Бани-бочки под ключ

Устройство парилки в деревянной бане

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

  1. Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

    Рекомендуемые габариты помещения

    Рекомендуемые габариты помещения

  1. Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

    Рекомендуемая высота потолка

    Рекомендуемая высота потолка

  2. Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной

Варианты размещения в парной.
1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.
5), 7) Скамейки.
2) Комната отдыха.
6) Полок.
3)Парная.
8) Двери.
4) Помывочная.
9) Печь.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

  1. Тип, мощность и габариты печки. Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Пример установки металлической пеи в парной Пример установки металлической печи в парной Установка металлической печи в бане Установка металлической печи в бане Один из возможных вариантов расположения печи в парной Один из возможных вариантов расположения печи в парной

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

Кирпичная каменка Кирпичная каменка Печь-каменка Печь-каменка

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

Фото установленных опорных лаг Фото установленных опорных лаг Крепление опорных лаг Крепление опорных лаг

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Видео — Полы в бане по лагам с утеплением

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

ИллюстрацияОписание
Подготовка

Подготовка

площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта
Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия
Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

заливают первый слой бетона толщиной 5 см
Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола)
Утепление пола

Утепление пола

НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм
Армирование

Армирование

монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки
Заливка стяжки по маякам

Заливка стяжки по маякам

заливают слой бетона толщиной до 10 см
Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия
Напольное покрытие

Напольное покрытие


Деревянные решетки

Деревянные решетки

производят укладку плитки или решеток из досок

Видео — Слив из бани

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.

РаботыИллюстрация
На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию.
Это может быть:
фольга плотностью не менее 100 мкр;
фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм;
гидропароизоляционная мембрана «Изоспан», «Мегафлекс» и др.
Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см.
Пароизоляция

Пароизоляция

После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. Обрешетка

Обрешетка

К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери.
Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры.
Обшивка

Обшивка

Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. Проем под дымоход

Проем под дымоход

На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. Отверстие для установки потолочной разделки

Отверстие для установки потолочной разделки

Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. Укладка утеплителя на чердаке

Укладка утеплителя на чердаке

Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. Пароветрозащита

Пароветрозащита

Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. Укладка половой доски со стороны чердака

Укладка половой доски со стороны чердака

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Проем для печи

Проем для печи

Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку.

Пароизоляция

Пароизоляция

Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

Обрешетка и уложенный утеплитель

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

  • фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

  • фольгированный вспененный пеноизол;

  • гидроизоляционная мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

Принцип крепления кляймеров Принцип крепления кляймеров в паз доски Монтаж вагонки Монтаж вагонки

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Схема утепления и отделки бани из бруса

Схема утепления и отделки бани из бруса

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

  • устанавливают печь на заранее подготовленное основание;

    Основание для установки печи Основание для установки печи Печной фундамент - фото Печной фундамент — фото

  • обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;

    Между стенками печи и брусом выложен кирпич, щели заделаны базальтовым картоном Между стенками печи и брусом выложен кирпич, щели заделаны базальтовым картоном Стены возле печи-каменки защищены огнеупорным кирпичом Стены возле печи-каменки защищены огнеупорным кирпичом

  • в проем на потолке монтируют металлический проход для дымохода;

    Установленная потолочная разделка

    Установленная потолочная разделка

  • на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

    Потолочная разделка полностью изолирована

    Потолочная разделка полностью изолирована

  • на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

    Проход дымохода через крышу

    Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Установка электрокаменки Установка электрокаменки Схема установки электрической напольной печи Схема установки электрической напольной печи Электрокаменка для бани Электрокаменка для бани

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

Кирпичная каменка Кирпичная каменка Устройство каменки Устройство каменки

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Видео — Секреты стротельства бани

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

  • собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

    Схема обсады Схема обсады Окосячка Окосячка

  • под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

  • на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

    Схема вырубки шипа

    Схема вырубки шипа

    Классическая окосячка

    Классическая окосячка

  • ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

    Установка дверной коробки в сруб

    Установка дверной коробки в сруб

  • устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

    Зазор для компенсации усадки

    Зазор для компенсации усадки

  • к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

  • навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

    Дверь в бане

    Дверь в бане

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

Окосячка в паз

Окосячка в паз

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки и навешивание двери

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Петли для дверей в парную Петли для дверей в парную Петли для стеклянных дверей Петли для стеклянных дверей Фото дверей, выполненных из стекла Фото дверей, выполненных из стекла

Видео — Обсада под пластиковое окно в срубе

Видео — Окосячка (часть 1)

Видео — Окосячка (часть 2)

Видео — Окосячка (часть 3)

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами Рекомендуемые габариты банных полок Рекомендуемые габариты банных полок

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Каркас для полок Каркас для полок Каркас для полок Каркас для полок

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Полок для бани схема Полок для бани схема Чертеж съемных банных полоков Чертеж съемных банных полоков Пример обшивки полоков Пример обшивки полоков

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Вариант расположенияСхема или иллюстрация
Схема вентилирования Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше.
Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор. Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор.
Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола. Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола.
В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой. В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой.
При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба. При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба.

Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

Решетка вентиляционная с задвижкой

Решетка вентиляционная с задвижкой

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Трубы вентиляционные Трубы вентиляционные Хомут для крепления трубы Хомут для крепления трубы

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Отверстия

Отверстия

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Вентканал вставлен в отверстие

Вентканал вставлен в отверстие

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Стрелкой показана защитная решетка

Стрелкой показана защитная решетка

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Распределительная коробка в бане

Распределительная коробка в бане

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

Монтаж проводки в гофре

Монтаж проводки в гофре

Эл.щиток в бане

Эл.щиток в бане

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Проводка спрятана за плинтусом

Проводка спрятана за плинтусом

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Деревянный плафон Деревянный плафон Угловой абажур с кленовым листом Угловой абажур с кленовым листом
Светильник в баню своими руками Светильник в баню своими руками

На этом отделку парной можно считать завершенной.

Видео — Парилка своими руками – пошаговая инструкция. Устройство русской бани

banya-expert.com

Каким может быть устройство вашей бани?

В русской традиции считается почти обязательным устройство бани на даче, в загородном доме, а некоторые поклонники ее умудряются соорудить даже в городской квартире. Но, прежде чем построить парную, надо выбрать ее вид.

Какую баню выбрать?

Сейчас существует пять типов бань, которые наиболее популярны у нас и во всем мире.

