финансовых возможностей.

И в качестве бонуса – видеоурок с подробным рассказом об одном из вариантов правильной организации слива из бани.

Видео: Оборудование системы слива из бани

banya-expert.com

Как сделать пол в бане со сливом

У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

Как сделать пол в бане со сливом

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет — как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Требования к полам в бане

При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого «узкопрофильного» строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

• Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
• Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
• Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
• Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

Разнообразие конструкций банных полов со сливом

Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным — когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

Простейший вариант — отвод воды в сточную яму под баней

Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

Протекающие полы

Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

Банный пол протекающего типа

В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

 Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

 Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

Монтаж протекающих полов

Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

Первый вариант

Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» — вентиляционные отверстия

Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

Вариант устройства протекающего пола

Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

Работы происходят в такой последовательности:

• Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
• Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

Укладка канализационной трубы

• Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
• После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
• Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
• Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
• Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
• После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

Установка балок цокольного перекрытия

• На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

Дощатое покрытие протекающего пола

Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок

20	300	2000	60×110	1000	50×80
24	400	2500	70×150	1200	50×90
30	500	3000	80×150	1500	50×100
36	600	3500	80×160	2000	60×110
40	700	4000	100×180	-	-
-	5000	150×200	-
-	-	6000	180×220	-

Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

Второй вариант

Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

Третий вариант

Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

• Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

Сточная яма, выложенная кирпичом

• Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант — из старых автомобильных покрышек.

Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

• Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

• Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
• Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
• Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать — для этого его смачивают водой.
• На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
• Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
• Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
• Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора — ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

• Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
• После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
• Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
• На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

Примерная схема протекающего пола с утеплением

1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

2 – Пароизоляционный слой на стенах.

3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

4 – Фундамент из бетона.

5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

6 – Утеплительный слой.

7 – Стяжка чернового пола.

8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла — эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

10 – Протекающий съемный пол.

11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

Банному фундаменту – особый подход.

Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

Непротекающий деревянный пол

Непротекающий деревянный пол — более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

Монтаж утепленного непротекающего пола

• Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

Предварительная установка канализационной трубы с трапом

Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

• Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
• Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

• На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

• Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

• Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
• На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

Укладка утеплительных плит между лагами пола

• Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
• Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
• После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

Варианты укладки досок непротекающего пола

На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

• Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

Разметка под отверстие для сливного трапа

• В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе — самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

• После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

Бетонный пол

Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного — он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

Видео: несложный банный пол своими руками

banya-expert.com

• Нужен ли фундамент под печь в баню
• На какой фундамент лучше ставить баню
• Фундамент под баню 3 на 3
• Фундамент под баню 3х4 своими руками
• Фундамент под баню
• Фундамент на баню 6 на 4
• Фундамент для печки в баню
• Как сделать фундамент под баню своими руками
• Фундамент под каркасную баню
• Разметка фундамента под баню и опалубка
• Размер фундамента под баню
• Как сделать фундамент под баню