  • Традиционная русская парная

Это сооружение, возведенное из рубленых бревен. Без печки устройство бани русской невозможно. Она не только отапливает помещения. На нее кладутся камни, которые раскаляются до +600/700°.

Русская парильня, оформленная В парилке они поливаются водой, отварами, настоями, пивом для создания пара. Второй непременный атрибут русского варианта бани – веник, которым парящиеся хлещутся для создания своеобразного массажного эффекта.

  • Турецкая баня

Прообразом турецкой парной «хамам» были «термы» римлян. В классическом хамаме первая комната – это предбанник с куполообразным потолком, далее идет достаточно большая комната отдыха, а далее располагаются, собственно, парные.

Традиционное устройство турецкой бани предполагает, что их должно быть несколько – с разными режимами температур – от +40 до +70°. Аналогом русского веника у турков служит настоящий массаж, который делается на каменных лавках.

Для парного эффекта в хамаме применяют большой котёл с водой, располагаемый на печи. Когда котел сильно нагревается, через маленькие отверстия в нём начинает выходить пар, наполняя все помещения бани. Сейчас такие котлы все чаще заменяются современными парогенераторами.

Кроме него, источником пара служит устройство теплых полов в бане, которые поливаются водой.

  • Японская баня

Офуро – это небольшой бассейн, скорее, даже большая деревянная бочка. Вода в ней греется до +35-40°, а температура в комнате, где она стоит, составляет +40-50°. Во время процедур в офуро регулярно меняют температуру воды и глубину погружения. В воду часто добавляют отвары лечебных трав.

У японцев есть и сухой вариант бани – в нагретую бочку насыпаются особые опилки, обычно кедровые – они наиболее ароматные. Их в бочке разогревают до +50°, после этого следует погрузиться в неё на несколько минут. Нередко опилки пропитываются дополнительно ароматическими маслами. При таком варианте необходимо устройство душа в бане.

  • Финская сауна

У нас «финскими саунами» считают бани с сухим жаром. А на самом деле, традиционная сауна похожа на баню русскую. В ней также создают пар, поливая водой нагретые камни. Главное же их отличие – устройство парилки в бане. Режим влажности этой комнаты в сауне не выше 10-15%. В нашей бане – 40-90%.

Внешний вид, схемы и технологии строительства саун почти такие же, как и нашей парной. Они могут обладать различными размерами, но обычно рассчитываются на 2-10 посетителей. Обязательное условие сооружения – сауна должна быть из древесины.

В современных парилках есть возможность уставить любые параметры температурного и влажностного режимов. Но чаще всего температура в них 80-110°.

  • Инфракрасная сауна

Наиболее современный и высокотехнологичный вид – инфракрасная сауна. Очень интересно внутреннее устройство бани – она разогревается с помощью специального оборудования, генерирующего инфракрасное излучение. Вот несколько советов по ее посещению.

Совет от мастера!

Для процедур в такую баню надо обязательно прихватить с собой два полотенца. Одним застилается лавка, так как она сильно греется, а вторым вы будете вытирать пот. Он обладает сильным сопротивлением инфракрасному излучению и мешает процедуре.

Посещать ИК сауну лучше после того, как вы примете горячий душ, благодаря такой подготовке у вас увеличится отделение пота. Для достижения еще большего эффекта от сеанса, за полчаса до него рекомендуется выпить литр минеральной воды.

Сначала температуру в кабине устанавливайте не выше +45°.

Перед посещением подобных саун необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом, так как ИК лучи полезны не всем.

Сейчас нередки случаи, когда разные виды бань комбинируются – устройство русской бани дополняется теми или иными характерными чертами других видов.

Вернуться к содержанию

Оптимальные внутреннее устройство и размеры русских бань

Конструктивные особенности и размеры парной определяются данными параметрами ее главных комнат – раздевалки, моечной и парилки. Специалисты оптимальным называют соотношение площадей этих помещений 2:1.5:1. Но, это не канон – вы можете изменять его в соответствии с вашими потребностями.

Турецкая баня В бане можно сделать отдельные комнаты для отдыха, душа, туалета. При этом устройство трубы для вентиляции в бане должно быть таковым, чтобы запахи из туалета не попадали в остальные помещения. По необходимости, помещение для отдыха и кладовую для инструмента и топлива можно совмещать с раздевалкой, которая будет одновременно и предбанником.

Душем дополняют устройство моечной в бане. В совсем маленькой бане довольно часто совмещаются парилка и моечная. Предбанник заменяется широким крыльцом, оснащенным навесом. Такие парные, состоящие лишь из одной комнаты, – самые простые, но и наименее всего удобные для использования. Чаще всего для их строительства необходимо устройство бани в доме или совсем рядом с ним.

В благоустроенных, отдельно стоящих парных, предбанник нужен, желательна и терраса. Она может использоваться для охлаждения и дополнительных процедур. Если под ее потолком укрепить ИК излучатели, то вы получите еще один способ оздоровления.

Если есть возможность, в парной обустраивается продолжение предбанника – небольшой бассейн. Если ее нет, то хотя бы обливное устройство для бани – чтобы чередовать парные процедуры с закаливающими обливаниями холодной водой.

Площадь предбанника должна быть такой, чтобы на одного посетителя приходились не меньше 1.3 м². Ширину надо делать от 1 м. Если ее увеличить до 1.8 м, то в предбаннике можно установить лежанку.

Из него вы должны попадать в моечную. Если она не оборудована водопроводом с горячей и холодной водой, то в ней размещаются баки для них. Размеры моечного отделения должны быть такими, чтобы на одного человека было не меньше 1 м² пространства.

Чтобы отгородить парилку и моечную, не обязательно делать дверь, устройство полога в бане, навешенного на легкую перегородку будет вполне достаточным.

Парное отделение – самое важное. Необходимо устройство парилки в русской бане делать таким образом, чтобы обеспечить создание и поддержание высоких режимов температуры, и равномерное ее распределение.

Семейные парные надо сооружать так, чтобы их могли посещать одновременно не меньше 3 человек. Поэтому размеры моечного отделения и предбанника необходимо делать увеличенными, а устройство слива воды в бане должно обладать повышенной пропускной способностью, в том числе и отстойник. Так вы сможете не только мыться, но и общаться, и нормально отдыхать.

Вы должны предусмотреть, что устройство внутри бани, делающее одновременное ее посещение вдвоем или втроем возможным, обеспечит вашу безопасность и исключит невозможность оказания помощи при несчастных случаях.

Поэтому отдельно стоящую семейную баню специалисты рекомендуют сооружать с полезной площадью не меньше 10 м².

При этом нужно предусмотреть устройство перегородок в бане, отгораживающих парилку от моечной. Этим вы обеспечите возможность управления температурой и влажностью воздуха на полках, они не будут зависеть от температурного режима в моечном отделении. Важно также устройство полка в бане. Его надо делать удобным для лежания.

Настил из досок может быть различной длины, ширина – от 60 см до 1 м. Располагать его надо возле печи-каменки. В конце, дальнем от печки, на полке установите изголовье. Укладываться для парных процедур нужно ногами к каменке. Полки должны быть обязательно из дерева: осины, липы, сосны, тополя и пр.

Для вашего удобства устройство полков в бане должно быть дополнено пристроенной к нему притолокой (ступени, подступы). Их может быть и несколько, в зависимости от высоты полка. Ширина ступеней должна быть 30-60 см.

Вернуться к содержанию

О печи для бани

Японская баня фуэроОт степени нагревания парильного отделения зависит весь целебный эффект парных процедур. Поэтому пристальное внимание нужно уделить конструкции каменки.

Сейчас устройство печки для бани может быть разным. Она может быть дровяной, газовой, электрической, работать на жидком топливе, угле либо брикетах.

Наиболее традиционна для русской парной дровяная печь. Раньше камни в нее клали открыто. Сейчас же производится устройство дымохода для бани, камни раскладываются, по сути, в его начале, а дым по трубе уходит в атмосферу. Моечное отделение и парилка не загрязняются копотью и сажей.

Печи на дровах просты и создают наивысший эффект оздоровления. Самое лучшее топливо для них – дрова от лиственных сортов деревьев. Например, березы – она прогорает высоким и ровным огнем. Хвойная древесина при горении часто выделяет много сажи. Это происходит из-за присутствия смолистых веществ.

Самостоятельно возможно только устройство печи для бани на дровах. Другие виды, если вы не обладаете хорошими навыками, лучше приобрести и желательно – заводского изготовления. Топку дровяной печи лучше размещать вне парилки.

Под электрическую каменку устройство вентиляции в бане ограничивается обустройством вытяжного отверстия под ее потолком.

Вернуться к содержанию

Какой фундамент и стены лучше?

Что бы ни говорили, лучший материал для возведения русской парной – хорошо высушенные бревна либо брус. Сечение их должно быть 15-20 см, древесину лучше брать хвойную – северные ель или сосну. Стены рубятся либо «в лапу» или, гораздо реже – «в обло», то есть с остатком.

Произвести устройство фундамента под баню из древесины наиболее просто. Под сруб обустраивается заглубленный ниже отметки промерзания грунта ленточный или столбчатый фундамент.

Стены из дерева имеют очень важное свойство. Они полностью и быстро впитывают в себя пар. При этом в парилке сохраняются постоянная температура и влажность.

Помните, что устройство кровли бани должно быть двухскатным. Так лучше удерживается тепло в парной, кроме этого, печная труба защищается от быстрого охлаждения.

Перекрытие на чердаке можно замазать глиной, застелить толстой прослойкой высушенной листвы, а еще лучше – еловыми иголками. Современный вариант, когда происходит устройство крыши бани, предполагает применение различных искусственных утеплителей и гидроизоляции.

Неплохо сохраняют тепло стены каркасного типа с наполнителем из базальтовой ваты либо стекловолокна.

Изнутри под деревянную отделку необходимо подложить гидроизоляцию – полиэтиленовую, а если предполагается устройство бассейна в бане, еще лучше – фольгированную пленку. Рулонные материалы с применением битума применять не рекомендуется, при нагревании они выделяют вредные вещества и неприятный запах. Особо тщательно, когда производится устройство каркасной бани, надо изолировать от пара и воды места совмещения стен и потолка. Для этого, когда обшиваются стены, вверху необходимо оставить 15-20 см пароизоляции, которая подгибается при обшивании потолка.

Стены бани можно возвести из бутового либо природного камня или из кирпича.

Совет от мастера!

Знайте, что стены из камневидных стройматериалов при резких перепадах температуры усиленно покрываются конденсированной влагой. Они долго прогреваются и достаточно быстро остывают. Изнутри такие стены обязательно надо обшивать плотно подогнанными досками с обязательной пароизоляцией. Делать устройство потолка бани из кирпича либо камня также надо особо тщательно.

Вернуться к содержанию

Немного о полах

В современных банях делаются полы из трех основных видов материалов:

  • Дощатое покрытие

Оно превосходно сохраняет тепло и приятно для ног. Настилается в предбаннике и комнате отдыха.

  • Бетонные полы

Инфракрасная саунаИх необходимо делать в парной и моечной. Но, устройство полов в бане из бетона невозможно без их покрытия деревянной решеткой. Покрытие будет нагреваться и вам будет некомфортно по нему ходить. Решетки сделайте съемными, чтобы их можно было просушивать.

  • Керамическая плитка

Ею покрывают бетон, когда производится устройство парной в бане, а также моечной, для увеличения эстетичности полов.

Дощатый пол можно делать из сосны, лиственницы, ели, кедра, пихты, березы. Осина, липа и тополь не рекомендуются. Выбирайте шпунтованные строганные доски 1 и 2 сортов.

Начиная устройство деревянного пола в бане, пропитайте все доски антисептическим составом снизу и с торцов.

Далее разложите на лаги доски, отпиленные по размерам. Гребни должны направляться в одну сторону. Первую из досок уложите пазом к стенке на удалении от нее в 1 см. Подровняйте ее и зафиксируйте гвоздями. Плотно придвиньте к уже уложенной следующую доску, вставьте паз в гребень и ударами молотка через прокладку из куска такой же доски насадите ее. Прижмите половицу зажимом и прибейте гвоздями ко всем лагам.

Бейте гвозди в основание шипа под ∟ в 45°, утапливайте их добойником на 3 мм внутрь. Последнюю из досок зажмите клином, вбив его между половицей и стеной. Перед этим защитите стенку прокладкой из фанеры.

Перед тем, как начать устройство бетонного пола в бане, необходимо сделать подсыпку из песка и гравия толщиной около 15 см. Далее утрамбуйте ее, при этом делая наклон в строну слива. Залейте первый слой бетона, его толщина должна быть не меньше 3 см. Далее идет прослойка теплоизоляции. Ее можно сделать из минваты либо войлока с пропиткой из битума. Далее залейте второй слой бетонного раствора. Помните, что устройство слива в бане должно обладать водяным замком. Сделать его надо будет до укладки бетона.

Вы можете оставить бетонное покрытие, а можете облагородить его плиткой. Толщина слоя раствора должна быть не меньше 2 см, швы делайте широкие – 3-4 мм, песок берите средней фракционности – до 2 мм, цемент расходуйте из расчета 450 кг/1 м³ раствора.

Начните устройство полов в русской бане из керамической плитки с нанесения на бетон круто замешанного раствора, далее разровняйте его. Уложите плитку, вставляя крестики. По необходимости ставьте ее на место резиновой киянкой.

Укладку производите картами по 1 м². Через 2 суток затрите швы жидким цементным раствором. Параллельно завершите устройство канализации в бане установкой на слив водосточной решетки.

poparimsya.com

Как сделать потолок в парилке

По размерам парилка относится к одному из самых маленьких помещений бани. Казалось бы, что и строительных работ с ней меньше всего. Но это не так. Условия в парилке настолько «сложные» для всех деревянных конструкций, а задач так много, что отделочные работы в небольшой парилке занимают намного больше времени, чем в комнате отдыха.

Потолок в парилке своими руками

Потолок в парилке своими руками

Любая ошибка в отделке потолка не только значительно снижает комфортность принятия банных процедур, но и может стать причиной преждевременного ремонта всего строения. Потолки в парилке могут быть подшивными и настильными, с дымоходом и без. Каждый вариант имеет свои особенности, на каждом из них остановимся подробно.

К материалам для отделки парной предъявляются самые серьезные требования из-за особых условий в помещении

К материалам для отделки парной предъявляются самые серьезные требования из-за особых условий в помещении

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Дымоход банной печи может выходить как через стену, так и через крышу. Мы рассмотрим второй вариант – вывод дымохода через крышу.

Проход дымохода через крышу

Проход дымохода через потолок и крышу

Оббивать потолки будем натуральной вагонкой, в качестве теплоизолятора применим минеральную вату, гидрозащиту сделаем алюминиевой фольгой.

Как обшивать потолки в парилке?

Шаг 1. Проверьте все размеры помещения

Не упускайте этот этап, он может избавить от многих трудностей, возникающих во время непосредственной обшивки.

 Проверьте все размеры помещения

Проверьте все размеры помещения

1. Замеры помещения и способы устранения неровностей

Первым делом сделайте замеры диагоналей потолка парилки, в идеале они должны быть равными. Если у вас получилось не так, значит, углы между стенами не равняются 90°.

Найдите при помощи большого угольника проблемные места, замерьте расстояния между противоположными стенами. Это позволит вам определить величину несоответствия размеров и выбрать конкретное место в парилке, где вы будете исправлять ошибку строителей. Если разбежность по длине противоположных стен не более двух сантиметров, то проблемы можно устранить за счет смещения на несколько миллиметров положения каждой вагонки в месте соединения.

Смещение в соединении шип/паз всего на один миллиметр даст возможность исправить через десять рядов разбежность в один сантиметр.

Евровагонка. Соединение шип-паз

Евровагонка. Соединение шип-паз

Важное условие. При таком способе устранения непараллельности стен нужно постоянно проверять положение обшивки, чтобы «не перестараться». Выравнивание размеров будет почти незаметным, такой метод считается неплохим решением проблемы.

Если длина стен отличается намного, придется последнюю вагонку подрезать под углом. Определите место, где именно будет расположена последняя неровная вагонка, оно должно быть наименее заметно. Лучше всего размещать ее в пространстве за дымоходом печи.

Раскрой вагонки

Раскрой вагонки

2. Проверка балок перекрытия

Второй важный момент – проверьте положение балок перекрытия. Их нижние плоскости должны лежать на одной линии. Проверка выполняется при помощи веревки, натяните ее между крайними балками. Расстояние между балками в большинстве случаев примерно 80 сантиметров, если по высоте две смежные балки имеют разброс более 5 миллиметров – проблема, ее нужно исправлять.

Балки перекрытия должны находиться строго на одном уровне

Балки перекрытия должны находиться строго на одном уровне

Здесь нет универсального совета, все зависит от конкретной величины несоответствия, количества «неправильных» балок и мест их расположения. В некоторых случаях придется определенные балки фуговать ручным электрическим рубанком, к другим балкам легче прибить рейки соответствующей толщины. Решение принимайте самостоятельно с учетом конкретных проблем. Но выравнивать их придется в любом случае, не пытайтесь на такие балки прибивать вагонку, конечный внешний вид потолка в итоге вас очень огорчит.

3. Выход дымохода через крышу — условия

Третий момент. Посмотрите на место дымохода, особенно это касается случаев с кирпичными печками и дымоходами. Минимальное расстояние между поверхностью дымохода и балкой должно быть по периметру не менее двадцати сантиметров.

Пожарная безопасность в банях Пожарная безопасность в банях Потолочно-проходной узел Потолочно-проходной узел

Печник ошибся и не выдержал противопожарного зазора? Первый вариант устранения дефекта – заставить бракодела переделать дымоход. Вариант, мягко говоря, не самый простой. Можно пойти другим путем – несколько раз пропитать балку специальными средствами противопожарной защиты. Современные пропитки очень эффективные, они во много раз повышают устойчивость древесины к самовозгоранию вследствие длительного воздействия высокой температуры. А от открытого огня ее предохранит слой минеральной ваты.

Огнезащита

Огнезащита

4. Подготовка стен

Четвертый момент. Если стены парилки уже обшиты, придется снимать несколько рядов вагонки. Дело в том, что слой пароизоляции (в нашем случае алюминиевой фольги) на потолке должен непрерывно соединяться внахлест со слоем пароизоляции стен, нахлест не менее 10÷15 сантиметров, место нахлеста нужно герметизировать специальным или обыкновенным скотчем.

Пароизоляция потолка должна крепиться внахлест с фольгой на стенах

Пароизоляция потолка должна крепиться внахлест с фольгой на стенах

Алюминиевая лента

Алюминиевая лента

Потолки мы проверили и подготовили, можно переходить к выполнению новых задач.

Шаг 2. Снятие размеров потолка парилки и покупка строительных материалов

Размеры снять несложно, с учетом полученных данных приобретайте материалы. Единственное замечание – делайте запас примерно 10% (точная цифра зависит от вашего опыта выполнения строительных работ), всегда при любых работах будет определенное количество непродуктивных отходов. Мы уже рассказывали, что утепление потолка парилки лучше делать минеральной ватой, слой утеплителя ≥10 сантиметров. тоньше делать не стоит, положительный эффект буде малозаметным. Можете использовать как рулонный, так и прессованный материал.

Для парозащиты целесообразнее использовать фольгу из алюминия, для обшивки — вагонку из хвойных пиломатериалов.

Вагонка 15x121x6000мм сухая (хвойная)

Вагонка 15x121x6000 мм сухая (хвойная)

Вагонку возможно прибивать одним из двух способов: потайным в паз или открытым в плоскость доски. Для первого способа нужно приобретать гвозди длиной ≤ 2 см, для второго способа можно брать оцинкованные или декоративные гвозди 40÷50 мм.

Гвоздь забивается паз

Гвоздь забивается паз

Схема прибивания

Схема прибивания

Мы бы не советовали прибывать вагонку на потолке парилки впотай, и вот по какой причине. Есть большая вероятность, особенно у неопытных строителей, что тонкая часть паза во время забивания гвоздя треснет. Ширина балки перекрытия всего 50 мм, что не позволяет вбить рядом другой гвоздь. Как результат – в этом месте доска останется незафиксированной. Таких проблемных мест во время обшивки потолка может быть несколько. Если вы обшиваете стены, то уменьшение количества мест фиксации вагонки не является критичным, а на потолке она может провиснуть под воздействием собственного веса.

Шаг 3. Сооружение каркаса вокруг дымохода

Сооружение каркаса вокруг дымохода

Сооружение каркаса вокруг дымохода

Для изоляции использовали фассадный утеплитель из минеральной ваты

Для изоляции использовали фассадный утеплитель из минеральной ваты

Каркас желательно изготовить из таких же материалов, как и потолочные балки. Расстояние между каркасом и дымоходом не менее двадцати сантиметров. Снимите размеры между стропилами, отрежьте заготовки по размерам. Прибывать каркас можно гвоздями или саморезами. Хотя нагрузка на конструкцию будет небольшой, крепление делайте надежным.

Шаг 4. Пароизоляция

Пароизоляция

Пароизоляция

Пожалуй, один из наиболее ответственных этапов обшивки потолка парилки. Начнем с правильного выбора материалов пароизоляции. Сегодня их существует великое множество, цена между ними отличается в разы. Но не все они подходят для парной. Почему? Потому что для парных существуют свои особенные требования. Рассмотрим краткие характеристики предлагаемых производителями пароизоляционных материалов.

Современные мембранные материалы

Мегаспан D – гидро- пароизоляционная мембрана

Мегаспан D – гидро- пароизоляционная мембрана

Мембраны предназначены не только для выполнения пароизоляции, но и для проведения гидроизоляции. Мембраны бывают однослойные или многослойные, односторонние или двухсторонние

Мембраны предназначены не только для выполнения пароизоляции, но и для проведения гидроизоляции. Мембраны бывают однослойные или многослойные, односторонние или двухсторонние

Стоят довольно дорого, имеют отличные эксплуатационные характеристики, но только не для парилки. Дело в том, что эти материалы задерживают молекулы пара, но без проблем пропускают воздух. Для обустройства жилых помещений это свойство можно считать положительным – поддерживается вентиляция и т. д. В парной же все наоборот, там не нужна вентиляция, том нужна максимальная герметичность. Дело в том, что потери тепла из-за конвенции горячего воздуха составляют до 30% всех потерь. Спрашивается, зачем за свои деньги ухудшать показатели теплосбережения парной?

Фольга

Фольга

Фольга

Для бани нужно применять полностью непроницаемые материалы, лучший выбор – алюминиевая фольга. Она герметична для воздуха и пара, потери тепла происходят только за счет инфракрасного излучения, а это в десятки раз меньше, чем за счет воздушной конвенции.

Что делать с проветриванием? Парные проветриваются специальными вентиляционными отверстиями или окнами. Нет их в вашей бане? Не проблема. После принятия водных процедур откройте шибер банной печки – воздух будет вентилироваться через топку и дымоход. Топка расположена не в парной? И это не проблема. Помылись – откройте дверь в парилку, пусть помещение проветривается.

Откройте шибер для проветривания

Откройте шибер для проветривания

Еще один важный момент. Необходимо, чтобы слой пароизоляции защищал и потолочные несущие балки. Часто делают не так – кладут его сверху на балки уже после обшивки потолка вагонкой.

Пароизоляция должна защищать балки потолка

Пароизоляция должна защищать балки потолка

Несколько слов следует сказать о вентиляционном зазоре между пароизоляцией (фольгой) и финишной обшивкой. Есть рекомендации поверх фольги к балкам фиксировать тонкие  рейки 2÷3 сантиметра толщиной и к ним крепить вагонку. Небольшая щель между вагонкой и фольгой будет обеспечивать вентиляцию пиломатериалов от конденсата пара. Поступать так не советуем по нескольким причинам.

  1. Во-первых, о какой эффективной вентиляции может идти речь, если весь периметр потолка зашит плинтусом? Нет ни отверстия «входа», ни отверстия «выхода» воздуха.
  2. Во-вторых, конденсат пара образуется в так называемых точках росы. Высокая температура потолка парилки переносит точку росы в толщу утеплителя, это значит, что даже теоретически образование конденсата на фольге очень проблематично.
  3. В-третьих, во время укладки на фольгу теплоизоляционного слоя она нагрузится и, не имея упора на вагонку обшивки, порвется. Все усилия по пароизоляции сведутся к нулю.
Зазор между вагонкой и фольгой

Зазор между вагонкой и фольгой

Мы не настаиваем на безусловном выполнении своих советов, просто даем вам повод задуматься и осознанно принимать окончательное решение.

И последнее. Не забывайте оставлять по периметру потолка парилки не менее 20÷30 см фольги для соединения с пароизоляцией стен. Фольгу натягивайте внизу потолочных балок, крепите к ним степлером. Имейте в виду, что она довольного легко рвется, работайте внимательно. Делайте нахлест не менее 15 сантиметров, место нахлестов нужно обязательно герметизировать обыкновенным или монтажным фольгированным скотчем.

Пароизоляция потолка

Пароизоляция потолка

Шаг 5. Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Если парилка имеет одинаковые расстояния между противоположными стенами по всей длине помещения, можно сразу заготовить всю вагонку. Длину досок рекомендуется делать на 1÷2 см меньше, чем ширина потолка. Если есть проблемы с размерами – пилите каждую доску отдельно. Все время пользоваться рулеткой необязательно. Пусть одна доска будет шаблоном, а длину всех остальных можно прикидывать на глаз по ней и прибавлять или убавлять пару сантиметров. Щели между стенами и потолком закроются плинтусом.

Готовим вагонку

Готовим вагонку

Мы выше уже немного упоминали о нескольких способах исправления ошибок строителей, рассказали, как можно почти незаметно за счет соединения шип/паз подровнять потолок. Теперь нужно сделать несколько более конкретных советов на эту тему.

  1. Для обшивки выбирайте вагонку европрофиля. Евроагонка

    Евроагонка

    В чем ее разница с нашей традиционной? Во-первых, с тыльной стороны евровагонка имеет фрезерованные канавки – улучшается естественная вентиляция материала. Во-вторых, глубина паза и длина шипа увеличены примерно на три миллиметра. Это исключает появление щелей во время сильного высыхания материала и значительно упрощает процесс обшивки. В нашем случае оба отличия «очень полезны». И вентиляция между слоем пароизоляции будет за счет наличия паза, и выравнивать размеры потолка соединением намного легче за счет увеличенного соединения шип/паз.

    Схема — евровагонка с канавкой

    Схема — евровагонка с канавкой

  2. Не пытайтесь как можно скорее выйти на ровный потолок, не сдвигайте вагонку от стандартного положения в соединении более чем на 1÷1,5 миллиметра. Чем медленнее будет идти выравнивание потолка, тем незаметнее оно будет. Иногда лучше оставить 1÷2 сантиметра около незаметного угла стены, чем пытаться полностью исправить положение за счет соединения шип/паз.

Шаг 6. Финишная отделка дымохода

Устройство дымохода печки каменки

Устройство дымохода печки каменки

Как вы помните, расстояние между дымоходом банной печи из кирпича или металла и каркасом должно быть ≥ 20 см со всех сторон. Торцы вагонки прибиты к каркасу, соответственно, между обшивкой потолка и стенкой дымохода будет такое же расстояние, а его нужно закрыть. В большинстве случаев для этих целей используют листовое железо. Можно брать черную, оцинкованную или легированную нержавеющую сталь, толщина листа до 0,5 мм. На наш взгляд оптимальный вариант оцинкованный лист, но и здесь окончательное решение зависит только от желаний владельца бани.

Потолочно проходной узел Потолочно-проходной узел Дымоход, потолочная разделка и вагонка Дымоход, потолочная разделка и вагонка

Как вырезать листовое железо?

  1. Размеры листа по периметру должны превышать размеры отверстия вокруг дымохода не менее чем на пять сантиметров.

    Потолочная разделка

    Потолочная разделка

  2. Положите лист на ровную и чистую поверхность, при наличии изгибов металла выровняйте их. Не нужно стачать по листу металлическим молотком – обязательно останутся следы. Хорошо выравнивать киянкой, если ее нет, то под молоток подкладывайте деревянные прокладки.
  3. Решите, в каком месте будете делать соединение двух частей листа. Его придется разрезать, в противном случае не надеть на дымоход.
  4. Отмерьте лист по линии разреза. Линию можно проводить маркером или шилом, большой разницы нет.
  5. Резать металл можно специальными ножницами или круглошлифовальной машиной (болгаркой). Острые углы следует убирать.
  6. Отмерьте размеры каждой стороны дымохода, перенесите их на металл. Места стыков двух половинок листа лучше делать в нахлест. Это значит, что отверстие по одной плоскости дымохода на листе нужно увеличить сантиметров на пять, с этой стороны будет сделан нахлест. Проверьте все размеры заготовок непосредственно на месте фиксации, если есть проблемы – устраните их.
  7. Прибивайте вначале одну половинку металлического листа, гвоздики можете использовать с декоративными шляпками – с ними очень красиво смотрится металлическая «заплатка» на потолке. Гвозди бейте на равномерном расстоянии.

Видео — Потолочно-проходной узел своими руками

Между листом метала и обшивкой потолка положите тонкий слой минеральной ваты для герметизации стыка. Черное листовое железо можете без опасений красить любой краской, дымоход никогда не нагреется до такой температуры, чтобы краска потемнела. Само собой разумеется, что перед покраской поверхности листа нужно очень тщательно очистить от ржавчины, а краска должна быть устойчивой к повышенной влажности.

Устройство короба потолочно-проходного устройства

Устройство короба потолочно-проходного устройства

Установка потолочно-проходного устройства

Установка потолочно-проходного устройства

Выход трубы дымохода через потолочно-проходное устройство

Выход трубы дымохода через потолочно-проходное устройство

На этом работы внутри парилки закончены, нужно забираться на чердак.

Утепление потолка парилки

Мы уже остановились на минеральной вате, толщина слоя не менее 10 сантиметров. Но можно использовать и пенопластовые утеплители, тем более, что материал не боится влаги. Что касается «экологичности», то для бани этот показатель не имеет значения. Все испарения улетучиваются через крышу, а внутренние помещения надежно защищены непроницаемой фольгой. Единственный недостаток пенопласта для бани – его любят грызуны. Навсегда изгнать из бани всех грызунов еще никому не удавалось.

Если вы пользуетесь минеральной рулонной ватой, то вырезать ее нужно на 10 сантиметров шире, чем размеры ниши между балками перекрытия.

Укладка минваты

Укладка минваты

Утепление потолка парилки

Утепление потолка парилки

Для прессованной ваты достаточно делать увеличение размеров на 1÷2 сантиметра, это даст возможность полностью исключить зазоры. Утеплитель уложен – дальше все зависит от того, для каких целей будет использоваться чердачное помещение. Если только для хранения банной утвари и веников – настилайте черновой пол хоть необрезными досками, хоть отрезками фанерных плит. Если же планируется переоборудовать чердачные помещения под используемые, то придется намного больше уделить внимания утеплению потолков.

Минеральную вату следует защитить от вероятности намокания через пол надежной гидрозащитой.

Гидрозащита минваты на чердаке

Гидрозащита минваты на чердаке

По ней сразу настилается шпонированная половая доска толщиной не менее 35 мм или вначале черновой пол из любых подручных материалом, а потом мягкие половые покрытия или ламинат.

Укладка шпонированной доски

Укладка шпонированной доски

Видео – Потолок в парилке

Настильные потолки парилки

Настильный потолок из неорезной доски Настильный потолок из необрезной доски Настильный потолок в бане Настильный потолок в бане

Традиционный старинный вариант подшивки потолков парилки. Настильные потолки могут быть двух видов: настильные по стенам сруба или настильные по балкам перекрытия. Начнем с первого вида.

Настильные потолки по стенам сруба

Настильные потолки по стенам сруба

Настильные потолки по стенам сруба

Изготавливаются из толстых досок (толщина в пределах 50 мм) или шпонированных (толщина не менее 40 мм). Пролет досок не может превышать 2,5 метра. Такие потолки применяются только в небольших парилках, чердачные помещения не могут быть эксплуатируемыми. Еще одно ограничение для таких потолков парной – отсутствие дымохода. Доски лежат только на противоположных стенах, разрезать их для обустройства выхода дымохода невозможно.

Кроме этих проблем, настил потолков по стенам сруба требует больших физических затрат. В венцах сруба нужно выпиливать или вырубливать площадки для досок.

Схема вырубки паза для укладки досок потолка

Схема вырубки паза для укладки досок потолка

Для этого бревна нужно несколько раз устанавливать и снимать со сруба для снятия размеров и подготовки опорных несущих площадок. Одним словом, применяются классические настильные потолки редко, у них больше недостатков, чем достоинств.

Во время настила доски следует плотно стягивать между собой, наличие щелей не допускается.

Утеплять потолок парилки можно любыми материалами: от соломы или опилок с глиной и до керамзита или минеральной ваты.

Утепление чердачного помещения

Утепление чердачного помещения

Для керамзита нужно будет сделать небольшую опалубку из досок высотой примерно 15 сантиметров, в противном случае не удастся насыпать слой нужной высоты. Пароизоляцию кладите сверху потолка прямо на доски, в качестве пароизоляции можно применять дешевую полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Если вы для потолка применили толстые доски, то сверху пароизоляцию можете дополнительно не утеплять. Парилка имеет небольшие размеры (ограничиваются методом настила), такое помещение не успеет остыть за время пребывания в парилке людей.

Настильный потолок по балкам перекрытия

Настильный потолок по балкам перекрытия

Настильный потолок по балкам перекрытия

Второй способ строительства настильных потолков – по балкам перекрытия. Уже более универсальный, размеры парилки ограничений не имеют. Потолки настилаются поверх балок, настил можно выполнять как обыкновенными половыми досками, так и вагонкой. Настил производится по технологии, описанной в этой статье в предыдущем разделе. Таким же способом делается обход дымохода, расстояние между ним и ближайшими деревянными конструкциями должно равняться не менее 20 см.

Потолок в бане

Потолок в бане

Утепление можно сделать так же, как и настильного потолка по венцам сруба. Но мы бы не советовали идти таким упрощенным путем, а сделать настоящее половое покрытие. Даже если в настоящий момент использовать чердачное помещение не планируется, желательно сделать все возможные подготовительные работы на стадии утепления парилки, в итоге все обойдется значительно дешевле, чем выполнять «рывками».

  1. Накройте потолки пароизоляцией. По всей площади парилки можно использовать дешевую полиэтиленовую пленку и только возле дымохода нужно использовать металлическую алюминиевую фольгу.
  2. Точно над балками потолочного перекрытия установите половые лаги. Можно для них взять доски 40×100 мм. Зафиксируйте их к балкам при помощи металлических уголков и саморезов. Расстояние между балками примерно 80 сантиметров, такое же расстояние будет и между лагами. Это значит, что толщина половых досок должна быть не менее 30 мм.

    Пример настеленной гидроизоляции и установленных лаг

    Пример настеленной гидроизоляции и установленных лаг

  3. Положите теплоизоляцию, не допускайте появление щелей или разрывов.
  4. Для предотвращения попадания на минеральную вату воды защитите ее гидроизоляцией.

    Укладка теплоизоляции

    Укладка теплоизоляции

  5. Настелите черновые полы. Для их изготовления можете использовать отрезки доски, фанеры или листов ОСП. Главное условие – все они должны иметь одинаковую толщину. Допускается использовать для черновых полов на бане необрезные доски, только с них в обязательном порядке следует удалить кору.

На этом все, можете так оставить. Чистовые полы над помещениями бани сделаете уже после того, как определитесь и использованием чердачного помещения.

Видео — Как сделать потолок в парилке

Видео — Строительство потолка бани

banya-expert.com

Устройство полов в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Устройство полов в бане своими руками

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного Деревянный пол в парной

Проливные полы

Проливные полы Проливные полы Проливные полы - фото Проливные полы — фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Сверление отдушины в фундаменте Сверление отдушины в фундаменте Продух в ленточном фундаменте Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги — на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Пример правильной установки лаг на столбики Пример правильной установки лаг на столбики Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Расстояние между столбиками под лаги

ЭтапОписание
Разметка и рытье ям под опоры

Разметка и рытье ям под опоры

Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка

Опалубка

В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку

Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы

Демонтаж опалубки. Завершение работы

После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео — Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Фиксация балок Фиксация балок Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола
Варианты стыковки лаг по длине Варианты стыковки лаг по длине Лаги, установленные на готовые столбики Лаги, установленные на готовые столбики

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Монтаж досок пола Монтаж досок пола Зависимость толщины доски и шага лаг Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео — Подготовка досок к укладке

Видео — Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Установка деревянного плинтуса Установка деревянного плинтуса Деревянный плинтус Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды. Пример банного пола со сливным трапом

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Принципиальные схемы банных полов Принципиальные схемы банных полов Принципиальные схемы банных полов Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Сливная решетка на деревянном полу

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Бруски для чернового пола по лагам Бруски для чернового пола по лагам Черновой пол Черновой пол
Укладка утеплителя Укладка утеплителя Укладка утеплителя и пароизоляции Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Видео — Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его ложить мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя - пеноплекса

Укладка половой доски поверх утеплителя — пеноплекса

Полы с электроподогревом

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

  1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
  2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
  3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

ЭтапОписание
Шаг 1. Подготовка основания.
Выравнивание пола бетоном

Выравнивание пола бетоном

Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси.
Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять.
Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция.
Плиты пенопласта

Плиты пенопласта

Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка.
Стяжка по пенопласту

Стяжка по пенопласту

Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.
Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола

Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки.
Укладка плитки

Укладка плитки

Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.
Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео — Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

banya-expert.com

Пол в парной бани: особенности конструкции и советы в работе

Не менее важным этапом строительства бани по сравнению с возведением стен или укладкой крыши является обустройство пола.

Именно его конструкция обусловливает функциональность данного сооружения, удобство пользования им и, наконец, общую стоимость строительства.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного

Фото пола в парной, уже готового и уложенного

Виды полов

Каким же должно быть устройство пола в парилке бани, чтобы удовлетворять главному требованию? Рассмотрим все возможные варианты.

Важно!
Главная особенность пола в бане состоит в том, что он должен обеспечивать хороший сток воды.
Выполнение этого условия должно быть обязательным, при этом материал пола может быть практически любым.

Чтобы принять правильное решение, нужно иметь представление, какими вообще могут быть полы в парилках:

  • При строительстве капитального здания бани, состоящего из нескольких помещений – парилки, предбанника, моечной, пол должен иметь бетонное основание с надежным водоотводом и хорошей гидроизоляцией.
Мощный и основательный бетонный пол в бане

Мощный и основательный бетонный пол в бане

  • Если намечена постройка лишь небольшого сруба, содержащего только парную и предбанник, можно ограничиться крепким деревянным полом. Такой вариант обойдется дешевле и не потребует большого объема работ.

Важно!
Следует учесть при использовании дерева, что древесина во влажной среде подвержена быстрому гниению и пол из нее через какое-то время потребует замены.

  • Если запланирована сухая финская баня, пол в ней из-за минимума влаги можно также делать деревянным.

Совет!
Недопустимо применять в парной синтетические покрытия для пола, поскольку при нагреве они будут выделять вредные вещества.

Напольное покрытие для варианта сухого помещения финской бани

Напольное покрытие для варианта сухого помещения финской бани

Деревянный пол в парилке

Если выбор пал на более экологичные деревянные полы, то предстоит выбрать вид древесины. Наиболее подходящими для этого считаются хвойные породы деревьев -пихта, лиственница.

Преимущества их состоят в том, что такая древесина:

  • В меньшей степени подвержена гниению.
  • Содержит эфирные масла, которые выделяются при нагреве и благоприятно влияют на человеческий организм.

Размышляя,как сделать пол в парилке бани, следует также решить, какого типа он будет:

  • Протекающим.
  • Непротекающим.
Вариант протекающего пола в парилке

Вариант протекающего пола в парилке

Полы последнего из указанных типов сложно просушивать после водных процедур, как следствие, они начинают гнить совсем скоро, несмотря на предварительную обработку специальными средствами.

Наиболее часто их изготавливают своими руками на основе бетонной стяжки. При этом соблюдается небольшой уклон в направлении стока воды, где происходит ее сбор и отведение в отстойник.

Преимуществом пола протекающего типа является то, что он гораздо лучше вентилируется и намного дольше служит. Вода может свободно стекать через щели между его досок и уходить прямо в грунт, на котором стоит баня.

Монтаж деревянного пола

Приведем последовательность действий при монтаже более простого по конструкции протекающего пола.

  • Монтаж пола начинают с укладки деревянных брусков, называемых лагами, к которым будут впоследствии крепиться доски. Их укладывают поперечно предстоящему водостоку.
  • Чтобы обеспечить необходимый уклон будущего пола, лаги укладывают с небольшим перепадом высот.
Лаги для пола в бане

Лаги для пола в бане

  • Под полом создают поверхность из жирной глины или цементной стяжки с уклоном в сторону водостока с таким расчетом, чтобы просвет между ней и настилом будущего пола был не менее 50 см.
  • Для лучшего сбора сточных вод можно сделать в этой поверхности небольшую ямку со сточной канавкой, которые заполняют щебнем.
  • Сверху на лаги укладывают и прибивают доски настила.

При обустройстве деревянного протекающего пола нужно применять максимально сухие доски. Но даже при использовании сухого материала рекомендуется воспользоваться следующим советом:

Совет!
Настилая пол, слегка наживите доски, сразу не прибивая их окончательно.
Затем хорошо просушите баню, подгоните пол и только после этого закрепите.

Часто в банях устраивают разноуровневые полы. При этом пол предбанника делают выше, чем пол моечной комнаты примерно на 3 см, а пол непосредственно парной – на 15 см выше. Благодаря этому, вода из моечной не проникает в соседние помещения.

Монтаж бетонного пола

Если принято решение строить бетонный пол, инструкция будет следующей:

  • Перед началом монтажа роют яму для сбора воды.
  • Монтируют водоотвод, состоящий из куска трубы диаметром около 200 мм.
  • Стенки ямы-водосборника бетонируют, или выкладывают кирпичом.
Один из вариантов дренажной ямы

Один из вариантов дренажной ямы

  • Готовится основание из гравия толщиной около 150 мм. В качестве настила могут использоваться также битые кирпичи.
  • На полученное основание укладывается слой бетона толщиной около 5 см, при этом нельзя забывать о том, что пол должен быть под уклоном в сторону водосборника.
  • Далее укладывается слой утеплителя, к примеру, пенопласта.
  • Следующим шагом является выполнение гидроизоляции пола.
  • Укладывается еще один слой бетона с цементной стяжкой.
  • Сверху всей конструкции кладется керамическая плитка, при этом нельзя использовать кафель с глянцевой поверхностью, т.к. он слишком скользкий.
Простой вариант кафельного пола и слива

Простой вариант кафельного пола и слива

Полученную многослойную конструкцию можно представить в общих чертах так:

  • Грунт.
  • Гравийно-песчаная смесь.
  • Слой бетона.
  • Слой пароизоляция.
  • Слой пенополистирола.
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Армированная стяжка.

Конечно, строительство такой конструкции требует более значительных финансовых вложений, но ценаеевполне компенсируется более длительным сроком службы, который редко бывает ниже 30 лет. Любители древесины могут использовать для бани также вариант бетонных полов, поверх которых вместо керамической плитки сверху нашиваются деревянные доски.

Вывод

Обустройство пола в парной, при всей сложности с первого взгляда, потребует точного выполнения всех рекомендаций и внимания. В остальном же, напольная конструкция ничем не отличается от основных полов в других помещениях.

А чтобы быть уверенным, что работа идет правильно, есть видео в этой статье, которое наглядно ответит на многие вопросы.

9ban.ru

Другие статьи